Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY XPLORER, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
На рассвете перед воробьями мы потащили наш комплект в центр города в офисы Турагентства, организующего нашу Экспедицию в джунгли Заповедника Ману. Отправление в путь в 6 утра - небольшая группа, всего шесть человек - чудесно!! Молодая американская пара из Айдахо, гид и повар на следующие несколько дней, наш транспорт загружен снаряжением для кемпинга, едой и водой, чтобы прокормить нас на следующую неделю. Остальные члены экипажа присоединятся к нам позже. После короткой остановки на завтрак мы отправились в путь и поехали на юго-восток, оставив асфальт и выезжая на извилистую грунтовую дорогу, поднимающуюся высоко в Анды. Я должен быть худшим водителем (пассажиром) на заднем сиденье в мире. Нелегко расслабиться, особенно когда вы сидите в кузове типичного транспортного средства Overlander и не контролируете движение по местности, от которой волосы встают дыбом.
В этот день мы поворачиваем на эту узкую одностороннюю дорогу к нашей первой остановке в 260 км. Дорога и однопутная дорога настолько узкие, что в определенные дни движение останавливается, а через несколько дней увеличивается. Несмотря на узость дороги, нас обгоняли более быстрые машины. Несмотря на это постановление, оно не остановило несколько транспортных средств, идущих со встречного направления!! Проходя через крошечные андские деревни, мы поднялись выше 4200 м, остановившись у Colla Funery (место захоронения). Эти башни назывались Чулпас. Об этих людях мало что известно, за исключением того, что они были воинственным племенем, говорящим на языке аймара. Останки знати были похоронены семейными группами вместе с едой и имуществом для путешествия в загробный мир. Единственное отверстие в башне выходит на восток и достаточно велико, чтобы человек мог пролезть после захоронения, а затем вход был запечатан.
Оставив после себя восхитительное солнце, мы спустились в джунгли. Сначала проезжая через облака и дождевой лес, останавливаясь, чтобы понаблюдать за очень ярко окрашенной красно-синей птицей по имени Петух Скалы. Удача была на нашей стороне, и мы увидели несколько из них и смогли принести домой доказательства - хорошую фотографию. В сумерках грузовик въехал в маленькую деревню Пилкопата, расположенную глубоко в джунглях. Влажно и жарко - время обеда, начался тропический шторм и полил дождь, резонанс падающих капель дождя на крышу из пальмовых листьев вскоре усыпил нас в нашей уютной маленькой хижине на высоте всего 500 м над уровнем моря.
Вставать рано, погода туманная, и снова в путь. Проливной дождь размыл дорогу, сделав ее еще уже - черт возьми, как тесно она может быть, но водитель сохранял хладнокровие. К этому времени я уже привык к его вождению, и в течение следующего часа он осторожно вел трехтонник дальше в джунгли, пока мы не достигли конца дороги, поляны и крохотной деревушки под названием Аталая на краю огромного пространства джунглей. вода, на самом деле часть истоков реки Амазонки. Покинув сухогруз, мы спустились на огромную крытую деревянную палубу с видом на эту обширную реку, на которой был накрыт стол для нашей ранней утренней трапезы. Ниже на якоре стоят различные деревянные баркасы ручной работы - длиной 18 м, шириной 2,4 м, с крышей, простирающейся сзади на три четверти вперед, - подвесной мотор Mariner мощностью 55 л. Один из этих кораблей должен был стать нашим транспортным средством на следующие пять дней. Последнее пополнение в нашей команде - рулевой и лодочник. Так что всего нас было восемь, и мы отправились в кемпинг где-то в джунглях. Четыре туриста и столько же, чтобы присматривать за нами - неплохое соотношение - чертовски почти идеальное. Испортили нам жизнь - чудно!!!!
