Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY EXPLORER
ЮЖНОАМЕРИКАНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Наконец-то! После тщательного планирования и тщательных исследований мы отправились в Южную Америку и 22 февраля 2004 года прилетели в Буэнос-Айрес. наш полет. Прошло еще три дня, прежде чем мы смогли разгрузить контейнер, пройти таможню и установить тент на крыше, выдвижной тент, третье запасное колесо и багажники на крыше автомобиля, готовые к отъезду на парковку напротив отеля, где мы поселились на временное жительство. Это оказалось очень практичным - мы могли переупаковать и организовать оборудование, которое уже было на борту, а также дополнительное оборудование, которое мы взяли с собой в самолет, например, запасной трос для лебедки, другое оборудование, цифровую зеркальную камеру, объективы, видеокамеру, ноутбук. топовый компьютер, очень компактный мини-принтер и спутниковый телефон Motorola 9505.
В конце недели рано утром мы выехали с парковки и направились на юг по Руте 3 - наш пункт назначения Патагония. Поначалу было странно ехать не по той стороне дороги, но слава богу, что Стюарт Бейли из 4×4 Бэйли переоборудовал Troopie с правого руля на левый, что значительно облегчило регулировку. Взялся за дело, как утка за воду «Нет проблем» - «Хакунаматата»
Очень скоро мы покинули периметр Буэнос-Айреса и мчались на юг со скоростью примерно 100 км/ч - максимальная скорость здесь, в Аргентине, 110 км/ч. Я держал машину в пределах допустимой скорости, что также помогло снизить средний расход чуть ниже 14 литров на 100 км. Дизель здесь был намного дешевле, чем в Южной Африке - в любом случае для нас это была выгодная сделка по цене ниже R3 за литр.
Мы дрейфовали все дальше на юг, и в первую ночь в пути мы остановились в Баия-Бланке и укрылись в отеле Austrel, так как кемпинга не существовало. Скрытое благословение дало нам еще один шанс реорганизовать наш домик на колесах, который должен был стать нашим домом, по крайней мере, на следующий год. Каждый закоулок используется для хранения.
Пару дней спустя, перейдя Рио-Колорадо, мы въехали в Байнеарио-Эль-Кондор, посетив старейший маяк в Патагонии и полюбовавшись высокими скалами у кромки моря, где размножаются буквально сотни норных лорокетов (разновидность роющих попугаев). Наш кемпинг здесь был достаточно удобным и чистым.
Многие путешественники, пересекающие Патагонию пешком, на автобусе или на собственном колесе, назвали бы это адом. Эта земля всегда была синонимом бескрайности, одиночества, а для многих жителей других стран - скуки. Но кто дал ему имя? Предполагается, что в 1520 году, когда Магеллан и его команда зимовали в Баия-Сан-Хулиан, они увидели индейцев Техлече, высокого роста и носивших мокасины, из-за которых их ноги казались исключительно большими, что, как полагают, побудило его назвать этих людей в честь испанского имени Пата. что означает лапа или ступня, и после этого они назывались Патагони и их земля Патагония. Имеет смысл подумать об этом.
Протяженность от Рио-Колорадо на севере и юге до Рио-Гальегоса, последнего пограничного города перед входом в Огненную Землю, и от побережья Атлантического океана до Анд на востоке, площадью более 26 000 квадратных километров - обширная да, невообразимо огромный.
Это странно, однако, когда мы ехали по Руте 3, мы с Маргарет были поражены этими просторами, но никогда не скучали. По-испански говорят «очос-очо», если не отрывать глаз, то в пути можно увидеть много удивительных вещей - смену растительности, рельефа, чудесные восходы, закаты и пейзажи. Кроме того, дикая природа, такая как гуанако и каракара, и так далее - природа, безусловно, представляет собой палитру чудесных образов.
Когда ветер дует в Патагонии, он напоминает нам о Восточных ветрах, которые время от времени вторгаются на Капский полуостров. Когда едешь с ветром сзади, такое ощущение, что мчишься по Руте 3, как бригантина с набитыми до краев парусами, плывущая по океану - абсолютное удовольствие, но о боже, если ветер повернет, а у тебя прямо спереди, это как семь листы на ветер!!! Иногда ты ползешь со скоростью 60 км/ч на третьей передаче, тогда кажется, что расстояние намного больше. Но какого черта!! Все это часть нашего южноамериканского приключения.
