Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY EXPLORER
ЮЖНОАМЕРИКАНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Было время обеда, когда мы выехали из Ушуайи, мы совершенно не знали об удобном времени нашего отъезда, как мы вскоре обнаружили, когда достигли вершины перевала. Это был свободный проход, никаких строительных работ не велось, так как была сиеста - ежедневное затишье в деятельности - еще один удачный ход в том, что в это время дня было очень мало машин. Как будто мир в Южной Америке так сказать почти замер.
Нам пришлось возвращаться через Рио-Гранде и Сан-Себастьян, пройти аргентинскую и чилийскую таможни и пройти Рипио на восток в небольшой порт под названием Порвенир. Говоря о Рио-Гранде, этот район известен своей огромной форелью, которая покидает реки, уплывает в море и возвращается в сезон нереста. Форель, пойманная в этих водах, огромна, на самом деле монстры, и я могу объяснить это только методами ловли и выпуска, практикуемыми в этой части мира. Самая крупная (самая тяжелая) рыба, пойманная на сегодняшний день, - невероятные 14.83 кг, кстати, тоже мировой рекорд. Средний вылов рыбы за сезон колеблется от 9 до 11 кг. Съешьте свои сердца, ребята, - любой летчик захочет продать свой грузовик и порыбачить в этих водах, ха-ха-ха!!! К сожалению, мне не удалось намочить веревку, когда мы проезжали мимо, так как шел дождь и было жалко - может быть, в следующий раз?!
Прибыв в Порвенир субботним днем, мы обнаружили, что, как обычно, все дела закрыты - время сиесты, но сейчас, к нашему смущению, мы по незнанию не забронировали билет на паром через Магелланов пролив обратно на материковую часть Чили, но паниковать не стоило., наша фея-крестная присматривала за нами, и в трюме для Табби действительно нашлось место для двух с половиной часов путешествия через пролив в Пунта-Аренас. Прибыв ближе к вечеру, мы решили сделать остановку в этом портовом городе Чили. На сегодняшний день мы нашли аргентинских и чилийских пограничников очень дружелюбными и любезными. Единственным заметным отличием является то, что на аргентинской стороне таможня принимает документ «Carnet de Passage» в качестве гарантии вместо таможенной пошлины, подлежащей уплате этой стране, в случае продажи, кражи, сожжения транспортного средства в результате аварии или полного списания, в то время как на чилийской границе нам выдаются временные разрешения на ввоз, действительные в течение 90 дней. Это хорошая новость, поскольку каждый раз, когда мы возвращаемся в Чили, мы фактически сохраняем одну страницу книжки. Мы намеревались пересечь Анды туда и обратно, посетить Чили и Аргентину, и сохранение таких страниц оказалось бесценным.
В воскресенье в Пунта-Аренас было пасмурно, когда мы направились на север, в Пуэрто-Наталес. При приближении к этому портовому городу мы впервые увидели Анды, все еще покрытые снегом прошлых лет. Мы так много читали и слышали об этих горах, и вот они на самом деле вырисовывались на горизонте размером с жизнь, чтобы мы могли увидеть их и созерцать впервые в своей жизни. Но на расстоянии даже они внушали благоговейный трепет.
Проведя ночь в Пуэрто-Наталес, мы решили на следующий день навести справки о стоимости проезда для Маргарет, меня и круизера на пароме через чилийские фьорды и ледники на север в Пуэрто-Монт. Это должно было стать изюминкой визита в Южный Чили. Получив данные от Navimag, ответственных агентов, мы решили, что сначала посетим Национальный парк Торрес-дель-Пайне (Национальный парк Пайне) - примем решение и, если необходимо, вернемся и сядем на паром и поплывем на север.
Национальный парк Торрес-дель-Пайне был просто потрясающим. Возвышающиеся почти вертикально на высоту 2000 метров над патагонскими степями Торрес-дель-Пайне (Башни Пайне) представляют собой впечатляющие каменные столбы, которые возвышаются над пейзажем мерцающих бирюзовых озер, раскидистых ледников, ревущих водопадов, лесов ленга и изобилия дикой природы. жизни, такие как гуанако, пума, лиса и водоплавающая птица. Мы впервые увидели каменные Башни, возвышающиеся над землей довольно поздно днем. Они были частично окутаны туманом, а закатное солнце представляло собой великолепное зрелище - величественное во всех отношениях.