Все снаряжение, палатки, еда, вода, снаряжение, кухонная утварь и т.д. были перевезены с Оверлендера и после завтрака мы отправились в путь. К настоящему времени туман рассеялся, и крыша над головой, как и очень удобные сиденья, была как нельзя кстати. Мотор взревел, и мы оставили деревню позади, спускаясь по мутной реке. Прогуливаясь по джунглям по обеим сторонам водного пути, было много птиц, которые либо сидели на деревьях на берегу реки, на песчаных берегах, либо летали над головой, такие как цапли, аисты, черные скиммеры, гуси, утки и множество крошечных маленьких пингвинов. Повезло, и он увидел черно-белого тукана, порхающего под высоким пологом реки, красных и синих ара, летящих высоко, и даже заметил двух выдр, спешащих к берегу реки.
Обед подавался на борту во время круиза. В конце концов, на рассвете восемь из нас достигли места назначения. Баттс уже на площади, после стольких часов на реке. Рулевой подогнал длинную лодку к илистому берегу, лодочник выскочил, схватился за веревку и привязал ее к бревну, и группа направилась вверх по скользкому берегу к сторожке, нашему месту для ночлега. Палатки стояли на деревянном настиле, крыша была покрыта пальмовыми ветвями - причудливо и удобно. Экипаж вытащил все снаряжение с лодки, и пока повар занялся ужином, а солнце уже почти село, проводник провел нас на часовую прогулку по узкой сырой тропинке в джунгли - комаров и насекомых предостаточно. Несмотря на то, что мы покрылись репеллентом, мы с Маргарет вернулись в лагерь, покрытые укусами насекомых.
Нашей рутиной в течение следующих пяти дней было рано ложиться спать и рано вставать. Так оно и было, вскоре после восхода солнца мы отправились вниз по реке - десять минут езды, двадцать минут ходьбы до укрытия с видом на ару и глиняных попугаев. Очевидно, птицы питаются глиной, чтобы получить минералы, которые они не получают из своей естественной среды обитания, в период с конца июля до конца сентября, когда наступает сезон дождей и появляется новая съедобная пища.
Просидев в укрытии почти пять часов, попугаи и алые ара приблизились и уселись высоко на высоких деревьях, растущих на берегу на противоположной стороне реки, но никто не отважился спуститься на лизун - слишком сильный ветер и грязно погода. Какая гнилая удача, даже картинки нет. Вышел из укрытия и вернулся к реке. Действительно ужасный холодный и дождливый день. Шестичасовая поездка - на этот раз с ночевкой в очень уютном домике - такая же рутина для нашей команды, таскающей все на берег.
Наш повар был замечательным, и было удивительно, что блюда, которые она нам приготовила - очень вкусные и вкусные. Ингрид, проводник, ходячая энциклопедия знаний. У нее был замечательный широкий спектр всего вокруг, деревьев, птиц и млекопитающих в пути. Очень мало вопросов осталось без ответа. Удовольствие и привилегия иметь такого знающего человека, который показал нам дорогу - супер ребята из нашей команды несли наше тяжелое снаряжение. Временами мы чувствовали себя как Ливингстон в сопровождении своих аскари в Африке, несущий все катунду, идущий в очереди за ним.
День 4 - день джекпота. Хорошая погода плывет вверх по течению, поворачивая на север по реке Ману, прежде чем войти в настоящую резервацию Ману. Быстрая регистрация в штаб-квартире парка, а затем целый день плавания вверх по реке. Множество видов красочных птиц; капибара, самый большой грызун в мире, похожа на гигантскую морскую свинку на стероидах; меньший белый кайман (крокодил) и гораздо более крупная черная разновидность, вырастающая до 6 м в длину, многочисленные крупные черепахи собираются в разных точках вдоль берега реки либо на широких пляжах, либо лежат на бревнах. Затем, чтобы увенчать день вишенкой на вершине - беличьими обезьянами коричнево-коричневого цвета с милыми маленькими белыми мордашками, прыгающими в растительности у кромки рек. День пролетел незаметно, и на закате мы подъехали к берегу, вскарабкались по берегу к следующему участку и установили палатки на отдельных палубах среди огромных пальм и деревьев, наше пристанище на следующие две ночи. Хорошая еда, затем спать, утомительный, но волнующий день.