Наш первый дождь - пораньше выехали и поехали в Лос Грутос. Досадный случай, когда вы едете из одной провинции в другую, вы сразу же сталкиваетесь с полицией и чиновниками, которые конфискуют свежие фрукты, овощи и сырое мясо, которые вы, возможно, купили всего за несколько часов до этого только для того, чтобы уничтожить их в мульчирующей машине - какая трата. Мы очень быстро научились готовить мясо на гриле как можно раньше и есть фрукты до того, как попадем в новую провинцию. Если подумать, когда мы пересекаем Ботсвану, местные чиновники ищут свежие продукты и уничтожают найденные.
Двинувшись дальше на юг, мы въехали на полуостров Вальдес. Мы думали, что мы подошли к концу туристического сезона, но их все равно полно - автобусы и микроавтобусы летают во все стороны, как будто это чрезвычайная ситуация. Дороги Рипио, кажется, не беспокоят этих аргентинцев. Полуостров, один из лучших заповедников Южной Америки, является домом для морских львов, морских слонов, гуанако, нанду, магалленских пингвинов и многих морских птиц. Часто посещается южным правым китом, который заходит в залив Вальдеса и его окрестностей в период с июня по декабрь. Затем, конечно же, косатки (косатки), которые приходят покормить молодых морских львов и тюленей в летние месяцы и в период размножения.
Овечьи эстансии занимают большую часть полуострова, который в 1999 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы разбили лагерь на муниципальной территории в единственной деревне на полуострове, Пуэрто-Пирамидес.
Большинство тюленей, китов, косаток и пингвинов покидают берега Аргентины, чтобы покормиться в море на пару месяцев, а затем вернуться к размножению. Грустно, мы просто опоздали. Тем не менее, мы видели довольно много наземных млекопитающих - патагонских лисиц, крошечных броненосцев, которые играют в опоссумов, лежат на земле или пытаются спрятаться в зарослях, а не сворачиваются для защиты, когда им противостоят или их беспокоят. Еще одно странное животное, большой грызун, Мара выглядит как огромная морская свинка - странно - и крошечный грызун по имени Куис.
Покинув полуостров Вальдес и вернувшись на Рута 3, мы по пути останавливались в разных деревушках, разбивали палатки, наслаждались местной кухней и осматривали все, что могли сохранить наши воспоминания. В конце концов мы въехали в нефтяной город Комодоро-Ривадавия - повсюду нефтяные вышки. По-видимому, еще в 1907 году местные жители добывали воду в этой засушливой части мира, Патагонии, и добывали золото в виде нефти, и промышленность превратилась из овец и шерсти в основного поставщика топлива для Аргентины. Какое благо.
Последним городом на пути на юг был Рио-Гальегос перед границей с Чили. Больше всего выделялось то, что практически все города, через которые мы проезжали, были названы в честь героев или исследователей, например Франсиско де Вьедма, который в 1779 году со своими людьми, умирающими от лихорадки и нехватки воды на полуострове Вальдес, высадился на берег, чтобы основать город, который позже его имя. Другим был валлиец Лав Пэрри, барон Мадрин, в честь которого в 1806 году был назван город Пуэрто-Мадрин, затем был Сармьенто, имя которого вы найдете на каждой уличной табличке во всех деревнях и городах здесь, в Аргентине, и кажется, что Св. Мартин и 9 Хулио практически всегда главные улицы близки или рядом с центральной площадью, вокруг которой развиваются эти места.
Места очень легко найти, так как уличные знаки дают вам номера кварталов, очень похожие на те, которые я впервые увидел в Нью-Йорке, и почти во всех городах есть улицы с односторонним движением, очень четко обозначенные на уличных знаках и эти односторонние пути почти гарантированы с чередованием улиц слева направо и транспортным потоком на следующей улице в противоположном направлении. Роботов очень мало, а все остальные перекрестки вообще не имеют никакой разметки, например, проезжей части. остановись или уступи. Вы должны быть чертовски остроумны, потому что, как уже упоминалось ранее, аргентинцы водят как маньяки - каждый думает, что он пилот автомобиля Гран-при или Инди в процессе создания.
На сегодняшний день мы обнаружили, что аргентинцы очень дружелюбны и полезны, никаких проблем нет, и на пограничных переходах большинство чиновников будут болтать, особенно если они узнают, что вы приехали из Африки, темного континента мира. Автомобиль привлекает много внимания, особенно своим внешним видом и ливреей, а также полноприводностью. Исключительно мало Land Cruiser можно увидеть в этой части мира до сих пор. Один Troopie, и мы могли бы пересчитать количество Toyota Land Cruiser по пальцам одной руки - удивительно, если подумать, что это самый надежный 4×4 на сегодняшний день!!!!
