«Хорошая девочка, Рози! Это хорошая девушка, - восклицает мой хозяин Гарет Реноуден. Крестный отец новозеландских трюфелей проводит меня по своей ферме Лаймстоун Хиллс, расположенной вдоль края зазубренного ущелья над рекой Вайпара. Он разговаривает со своим семилетним биглем, которого он иронично прозвал «Трюфельной машиной». Несмотря на сенсорные отвлечения зрелого осеннего дня, она сумела выполнить обещание своего прозвища.
Реноуден рвется туда, где морда Рози встречается с землей, сметая скудный слой верхнего слоя почвы, чтобы обнаружить выпуклое, темно-черное сокровище. Он оценивает это, почти пренебрежительно, перед тем как передать мне опеку. Вместе со своей женой британский эмигрант управляет The Shearer Cottage - бунгало с двумя спальнями с видом на их виноградники и трюферы - «иногда доступные для аренды» по специальной договоренности.
«То, что у вас есть, это Tuber Brumale», - объясняет он разновидность, более известную как зимний черный трюфель. «На самом деле у него довольно отчетливый нос. Если вы действительно не знаете, что делаете, вы можете использовать его, думая, что это один из лучших. Но вы будете разочарованы ». Я готов рискнуть. И поэтому Реноуден правильно упаковывает мою награду, оборачивая ее сначала в бумажное полотенце, затем запечатывая в пластиковую канистру, прежде чем отправлять меня в путь.
Примерно в сорока милях к югу отсюда я арендовал автомобиль в аэропорту Крайстчерч. Моя миссия была сложной, если не простой: поездка через львиную долю Южного острова Новой Зеландии - 1125 миль за семь дней. Из-за слабых законов страны относительно «кемпинга свободы» многие посетители предпочитают арендовать автофургон и парковаться на ночь вдоль любого доступного общественного пространства. Это совершенно законно, за исключением случаев, когда это явно ограничено местными законами. Это отличный способ для небольших групп путешественников - и пар - исследовать с ограниченным бюджетом. Но я отправился в одиночку (несмотря на мой недавно приобретенный гриб) и искал более высокие насадки, на которые можно было бы положить голову.
Увеличение изображения Getty Images
Я обнаружил, что через два часа по дороге в приморской деревне Каикоура. Зажатый между тихоокеанским серфом и заснеженными скалами, я регистрируюсь в Хапуку Лодж. Примыкающие к простоватому вестибюлю и единственному люксу на первом этаже, четыре отдельных номера поднимаются на 32 фута в полог леса, сочетая в себе взрослую роскошь с ностальгическим шармом детского дома на дереве. От комфорта моей жемчужной ванны я наблюдаю тусклое небо, прослеживая края 9500-футового пика Тапуа-о-Уэнуку в невыразимых оттенках розового и фиолетового.
Увеличить изображение Предоставлено Hapuku Lodge & Tree Houses
Увеличить изображение Предоставлено Hapuku Lodge & Tree Houses
Спускаясь со своего форта, я встречаюсь с Фионой Рид, совладельцем и исполнительным шеф-поваром Хапуку. Слухи о моем печально известном попутчике предшествовали мне по шоссе 1. Когда меня попросили подтвердить, я открываю крышку своей пластиковой коробки, и в воздух вспыхивает чесночный фанк. Блеск в глазах Фионы говорит о том, что план уже вращается. Я сдаю товар, и в течение нескольких минут дело сделано; тонкая стружка лакомства соединяется с петрушкой и жареным желтком на вершине кростини. Блюдо ждет меня перед открытой кухней, где я сижу за столом шеф-повара, потягивая гибкий Пино Нуар из винодельческого региона Южного острова Центральный Отаго. «Как дела?» - спрашивает она, вероятно, риторически.
«Я - коробка пушистых уток», - отвечаю я, пытаясь изогнуть местный жаргон.
Следующее утро начинается с одного из лучших завтраков из свежеиспеченной выпечки, который я могу вспомнить. Я не хочу уходить, но сегодня занят. Все начинается с трехчасового наблюдения за китами у побережья Каикоуры. Зверинец морских млекопитающих - камеи - косатки, кашалоты, стручки резвящихся дельфинов, даже неуловимый синий кит вышел на сцену, размахивая своей могучей тучой, обрамленной далеким фоном Южных Альп. В любой другой стране это могло бы стать уникальным днем. В Новой Зеландии еще не было даже обеденного перерыва.
Через полтора часа по шоссе я регистрируюсь в Tohu Wines, опуская пальцы ног в знаменитый винодельческий регион Мальборо. Впечатляющий современный объект существует как первая в мире винодельня, принадлежащая маори. Винодел Ллойд Хоус ждет меня в дегустационном зале вместе с менеджером по продажам Дэном Тейлором. Вместе мы собираемся в Land Cruiser и едем по невероятно ветренной вершине холма, достигая участка с виноградными лозами с желтыми листьями, населенными свободным выгулом овец. Это хорошая точка зрения, с которой можно наблюдать, как климат, почва и рельеф сходятся, формируя фирменный сорт винограда Совиньон Блан.
