Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY XPLORER, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Чили Чико, наша точка въезда обратно в Чили - в былые дни город, где добывали медь, - горы с голубым оттенком вокруг деревни до сих пор свидетельствуют о наличии руды. Паромный порт на южной стороне Лаго-Хенераль-Каррера и теперь ворота на запад с завершением самой красивой гравийной дороги у подножия Анд вдоль края озера.
Не успели мы въехать в деревню и припарковать машину, как к нам подбежал мальчишка и кричит: «Ребята, вы из ЮАР?» - «Да, действительно», - был наш ответ. Оказывается, он заметил южноафриканскую эмблему сбоку на передних брызговиках Табби и что он земляк, хотя и турист. Он представил нас своим австралийским приятелям и попутчикам и пригласил нас на чашку кофе. Самая желанная передышка, сделал некоторые покупки и снова в дороге. Эта дорога является одним из самых сложных строительных подвигов, с которыми я когда-либо сталкивался, и я убежден, что это один из самых дорогих проектов, когда-либо предпринятых чилийским правительством. Дорога, высеченная в твердой скале, огибает край озера, а Анды со всех сторон, слева от нас возвышаются над нами, впереди и поперек озера более величественная обстановка, которую невозможно себе представить. Он змеится по крутым склонам на головокружительную высоту. Ближе к вершине чувствуешь себя так, как будто едешь по пандусу к небесам, потом неизбежный спуск, от которого волосы встают дыбом, - зигзагообразные шпильки, вьющиеся то к кромке воды, то вверх, к отвесным обрывам дорога такая узкая - временами одна колея - только одна машина, способная пройти по маршруту, петляла на 120 км на запад. Настоящий шедевр строительства. В конце концов, ближе к вечеру мы медленно спустились в долину и направились к крошечной паромной гавани Порто-Гуадаль. Мы были в XI регионе Чили, Айсен.
Очень холодно среди этих заснеженных гор у самой кромки воды, мы решили остановиться в бревенчатой хижине с видом на озеро - очень живописное место. Большой дровяной очаг - уют и комфорт для ночлега.
Мы выехали достаточно рано на следующий день и повернули на север по главной дороге - Рута 7 - известной как Камино Аустрал или Продольное шоссе и именуемой «Безумие Пиночета». Во время диктатуры 1973-1989 годов он спроектировал дорогу, соединяющую север от Пуэрто-Монта с первым аванпостом Пуэрто-Юнгей на юге на расстоянии 1100 км параллельно аргентинской границе. Это была его мечта. Он рассудил, что эта дорога приведет к инвестициям и развитию на юге, но затраты были непреодолимыми. Дорога в обход озер, пересечение бесчисленных рек, поиск маршрутов через Анды казалась смешной, но строительство продолжалось, и даже некоторые чилийские чиновники в последнее время предвидят, что эта дорога может в конечном итоге привести на юг до Пуэрто-Наталес. Лично я считаю, что это не такая уж глупость. Это вопрос времени - не в ближайшем будущем, а в настоящее время, когда идет строительство дорог и мостов, произойдет неизбежное - север и юг будут соединены Рутой 7 - Камино Аустраль - это называется развитием. Цена? Только небеса знают.
Айсен сравнивают с Южным островом, Новой Зеландией и даже Внутренним проходом Аляски, местностью с бирюзовыми реками, озерами, фьордами и Андами, невероятно роскошной пышной растительностью, растущей на склонах гор, в долинах и вдоль все водные пути.
Проезжая по рипио Рута 7, огибая озеро на запад, двигаясь на север, мы пришли к выводу, что информация, которую британский мотоциклист дал нам в Торрес-дель-Пайне, была лучшей из лучших - это был бонус без исключений..