На въезде в парк нам посоветовали разбить лагерь неподалеку, в предгорьях Башен. Мы прибыли в кемпинг - сухое русло реки с одной стороны и скалистые горы, возвышающиеся над нами с другой стороны - чудесная обстановка. Трава выглядела почти как ухоженный парк, но она была такого роста, о котором мечтало бы большинство домовладельцев. Трава никогда не вырастает выше пары миллиметров. Ну, мечтайте, ребята, он растет только в этом районе, так что вам просто нужно продолжать косить ха-ха-ха!!!!
Установив лагерь, последние лучи солнца исчезли за часовыми над выбранной нами площадкой, мы рано поели и легли спать в нашу палатку на крыше - самую уютную и комфортную - большего и желать нельзя. Находясь рядом с горой, в ранние утренние часы перед восходом солнца стало чертовски холодно, и дополнительное одеяло было бы кстати.
Какой восход - оранжевый на небе, затем красный шар солнца, выглядывающий из-за горизонта, отбрасывающий оранжевый блеск на Башни над нашим лагерем - великолепно. Фото, видео и еще фото. Какое невероятное начало дня. Хотя день был солнечный, было холодно - в конце концов, это был уже почти конец марта, и сезон начинал меняться, особенно находясь так далеко на юге - широта 50 градусов - трудно представить, как далеко мы были - намного ниже Кейптауна южный город африканского континента.
На следующий день ближе к вечеру разразился настоящий ад - ветер и еще больше ветра дули в кемпинге. Вопреки моему желанию и тревоге Маргарет убедила меня закрыть палатку на крыше и спать в фургоне. Женская интуиция - она была абсолютно права. Даже Табби в 3500 кг качался на ветру. Это продолжалось всю ночь - пора было двигаться дальше. Ночью выпал снег, и на улице было довольно скверно - ветер все еще мучил нас. Итак, мы побрели по невероятно узкому мосту, настолько узкому, что просвет обоих боковых зеркал машины составлял всего 25-30 мм - очень, очень узкий.
Вверх и вверх по очень крутому извилистому перевалу и вниз в другой кемпинг, расположенный недалеко от озера, затененного башнями, если смотреть под другим углом - сейчас солнечно, но холодно. После обеда пошел дождь и лил всю ночь. Выехали рано - видимость очень плохая - горы и долины окутаны густым туманом. Выезжайте из Парка прямо на юг, а затем на восток до Вилья-Серро-Кастильо, ворот обратно в Аргентину.
Встретившись с другим путешественником в первом кемпинге в Торресе, который пересекал Южноамериканский континент на своем мотоцикле BMW, он убедил нас лучше ехать, чем плыть на север, в Пуэрто-Монт. В конце концов, это оказалось мудрым решением. Таможня в обе стороны - Табби весь в грязи, это было недолго, и мы ехали по печально известному и пресловутому рипио всех рипио-дорог - Руте 40 - матери матерей. Дорога, которая начинается в Рио-Гальегосе на юге, проходит вдоль Анд и заканчивается почти на границе Боливии и Чили на севере, протяженностью около 5000 км и упоминается в стольких литературных источниках как кость. -сотрясение, разрушающая поверхность автомобиля, без исключения. Можете ли вы представить себе, что вы едете на старой стиральной доске, сделанной из булыжника и гальки, и видите по пути части ветровых стекол, разорванные шины, пластиковые автомобильные юбки, обрывки выхлопных газов и т. д., тогда вы знаете, что едете на север по чертовой Руте 40. Целый день ни одной машины. в поле зрения на краю Патагонии - эта покрытая кустарником страна на востоке и покрытые снегом величественные Анды на западе. Тревожный, но захватывающий - иногда вы задаетесь вопросом, какого черта вы здесь делаете, трясетесь, тарахтите и катаетесь по сельской местности - тогда вы вспоминаете, что это авантюризм внутри вас и что ничего другого не имеет значения, кроме как увидеть, что ждет за следующим углом - таким образом, Маргарет доказала, что моя родственная душа так же любопытна, как и я, если не больше, в отношении того, что лежит за пределами неизвестного.
Мы ехали снова и снова, Tubby Xplorer справился с задачей - Land Cruiser проглатывал километр за километром - дизель 4.2 урчал под капотом - все вокруг стучало внутри и вокруг вас, за исключением ваших зубов. Шины BF Goodrich выдерживают нагрузку, но хорошо держат дорогу - хороший выбор. Это заставляет чувствовать себя прекрасно, проделав столько работы и столько аксессуаров и гаджетов, чтобы превратить эту Одиссею в удовольствие, а не в богом забытую экспедицию, и доказать, что скептики ошибаются ха-ха-ха!!!