Вернитесь в дегустационный зал, бутылки с жидкостью не закупориваются. Урожай 2018 года, выращенный и винифицированный прямо здесь, в долине Аватере, выливается в стекло; острый в кислоте и богатый тропическими фруктами. Тейлор вручает мне этикетку для осмотра, в то время как Хаус выходит из кухни с тарелкой вареных мидий с зелеными губами. «Это будет как Новая Зеландия, насколько это возможно, - размышляет он, размещая вино и морепродукты на вершине пустой дубовой бочки.
Еще один вечер на Южном острове, еще один закат, в котором доминирует какая-то сказочная комбинация лаванды и апельсина. К тому времени, когда появились звезды, я уже въехал на огороженную подъездную дорожку в лодже Мальборо - викторианском поместье на окраине Бленхейма, покрытой лесами. Здесь владелица Анжела Диллон добросовестно уловила эстетическую привлекательность монастыря 19-го века, вливая в свой интерьер все виды современной роскоши: полностью отделанные мрамором ванные комнаты, шикарные спальни королевского размера, целенаправленные тарифы от фермы до стола. Все установлено среди 16 идиллических акров прудов и виноградных лоз.
Увеличить изображение Предоставлено The Marlborough Lodge
Увеличить изображение Предоставлено The Marlborough Lodge
Проснувшись в самом сердце страны Совиньон Блан, до города Пиктон и северной оконечности шоссе 1 менее часа езды. Пока передо мной нет автомагистрали, я поворачиваю на запад и поворачиваюсь вдоль Мальборо Саунд на Королеве Шарлотт Драйв. Я обхожу зеленые утесы, из-под окна водителя выпадают изумрудные морские впадины. Это как если бы легендарное Мауэйское Шоссе Мауи было перестроено вдоль берегов Олимпийского полуострова в Вашингтоне.
В конце концов я возвращаюсь на Землю на Шоссе 6, который проведет меня через городские атрибуты Нельсона и всю дорогу до бурного западного побережья Южного острова. На протяжении более ста миль дорожного покрытия я прохожу только коровье пастбище и малонаселенные фермерские города. Пейзаж развивается, резко и резко, когда я встречаю реку Буллер. Следуя по извилистой тропинке, которая кажется часами, я полностью погружен в тропический лес.
Я добираюсь до прибрежного города Хокитика для быстрой остановки в отеле Beachfront. В лобби-баре с видом на Тасманово море подают местные сорта эля и сытные закуски в пабе. Картинка в рамке у входа показывает, что сам принц Уильям во время недавнего визита наслаждался тем же. Я рад идти по стопам королевской семьи. Но встревожен ужасной дорогой, которая разворачивается передо мной. Моя цель на следующий вечер - Квинстаун - ровно 300 извилистых миль на юг.
Увеличение изображения Getty Images
Но это ни в коем случае не скучно. Это больше похоже на полную фантазию. Шоссе 6 поворачивает вглубь от береговой линии, почти мгновенно поднимаясь в альпийскую страну чудес. Я прохожу через город ледника Франца-Иосифа, куда туристы приходят повсюду, чтобы перебраться через снежные поля, поднимаясь к самому высокому горному массиву Новой Зеландии. Некоторые выбирают более легкий - хотя и более дорогой - подход, приближающийся к небу с вертолетами и планерами, чтобы мельком увидеть Аораки во всей его 12 218 футах славы.
К сожалению, у меня мало времени для таких поблажек. Впереди еще один участок прибрежного движения, пока великая дорога не взбредет в последний поворот горы в устье бурной реки Хааст. Я переворачиваю его поток в холмы на медленном, устойчивом вертикальном пиломатериале, прежде чем достичь перевала, который носит его имя.
Увеличение изображения Getty Images
Отсюда, в буквальном смысле слова, весь спуск через непрерывный пейзаж деревьев Национального парка Гора Стремящийся. В конце концов, он раскрывает безмятежную поверхность озера Ванака, а вскоре и ее сестру Хавеа. Двойные водоемы находятся рядом у основания широкой горной долины. Вскоре я спускаюсь по Crown Range Road - самой высокой главной магистрали во всей Новой Зеландии. Совсем недавно, в 2001 году, он все еще содержал грязные участки. Сегодня, однако, все гладко, так как швейцарский горный городок Квинстаун обнаруживает себя на тысяче футов ниже.
Перед тем, как проехать указатели в бригаду этого туриста, мне бросается в глаза другой шатер: Вертолеты ледника Южных озер. Они обещают мне то, чего не могут мои четыре колеса - завораживающий подход во Фьорды и легендарный Милфорд Саунд. Поездка до совершенно живописного и уединенного сокровища Новой Зеландии займет не менее четырех часов в каждую сторону. Под вращающимися лопастями это 90 минут туда и обратно. И это включает в себя обеденный перерыв на вершине ледника. Предложение слишком заманчиво, чтобы отказаться, опыт слишком велик, чтобы передать его словами.
Это было незадолго до обеда, когда я выехал на подъездную дорожку к лоджу Matakauri - собственность Relais and Chateaux, склонившаяся над озером Вакатипу на западном краю Куинстауна. Направляясь прямо в столовую, я тону рядом со столом, наслаждаясь дневным волнением от последовательных глотков пино, полученных из соседней долины Гиббстона. На моем плече метко названные «Замечательные вещи» взмыли в небо, вдоль его горного хребта сгустилась коричневая зубчатая земля, изящно посыпанная белым порошком.
Увеличение изображения Getty Images