Дорога продолжалась к северо-востоку от озера Хенераль-Каррера, а затем, в конце концов, медленно поднималась круто вверх, выходя высоко над озером - глядя на тихие воды вдалеке, мы могли видеть дорогу, по которой мы прошли накануне, высеченную из скала, цепляющаяся за край возвышающейся над ней горы. Далее мы ехали через Пуэрто-Транкило, в конце концов достигнув поворота в Вилья-Серро-Костильо, типичное поселение пионеров с домами из цементных блоков с крышами из гофрированного железа, а также несколькими разбросанными домами в стиле шилотской черепицы, почти смеркалось, но мы решили двигаться дальше. В нескольких километрах от деревни мы нашли кемпинг на ферме в предгорьях заснеженных Анд - разбили лагерь - люто холодно. Наш хозяин даже предложил поселить нас в его casa (доме), очень благодарен, но любезно отказался. Мы вытащили все наши одеяла и одеяла и уютно устроились, как жуки, в палатке на крыше - спали как бревна только для того, чтобы рано проснуться от громкого кукареканья петушка. Мы позавтракали чаем, хлопьями и фруктами в окружении банды скотного двора. Собираемся и выезжаем оттуда на новую асфальтированную дорогу, сразу же взбегаем по крутому склону, дорожная шпилька за шпилькой зигзагом петляет обратно в горы, пока мы не достигли снежной линии, едва заметной, так как последний раз снег шел неделю назад. - лед все еще виден в низинах вдоль оврагов и расщелин на краю дороги - достаточно холодный, чтобы вызвать мурашки по коже. Достигнув вершины, мы сделали короткую остановку - Teatime. Это прерывает путешествие, но также дает нам возможность немного побаловать себя чаем и декадентской выпечкой или блинчиками с мясом (пироги). Неудивительно, что мы поправились!!!!
Короткая остановка и время, чтобы отправиться в путь на север, спускаясь к региональному центру вдоль Камино Острал. Коайке приютился у подножия базальтового массива на месте слияния двух рек - Коайке и Рио-Симпсон. Поздним утром мы въехали в город, на западном фронте все было тихо, за исключением одного крошечного киоска, открытого для необходимой замены продовольствия, которое нам нужно, а затем снова в путь. Как только мы покинули внешние пределы, дорога петляла из долины, оставляя город позади.
Отличная асфальтированная дорога на запад в сторону прибрежных городов Айсен и Порто-Чакабуко. Очень живописная дорога при ярком солнечном свете вдоль извилистой реки с одной стороны и больших лесистых нависающих скал справа от нас на краю шоссе. Прибыв в полдень, мы нашли Пуэрто-Айсен почти безлюдным. Мы перешли реку к порту Чакабуко, который заменил Айсен в качестве порта, обслуживающего этот район, поскольку его гавань заилилась. Это важная гавань, которую часто посещают паромы из Пуэрто-Монта на севере, острова Чилоэ на западе и Пуэрто-Наталеса на юге.
Оба порта были невзрачными и малоинтересными, поэтому мы решили не останавливаться, а вернуться по нашим следам примерно на 20 км и направиться на север, чтобы разбить лагерь по пути в национальном парке, но по прибытии ворота были закрыты, поэтому мы покатили до тех пор, пока, наконец, в сумерках, высоко в горах, окруженных в основном южными буковыми лесами и окутанных туманом, не подошла крошечная деревня, Вилла Амангуаль, над которой возвышалась крытая церковью в стиле чилоте. Пора было закругляться - сняли комнату на ночь - деревянный дом на сваях. Кажется, что в местной архитектуре строить дома, стоящие над землей, в этой части мира. Почва очень нестабильна, когда под ногами так много воды.