Был солнечный вечер, мы ехали вниз по долине на запад по дороге, ведущей в Эль-Калафате. Мы как будто ехали в рай. Ни хрипов, ни тряски, только мягкое гудение дизеля - какое облегчение для нас обоих и, поверьте мне, для Land Cruiser.
Эль-Калафате - это причудливая туристическая деревня, построенная в основном из древесины, из которой многие туроператоры осуществляют свой бизнес по доставке туристов к леднику Перито-Морено. Вскоре мы нашли муниципальный кемпинг - настоящая свалка, но что, черт возьми, это было только на одну ночь, и это дало мне возможность вымыть из шланга и вытереть большую часть грязи, которая покрыла Табби, когда мы покинули Торрес - когда это было сделано, выглядело чисто и чисто снова. Встали пораньше, сделали покупки и отправились в Национальный парк Лос-Гласиарес. Прибыв ближе к вечеру, мы поехали в «Мирадор», смотровую площадку с видом на этот живой ледник Вентикеро Перито Морено, один из немногих, который на самом деле растет из года в год, а не отступает.
Мы стояли в ужасе, глядя на эту огромную чудовищную ледяную стену, нависшую над краем Лаго-Архентино - 5 км в ширину и 60 метров в высоту над бирюзовыми водами озера - абсолютно захватывающая. Когда солнце садилось, мы вернулись в кемпинг, который мы прошли по пути, среди гигантского леса ленга у подножия гор, окружающих озеро и ледник.
Чрезвычайно кристально чистая ночь - звезды переливаются в небе, как бриллианты, очень холодно, но, к счастью, без ветра. Сначала свет, безоблачное голубое небо - солнце встает на востоке, собираемся и возвращаемся к леднику до прибытия мини- и макси-автобусов, привозящих орды туристов примерно в девять утра. Очень сложно снимать и не улавливать чужие голоса вокруг себя, поэтому по опыту мы с Маргарет всегда старались обыграть туриста рано или остаться допоздна на основных интересных достопримечательностях по пути, на этот раз на леднике. Солнце теперь показывает свои цвета позади нас, и лучи падают на это огромное ледяное поле впереди нас. По-видимому, когда лед тает, он выбрасывает с собой ледниковый порошок из перемолотых пород, придающий воде молочно-серый цвет. Этот осадок остается неосажденным в окружающих озерах и реках, преломляя солнечный свет и создавая потрясающие бирюзовые, аквамариновые цвета озер и быстрых рек, последние из которых мы пересекали во время нашего путешествия на север по Руте 40.
Бледно-голубой из-за плотности льда, лишнего веса снега и т.д. заставляет ледник двигаться. Любое движение вызывает трещины и деформации во льду, и все это действие вызывает шум, похожий на треск длинного хлыста или выстрел из пистолета, затем внезапный стон и массивный кусок ледника откалывается и с громовым грохотом падает и наполовину погружается в воду внизу. Что за зрелище, что за звук - все записано на камеру и видео. Ледник был полностью в нашем распоряжении чуть более часа без каких-либо посторонних помех, только треск, стоны и стоны ледника и случайный клев дятла и щебетание маленьких птиц так рано утром. Счастье!!!! Вскоре прибыли толпы туристов, и мы радостно уехали и отступили к нашему лагерю.
Еще один день, еще один бонус и обратно в Эль-Калафате и на нашего заклятого врага Руту 40. Долгий путь в тот день 640 км до «Эстансии Телкен» - направляясь на ветер, гремевший над Патагонией, Табби мчится вперед, как троянский конь. Третья, четвертая, обратно на четвертую, так и не дойдя до пятой передачи. Сколько изменений одному небу известно!! Но какого черта!!! «Когда дела идут плохо, крутые идут вперед». Прибыли почти в сумерках - начался дождь, и мы как раз успели на уютный вечер - ночного кемпинга сегодня не было. Полноценная еда и настоящая кровать для сна - какая мысль, какая радость. Самые гостеприимные хозяева и хорошая компания - жаль, что мы не могли задержаться подольше, но Рута 40 манила нас к другому вызову, однако всего лишь короткий переход через Перито Морено в пограничную деревню Лос Антигуос, прежде чем мы вернемся в Чили через Чили Чико - звучит мило. не это. Что ж, подождем и увидим.
Adios - Ciao пока!!!!
Следите за новостями от Tubby Xplorer!