Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY XPLORER, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
Переночевав в Арике, и со знаниями, полученными от наших товарищей-авантюристов, мы отправились на следующее утро к пограничному посту, прошли таможню и въехали в Перу. Документов больше, чем ожидалось, всего девять официальных печатей - полиция, адуана, пропуск и т. д. Мы понятия не имели, для чего они нужны.
После входа в Перу мы направили Troopie на северо-восток, оставив побережье позади, и прибыли в Такну, пошли в пункт обмена валюты и обналичили немного денег. Камбио взял на мелодию 30 долларов - дураки мы!!!! Однако один раз укушенный дважды стеснялся!!! Проверим в будущем - наша вина. Покинув Такну на север по Панамерикане, мы сразу же столкнулись с пустыней. Однако здесь на этой бесплодной земле растут аэропласты, идентичные некоренным, свисающие с коряг и стен дома, с той лишь разницей, что там их поливают, кормят Морские водоросли и нянчат, но в пустыне на этой негостеприимной местности единственное питание - это фильтрация воздуха из воздуха - лучшее выживание. По мере того, как мы продвигались дальше по пустыне, даже эти растения перестали существовать, и простирались от горизонта до горизонта, мили и мили песка, песка и камня, и далеко на восток время от времени виднелись заснеженные Анды, на западе в медленно садящемся слепящем солнце, только дымка. Оттуда дорога шла параллельно береговой линии примерно на 40 км вглубь суши. Он устойчиво и почти незаметно набирал высоту - единственным намеком на этот уклон было то, что Toyota Land Cruiser работала на 4-й передаче - крутящего момента недостаточно для включения высшей передачи - слишком тяжело. Очень часто мы спускались с этого высокогорного плато в чрезвычайно глубокие каньоны, выдолбленные в сухой земле на протяжении тысячелетий благодаря воде, просачивающейся из тающего снега в высокогорных Андах и впадающей в Тихий океан. Итак, был поздний вечер четверга, когда мы выкатились из этих пустынных окрестностей и поняли, что нас окружают огромные горы, невидимые в дымке, но становящиеся все более отчетливыми по мере того, как мы спускались к Мокекуа, одному из самых засушливых городов Перу, где перуанская прибрежная пустыня достигает его самая сухая точка и выходит в пустыню Атакама на севере Чили, самую сухую в мире. Несмотря на это, город расположен вдоль узкой зеленой полосы. Сельскохозяйственные угодья вдоль этой извилистой реки орошаются искусно спланированной системой каналов и орошаются затоплением. Эти пышные поля и пастбища не больше футбольного поля по обе стороны реки. Трудно представить, что сельское хозяйство могло быть возможно в этой суровой местности, где река давала единственную влагу этим террасам, обнесенным стеной полям и землям. Примитивное земледелие, однако чрезвычайно эффективное. Ни пяди пахотной земли не потрачено впустую. Домашний скот привязан на длинных поводках по краю люцерновых полей и пасут только то, что находится в пределах досягаемости - умно! Не брать корм зверю, привязать зверя к кормушке. Самое интересное и познавательное.
Это просто потрясающе, мы пробыли здесь почти пять месяцев, и это была поездка на американских горках по невероятно обширным и величественным пейзажам - вверх и вниз проходит больше, чем можно пожелать сосчитать. Итак, здесь мы покидаем Мокекуа и Панамерикану, направляясь к Арекипе - высоте 2 325 м, расположенной в гористой пустыне западных Анд, горном городе, втором по величине в Перу. Он окружен впечатляющими горами, самый известный вулкан Мици 5, 822 м, который имеет красивую коническую заснеженную вершину. Она резко возвышается над городом, а к северу более изрезанная и высокая Чачани 6,075 м и нижняя вершина Пичу-Пичу 5570м. Большинство зданий относятся к 16 веку колониальных времен и построены из светлого вулканического камня. Город также очень подвержен землетрясениям, и, если мне не изменяет память, последнее произошло два года назад.
Едва мы приехали в город, как поняли, что существует три вида общественного транспорта - муниципальный 35-местный, 12-местный Hi-Ace, типичный для Южной Африки, а затем буквально сотни мини-такси Daewoo Taxis с табличками-леденцами наверху., разноцветные, несущиеся по узким улочкам, как стайка картингов или доджемов. Слишком мило для слов!!! Мы ехали в сторону центра города в хаотичном движении в пятницу днем. Без проблем!! С габаритами Troopie и массивной перекладиной было легко пробираться по узким улочкам, понятия не имея, где мы находимся - обычно мы стараемся целиться в сторону шпилей или башен собора, обычно видимых из любой точки города. или город. Так что это оказалось правильным.