День 5. Еще один насыщенный событиями день - долгая прогулка по тропинке в джунглях, шерстистые обезьяны передвигаются в кроне огромного дерева высоко над головой, пока мы неторопливо поднимаемся на высокую платформу с видом на старичное озеро. Особой активности не было - увидел Хоатзина, тощую, своеобразную крупную птицу, по-видимому, не пользующуюся спросом у индейцев, которые до сих пор населяют эту часть мира в пищу. Мясо имеет ужасный вкус и адски воняет - какое счастье для птицы. Возвращение в лагерь, ранний обед и еще один короткий подъем вверх по реке, затем прогулка по джунглям к другому озеру и платформенному катамарану. Медленно плывя по воде, наш гид заметил семейство гигантских выдр, играющих и кормящихся на берегу озера. Наши лодочники маневрировали на платформе ближе к резвящимся животным ростом до 1,6 м. Какая находка. Провел долгое время, сидя в тишине, наблюдая за этими великолепными существами в их естественной стихии в озере. Наверху на деревьях качались паукообразные обезьяны. Хотел задержаться подольше, но пришлось уйти, солнце быстро садилось - не умно бродить по джунглям ночью без света или плыть по реке в темноте. Подъезжая к нашему лагерю с последними лучами солнца, узкая тропинка к нашей платформе была едва заметна среди огромных деревьев и густой растительности вокруг.
Последний день. Очень ранний подъем - густой туман, когда мы двинулись вниз по реке, видимость практически нулевая, наш лодочник указывал путь рулевому, сидя впереди. Медленно, медленно мы продвигались вперед, и, наконец, восходящее солнце, огненный шар, появившийся над джунглями, прорвался сквозь туман, и идти стало легче. С теплыми лучами, падающими на реку, множество птиц сидело на деревьях, а кайманы, черепахи и семья из четырех водосвинок лежали на пляже и загорали.
Вскоре после 9:30 утра мы достигли Бока-Ману, деревни, в основном построенной из дерева и пальмовых листьев - влажно и жарко. Прощание с рекой, наша команда и попутчики возвращаются вверх по течению и на автобусе обратно в Куско. В полдень мы сели в самолет, 12-местный караван, взлетевший с травянистой взлетно-посадочной полосы, прорубленной в джунглях. Вскоре самолет пролетел высоко над Андами и снова приземлился в Куско. Останавливались на одну ночь, и на этот раз в Мачу-Пикчу и Священной долине инков.
Священная долина инков
Выезжая из Куско на Land Cruiser, наша первая остановка - Саксайуаман, самые впечатляющие огромные руины инков в непосредственной близости от города. Название в переводе означает «Довольный сокол».«Хотя место кажется большим, осталось только 20% первоначальных руин - испанцы разрушили большую часть форта и использовали камень для своих собственных домов и построек в Куско, оставив после себя самые большие и впечатляющие оригинальные валуны, один из которых весит более 300 г. тонн. Они образуют основные зубчатые стены. Я гастролировал здесь еще в 1976 году, и даже сегодня удивительно видеть и восхищаться этими огромными, вытесанными вручную взаимосвязанными скалами, сваренными в феноменальную гигантскую структуру. Это нужно увидеть, чтобы поверить.
Покидая Саксайуаман, мы миновали другие места инков - Пука-Пукара, взгроможденную высоко на холме у края дороги, Тамбо-Мачай и Квенко - в конце концов спускаясь в долину Урубамба, также известную как «Эль-Валле-Сакрадо» или «Эль-Валле-Сакрадо». Священная долина». Проезжая через Писак, Кальку, Юкай, Урубамбу (известную своей прекрасной керамикой), двигаясь параллельно реке Урубамба, мы въехали в последнюю деревню в конце дороги, Ольянтайтамбо, над которой находится главное место инков и одноименные руины.. Ольянтайтамбо был крепостью, в которую отступил Манко Инка после своего поражения при Саксайуамане от испанцев. В конце концов его выгнали оттуда, и он бежал в свою последнюю крепость Вилькабамбу дальше в джунгли, где его выследили и убили конкистадоры в 1544 году.