Въезжая в Чили, вскоре мы достигли Пуэрто-Делгада как раз вовремя, чтобы сесть на паром и совершить короткую 25-минутную прогулку через Магелланов пролив на остров Огненная Земля. Дороги Рипио в этой части острова, принадлежащей Чили, и еще один пограничный переход на восточной стороне, принадлежащий Аргентине. Мы решили остановиться в Estancia. Estancia Rolito по патагонским меркам - небольшая овцеводческая ферма, но все же площадью 17 000 га. Гостеприимнейшие хозяева - на обед нас угостили асадо - ягненком, распластанным на вертеле, хорошо просоленным и приготовленным на гриле на открытом огне. Я никогда не ела столько баранины за один присест - вкусно. Бобры, завезенные в этот район первыми поселенцами, оказались катастрофой, поскольку они бесконтрольно уничтожали огромные участки коренного леса Ленга. Так что это прямая война между фермером и врагом. Фермер ломает плотины, которые они строят, и уничтожает животных. Мы пробыли там два дня и, в конце концов, вытащили себя и поехали на юг через живописный перевал в Ушуайю, самый южный город в мире, зажатый между проливом Бигл и зазубренными ледниковыми пиками, возвышающимися над уровнем моря на 1500 метров.
Прибыв ближе к вечеру, мы поехали прямо в Национальный парк Огненная Земля - прекрасный кемпинг в конце Руты 3, согласно аргентинским дорожным указателям, в 3065 км от Буэнос-Айреса, но к тому времени мы фактически проехали более 4 000 км. Дальше ехать нельзя, так как дорога заканчивается на краю озера Лапатайя.
На следующий день я сделал текущий ремонт, подтянул гайки и болты и т. д. - дороги рипио расшатывают все, и за ними нужно следить через равные промежутки времени. Затем отправляйтесь в город - Ушуайя много лет была форпостом преступников и политических противников. Таким образом, чтобы принести торговлю в этот район, он стал портом для экспорта овец и огромной рыбной промышленностью, но в последнее время все это вылетело из окна, и электронная промышленность вместе с туризмом стала его основным спасательным кругом. Ушуайя - это ворота в Антарктику, Фолклендские острова, база для опытных яхтсменов и, наконец, желанное место для искателей приключений.
Город - это бедствие деревянных домов - никакого планирования и порядка - у одного человека может быть особняк, а его сосед может жить в деревянной лачуге по соседству. Однако ситуация, похоже, меняется, и похоже, что более состоятельные люди инвестируют и заселяются в жилые комплексы. Построено более новое и умное жилье, и я могу только надеяться, что это не иностранцы, воспользовавшиеся аргентинской валютой и скупавшие аргентинскую сельскую местность по бросовым ценам, потому что в конечном итоге это просачивается, и местные жители страдают, поскольку для них все становится дорогим.
Ушуайя окружена горами с прикосновениями прошлогоднего снега на возвышенностях и вершинах. Многие дома окрашены в различные яркие цвета, поэтому, несмотря на то, что они построены из дерева, общий вид на город, окружающие горы и океан чрезвычайно живописен.
По пути мы решили, что будем звонить домой только раз в неделю в воскресенье, если только не будет чрезвычайной ситуации. Спутниковый телефон Motorola 9505, работающий в системе Iridium, оказался наиболее ценным - он работал хорошо. Мы сделали фотографии с помощью камеры Pentax SLR, которые мы сохранили через портативный компьютер, а затем на диск, а видео мы сохранили, пока не вернулись домой, чтобы отредактировать и сохранить.
Одним из самых удивительных аспектов аргентинцев было то, что они любят своих собак независимо от породы, наиболее распространенными, кажется, дворняги любого размера и описания, и, поверьте мне, их буквально сотни в Ушуайе и других местах. города и мегаполисы. Я не верю, что есть домохозяйство без одного или нескольких. Когда кто-то проезжал через город, все, что вы видели, это собак, бегающих во все стороны и раздражающе лающих всю ночь. Иногда мне хотелось иметь дробовик под рукой!!!!
Еще один фактор, к которому нам пришлось привыкнуть, это часы работы магазина. Они открывались в 09:00, закрывались в 12:00 на сиесту, снова открывались в 16:00 и, наконец, закрывались в 21:00, и люди едят и развлекаются до поздней ночи и раннего утра следующего дня.
Мы сообщим об этом позже. Адиос до тех пор.
Tubby Xplorer, часть первая