Близко к главной площади мы пересекли реку и нашли уютный отель с видом на центр города, достаточно близко, чтобы ходить для наших ежедневных упражнений. Много раз по пути в Арекипу, на многочисленных контрольно-пропускных пунктах, полиция интересовалась, едем ли мы смотреть «Футбол». В то время мы не понимали вопроса, но когда мы заселились в отель, то вскоре поняли, что два матча «Копа Америка» проходят в Арекипе, и чилийская команда проживает в нашем отеле. Была безопасность N-го уровня.
Провел выходные, гуляя и осматривая достопримечательности в этом самом историческом колониальном городе с его великолепным собором и богато украшенными зданиями, расположенными вокруг площади Пласа-де-Армас и ее многочисленных интересных улиц. Погода в это время года приносит голубое небо, безветренные дни и ледяные холодные ночи.
В понедельник утром 12 июля мы покинули Арекипу, нашей целью был каньон Колка, предположительно самый глубокий в мире. На момент написания статьи бушевали споры - есть мнение, что близлежащий каньон дель Котауаси на самом деле может быть глубже. Что это значит? На мой взгляд, это не имеет значения, но для Fundis (экспертов) я полагаю, что это важно. Вопрос, возможно, в том, с какой точки проводить такое измерение.
Увы!! Как только мы покинули отель и город, дорога начала свой неизбежный подъем, оставив Арекипу позади, и почти 120 км медленного подъема достигли самой высокой высоты нашего путешествия на сегодняшний день 4800 м. Двигатель Табби тарахтел из-за нехватки воздуха. Должен был быть установлен компенсатор высоты. Не зная местности мы собирались путешествовать - когда затронули эту тему мы со Стюартом Бэйли решили, что в этом нет необходимости. Однако задним числом это должно было быть сделано. Чтобы компенсировать его отсутствие, я веду машину к этим головокружительным высотам, никогда не перекручивая двигатель и меняя масло и фильтр чаще, то есть каждые 2500 км, скорее безопасно, чем сожалеть, пока мы не достигнем более низких высот через 2-3 месяца.
Высоко здесь, на Альтиплано, было много маленьких семей викуний, стада альпак и лам. На сегодняшний день мы видели все четыре вида верблюдовых, обитающих в Южной Америке. Викунья, самая маленькая из представителей этого вида, около 1 м в высоту до плеч и самая популярная из-за ее высококачественной шерсти. Более высокий, более грубо выглядящий гуанако, замеченный на юге Патагонии, практически исчез здесь, на севере, а затем еще более крупная и шерстистая альпака и, наконец, самая крупная из всех лам.
На вершине воздух разрежен. Нам с Маргарет приходилось «ходить пешком» медленно, хотя мы достаточно акклиматизировались к большим высотам, но относимся к этому спокойно. Ненадолго остановились в этой стране чудес с захватывающим видом на окружающие заснеженные Анды, многочисленные вулканы - особенно Ампату 6, 380 м. Чаепитие, короткая передышка, а затем драматический спуск в «Валле-дель-Колка» и деревню Чивай. Укрылись в недорогой очень чистой гостинице с охраняемой стоянкой для наших колес - лютый холод ночью. Носильщик даже принес нам грелки, которых мы не видели с тех пор, как «папа упал из автобуса».
На следующее утро дорога рипио из стиральной доски, извивающаяся вдоль края каньона в направлении Крус-дель-Кондор, заканчивается у мирадора с видом на глубокий котел в каньоне. Вид внизу на долину и извилистую реку, окруженную с обеих сторон величественными горами, был просто потрясающим. На первый взгляд всматриваясь вдаль на глубину 1200 м мы ничего особенного не заметили, но при втором взгляде поняли, что на самом деле в ущелье на краю реки жили люди. Террасы и площадки с глинобитными домами выдолблены у подножия этих огромных гор, глубоко в матушке-земле. Невероятно - если бы мы не видели это своими глазами, то никогда бы не поверили.
Далее по долине дорога идет по каньону до самой глубокой глубины 3400м. Так как на дне ущелья нет смотровой площадки, с которой можно было бы увидеть реку, ехать дальше не было смысла, поэтому в Крус-дель-Кондор мы повернули назад. Нам очень повезло увидеть и сфотографировать парящие над головой Кондоры.
По дороге к мирадору и обратно мы проезжали не сотни, а тысячи террасных полей, обнесенных стеной, начиная с края реки и доходя высоко в горы. Огромное лоскутное одеяло цветов - зеленая люцерна, овощи, желтая пшеница, пашня и т. д.вверх и вниз по долине по обе стороны реки Колка. По дороге нам приходилось часто останавливаться, потому что местные жители пасли своих животных на разных пастбищах и обратно. Абсолютно потрясающе.