Дверь нашего общежития вела на платформу поезда (ближе нельзя было подобраться) - Круизер припарковался через дорогу во дворе фермы. На следующее утро с первыми лучами солнца мы сели в поезд, единственный общественный транспорт, который отправился на север к руинам Мачу-Пикчу. Через час мы вышли в Агуас-Кальентес, также известном как деревня Мачу-Пикчу. Оттуда нас отвезли на мини-автобусе на полчаса, от которых волосы встают дыбом вверх по зигзагообразной дорожке к вершине огромных монолитов и руинам инков Мачу-Пикчу, откуда открываются потрясающие виды на реку Урубамба и долину.
Это удивительное зрелище - это самая известная из всех руин инков, и до сих пор археологи размышляют о функции этого невероятного города, который был заново открыт в 1911 году американским историком Хирамом Бингхэмом. Он наткнулся на него почти случайно в поисках затерянного города Вилькабамба. В то время он был полностью зарос джунглями, но сегодня он был расчищен, и ремонт, который я в последний раз посещал в 1976 году, наиболее заметен. Мы провели день, исследуя эти величественные руины. Столько всего можно увидеть, сфотографировать, снять на видео и принять во внимание. Временами расслабляющий не только перевести дух, но и просто полюбоваться всем вокруг и вглядеться в бездну внизу, поезд и реку «Лилипут» в долине.
Микроавтобус обратно вниз по долине, чтобы переночевать в причудливом отеле «Президент» рядом с железнодорожной станцией в Агуас-Кальентес. На следующий день мы ждали до позднего вечера нашего поезда обратно в Ольянтайтамбо, садясь в Backpackers, медленный поезд обратно в Куско, мы вернулись в сумерках, позвонили в дверь на платформе и приветствовали домой из дома. Провели еще две ночи в этом симпатичном маленьком гостевом доме, а затем отправились обратно вверх по долине к единственному выходу через Писак, продолжая путь, параллельный реке Урубамба, пока не достигли главной дороги из Куско в Хулиаку.
Проезжая по Альтиплано - множество андских глинобитных деревень - поздно вечером в субботу мы прибыли в Хулиаку среди шумного движения - повсюду мини-автобусы и трехколесные такси. Это очень напомнило мне хаос в Дар-эс-Саламе в Танзании. С устрашающими размерами Landcruiser мы пробились сквозь него и заночевали в комфортабельных квартирах с неизбежной охраняемой парковкой (cochera). Холодно здесь недалеко от озера Титикака на высоте 3322 м над уровнем моря.
Прошли недели, и пришло время вернуться в Арекипу и Тойоту, чтобы установить новый сальник карданного вала, как было договорено ранее. Не хочу рисковать, скорее осторожно, чем сожалеть. Нам еще предстоит пройти долгий путь и много месяцев в нашей Одиссее по Южной Америке.
Когда в Риме делай как римляне!! Поэтому, пока мы ждали, пока Land Cruiser починят, мы с Маргарет взяли такси-леденец и отправились в город в ресторан, расположенный на балконе с видом на Пласа-де-Армас, живописную историческую площадь. Решил полакомиться местной перуанской едой - куйс (морская свинка). Подавали все животное с головы до хвоста, за исключением кишок. Кожа была хрустящей, мясо нежное и очень вкусное. Я должен сказать вам, однако, что я не пошел бы домой и не думал о том, чтобы сбить одного из домашних животных моих внуков, чтобы съесть - вы можете себе представить!!!!
Для интереса, путешествуя по Панамерикане и всем другим пройденным маршрутам, мы заметили, что либо на въезде, либо на выезде из деревень, городов или платных ворот была припаркована патрульная машина, готовая к действию. Это были преимущественно черные Toyota 4500 Turbo Series 80 Land Cruiser с официальными эмблемами. В самом Куско Policia de Turistica выпустила более новый Land Cruiser 100 V8 Series. Я предполагаю, что эти мощные полноприводные автомобили использовались для преодоления экстремальных высот, на которых они использовались. Единственными автомобилями Toyota с дизельным двигателем были 3-литровые Raider с двойной кабиной Turbo.
Мы были в Перу чуть больше месяца, и это было захватывающе и чрезвычайно грандиозно не только по декорациям, но и по культуре и истории. Хотелось бы, чтобы мы могли задержаться подольше, но пора двигаться дальше через озеро Титикака в Боливию.