Единственным выходом из Чивай был обратный путь оттуда, откуда мы пришли, высокий Альтиплано, и, поверьте мне, оттуда буквально круиз на свободном колесе обратно в Арекипу. Ближе к городу дорога, ведущая в город, была усеяна камнями и валунами. Накануне вечером местные жители устроили беспорядки, расстроенные правительством Перу, и в отместку перекрыли все въезды и выезды не только в Арекипу, но и во все крупные города и поселки по всей стране. К счастью, по прибытии полиции в большом количестве удалось очистить одну полосу и втиснуться между двумя грузовиками, по которым мы поехали в город и обратно в наш отель с видом на город. Затем мы отправились в наш любимый ресторан, которым управляет Хари Кришна, где мы могли насладиться вкусными местными вегетарианскими блюдами, свежевыжатыми фруктами и восхитительным постром (пудингом). Счастье это!!!!
На обратном пути из Арекипы мы заехали в Тойоту, нам слили радиатор Ленд Крузера, залили заново, включая антифриз, поставили новую крышку, а затем заменили масло с использованием фильтра из моего собственного запаса. запчастей. При сливе масла один из механиков обнаружил, что просачивается сальник первичного карданного вала, и порекомендовал его заменить. Однако его нужно было заказывать из Лимы, и доставка туда занимала несколько дней. Было принято решение прогуляться, пока печать не будет в руках; на этот раз на запад к океану, путешествуя по сельскохозяйственным угодьям и в основном молочным стадам вдоль одной из рек, которые берут начало высоко в Андах. Скот снова был на люцерновых полях (откормочных площадках) не на привязи, а на низких электрических заборах - извините за каламбур «Что за шокирующий способ кормления?» - контролировали животных, стоящих в ряд у края зелени. С обеих сторон пустыни пейзаж был почти сюрреалистичным.
В конце концов достигнув Тихого океана, густой туман навис над береговой линией, мрачная обстановка, когда мы остановились в почти заброшенной заброшенной деревне, одна одинокая душа была в поле зрения. Было столько разрухи. Мы не могли понять, почему большинство домов было разрушено, а потом нас осенило, что землетрясение сделало свое дело, оставив вокруг суматоху - потрескавшиеся и рухнувшие стены, огромный голый фундамент. Абсолютно пугает то, что может сделать природа, не хотелось бы быть рядом, когда это происходит.
Далее мы отправились на север, прижимаясь к береговой линии - «Панаамерикана» извилисто цеплялась за огромные песчаные дюны, спускающиеся к морю. Снова и снова мы шли и уходили от пляжей Тихого океана, затем отвесный обрыв, зигзагообразный и извилистый проход снова вниз. Казалось, это никогда не кончится. Проезжая через Каману, мы продолжили путь и, когда солнце зашло, в темноте вошли в крошечную деревушку Чала, поселились в отеле с видом на пляж на Тихом океане. Жилье было неплохое, но на следующее утро, внимательно осмотрев место, где мы находились, обнаружилось, что наше жилище окружено ветхими постройками и кучами мусора на берегу. Мы могли бы вернуться в Африку - хорошо, не так плохо, но почти!! Какого черта это было всего ночь или две с воскресным обедом в местном ресторане - неожиданно очень вкусно и очень дешево. Чала в былые времена был рыбацким портом для инков, и, по-видимому, бегуны по очереди, как в беге с препятствиями (эстафете), доставляли свежую рыбу из Чалы в Куско, цитадель Империи инков, на расстояние примерно 500 км. удивительный подвиг. Особенно, когда понимаешь, что Куско находится на высоте 3 330 м.
От Чалы дорога неуклонно поднималась по засушливым прибрежным скалистым и неровным горам к Наске. Временами пустыня казалась такой уродливой - это трудно объяснить, но если вы можете представить уродливую пустыню, вы можете понять ее суть. Причина посещения Наски, которая была почти полностью разрушена землетрясением в 1996 году, заключалась в том, чтобы пролететь над линиями Наски, которые представляют собой огромные геометрические фигуры, нарисованные в пустыне и наиболее заметные с воздуха. По-видимому, они были созданы с помощью простой уловки: убрать из пустыни более темные, выжженные солнцем камни и гальку и сложить их в кучу по обе стороны от линий, таким образом обнажая более светлую почву, сильно нагруженную гипсом. Некоторые из рисунков представляют собой различных гигантских животных, таких как ящерица длиной 180 метров, обезьяна длиной 90 метров с экстравагантно закрученным хвостом и кондор с размахом крыльев 130 метров. Это до сих пор остается загадкой, и существует много споров о том, кто их построил и зачем. Есть много теорий, но я не буду в них углубляться, любопытство взяло верх и привело нас туда, чтобы увидеть их.
Мы зарегистрировались в Hotel La Maison Suisse (причудливое название отеля в пустыне), небольшой гостинице, которая связана с Aeroica, компанией по производству легких самолетов, которая организует полеты над «Лайнами» для туристов. Наблюдение за ними с воздуха дало нам возможность оценить размер и масштаб этих изображений на земле, а также увидеть местность, в которой они были построены много веков назад.
Покинув Наску, мы отправились на юго-восток в Абанкай и, к несчастью, наехали на перро (собаку). Он выбежал из-за левого края, погнался за Крузером, неправильно оценил скорость автомобиля и попал прямо под левое переднее колесо. К счастью, он был убит на месте - весьма прискорбно, но неизбежно. Собаки лежат на обочине дороги и целый день гоняются за проезжающим транспортом. Мы прошли еще один перевал, петляя по пустыне к Альтиплано. Великолепная новая асфальтированная дорога, пересекающая отдаленный и живописный маршрут в сторону Абанкая. С конца 1980-х до конца 1990-х партизанская и бандитская деятельность закрыла этот маршрут, но поскольку их лидеры были схвачены и приговорены к пожизненному заключению, этот маршрут снова открыт для туризма.
На вершине 4420 м мы немного спустились до 3960 м, путешествуя по Альтиплано, любуясь стадами викуний, лам и альпак по пути. Удивительно видеть этих животных, живущих на таких больших высотах - проезжая озера, мы видели черно-белых андских гусей, уток, гигантских лысух и даже фламинго в их великолепном розоватом оперении, затем внезапное падение в пыльную грязную деревню Пукио, дорога (трасса) через него шла колея, вода (не уверена, что это не неочищенные сточные воды) текла по проходам перед глинобитными домами, образуя достаточно глубокие овраги. Итак, мы мчались через город, а на другом конце возвращались на недавно построенное шоссе и просто в рай!!
В полдень местность выровнялась в тропическую долину, параллельную кристально чистой реке - папа-пау, плантации манго и бананов видны по обеим сторонам реки, глубоко в каньоне, затмеваемом Андами с обеих сторон. В сумерках мы поднялись из долины вверх к городку Абанкай - старому отелю и охраняемой стоянке для наших колес.
Завтрак и оттуда, вверх, вверх и вверх по узкой улице обратно на главную улицу Абанкай, продолжая восхождение от нашей остановки на ночь. Достижение высоты 3960 м на расстоянии 30 км со средней скоростью 40 км в час. Дает представление о крутых склонах, которые нам предстоит преодолеть.
Супер солнечный день - проезжая через множество деревень по пути - все дома и постройки построены из самана (грязи и соломы или остатков пшеницы) В середине дня мы достигли окраины с видом на Куско 3330 м, укрытого в чаше, окруженной Андами. Куско, археологическая столица Америки и старейший непрерывно населенный город Америки - массивные каменные стены, построенные инками, проходят вдоль большинства центральных улиц и составляют основу практически всех колониальных зданий. Куско имеет богатую историю и был процветающим центром империи инков. Согласно легенде, город был основан в 12 веке первым инкой Манко Капаком, сыном солнца, и стал центром величайшей империи западного полушария до 1532 года, когда испанцы под предводительством Писарро начали завоевание империи инков, уничтожая ее. последний вождь инков Манко Инка в 1544 году в Вилькабамбе. Сегодня в городе полно туристов, толпы и толпы людей со всех уголков мира, которые бродят повсюду.
Въезжая в город, я ошибся, повернув не туда, меня остановила полиция, забрала водительские права и спросила, куда мы едем. На ломаном испанском языке мы указали, что ищем жилье и безопасную парковку для нашего camioneta (автомобиля). Сидя рядом со мной, Маргарет втиснулась сзади, он вел нас по городу, махая своим товарищам на разных перекрестках, и в конце концов мы нашли раскопки недалеко от центральной площади Пласа-де-Армас. Все еще держа свои права, я знал, что он задумал - взятку - не теряя времени, как только мы устроились, взял нас за 40 долларов и с улыбкой исчез в такси и скрылся из виду. Фредди Чавес, я никогда тебя не забуду, ха! ха! ха! Могло быть и хуже. Фактический штраф за это правонарушение составил 320 новых солей, почти 100 долларов. Неплохо, мой первый штраф, проехавший почти 18 000 км и пять месяцев нашего приключения.
Куско не имеет возраста, со всеми испанскими колониальными зданиями, собором и церковью, окружающими центральную площадь, и мощеными улицами. Мы с Маргарет часами бродили по улицам, любуясь архитектурой минувших дней. Также нашел недорогой ресторан, где подают вкусные блюда. В общем, самая расслабляющая передышка перед нашим следующим приключением, поездкой в Национальный парк Ману в джунглях истоков Амазонки.
Оставайтесь с нами, чтобы узнать о новых приключениях с Tubby Xplorer.