На следующее утро деревня все еще была окутана туманом - слегка моросил дождь - и с практически нулевой видимостью мы снова взлетели на север, спустившись в долину, оставив Амангуала пересекать удивительный подвесной мост, на этот раз дикую местность и несколько Далекий национальный парк Кела манил нас. Этот парк пересекает Руту 7, которая должна была быть продольной магистралью - позвольте мне попытаться описать эту дорогу-американские горки, которая петляла по ней. Представьте, что он узкий, построенный из совокупности гальки и булыжника, плотно утрамбованных, чтобы образовать поверхность, приподнятую в центре, как полумесяц, вершина которого едва ли достаточно широка для проезда одной машины, а края сужаются с каждой стороны к заболоченным оврагам. на краю чрезвычайно густой растительности, а поверх этого поверхность, пропитанная стойким туманом и изморосью, петляющая вдоль и поперек, вверх и вниз по местности параллельно бирюзовым рекам с чрезвычайно широкими мощеными берегами, извивающаяся по долинам, слепая подъемы, одноколейные деревянные мосты с двумя стойками на каждом конце, ограничивающими ширину моста, крутые повороты, восходящие уклоны, подъемы и спуски, огибающие горы с крутыми обрывами, и в довершение ко всему, никаких барьеров безопасности.
В этом полусумеречном Табби с включенными фарами на пути, виртуально подстригая растительность с обеих сторон, вы молитесь, чтобы сегодня на пути не было движения, вы почти усыплены состоянием безопасности из-за отсутствия транспортных средств, когда вы внезапно наблюдаете быстро приближающиеся огни в зеркале заднего вида. Вы замедляетесь, отклоняетесь настолько далеко, насколько можете, и, прежде чем вы это осознаете, - ву-у-у! Табби весь в грязи, дворники работают десять на десять, а красные огни исчезают вдали. Проходит время, мы снова расслабляемся, Табби оставляет за собой след из брызг и напевает. Затем вдалеке мы замечаем огни, первый признак приближающегося транспорта, внезапно появляющийся из тумана. К нам приближается огромный грузовик. Теперь хочется, чтобы Табби мог превратиться в узкое бритвенное лезвие - вы пытаетесь найти место, два колеса катятся по правому оврагу, волоча грязь и слякоть, а затем, прежде чем вы успеваете сказать «Джек, ши».«Этот огромный шестиколесный транспорт проносится мимо, оставшись в нескольких миллиметрах, и вы возвращаетесь на вершину в центре дороги и смело продолжаете движение. Однако ни расслабления, ни расслабления нет - следующее препятствие шпилька, крутой поворот, задолго до того, как доедешь, приходится переключаться на пониженную передачу, поверхность такая мокрая и скользкая, что как будто едешь по мрамору. Вы не осмеливаетесь нажать на тормоз, чтобы не потерять контроль над автомобилем, поэтому независимо от того, едете ли вы по прямой, ползете ли вы в гору или катитесь вниз на второй передаче, вы тщательно подходите к каждому повороту с предельной осторожностью. Если подумать, это приключенческий маршрут по преимуществу.
Итак, мы шли по Национальному парку Келата, наслаждаясь всеми аспектами этой дикой местности, многочисленными водопадами, падающими в расщелины окружающих гор, появляющимися с головокружительной высоты из-под зонтика тумана, покрывающего В этих долинах можно было представить, как здесь снимали фильм «Там течет река» с Брэдом Питтом в главной роли. Затем, когда вы преодолеваете узкие спуски, вы видите, как вода исчезает за краями скалы под вами и падает в котлы внизу. При среднем количестве осадков 4000 мм в год неудивительно, что вокруг так пышно. Двигаясь вперед, низкие облака в долинах, мы не видели, что было над нами, и не видели ни висячего ледника, ни возвышающихся вулканов по пути.
Ближе к обеду мы въехали в Пуэрто-Пуюуапи, маленькую деревню, расположенную в конце узкого фьорда и одно из старейших поселений вдоль Камино Острал. Немцы поселились здесь еще в 1935 году. Мы оказались в немецком ресторане, фирменным блюдом дня был «Suppe». Он состоял из бульона из морепродуктов, в основном из крабов, в который шеф-повар добавлял креветки, лосося, гребешки, другие морепродукты и овощи. Абсолютно аппетитный. На десерт «Шоколадный торт» кусочек шоколадного торта, за который можно умереть!!!! Месть декадентов и следящих за весом. Все это завершилось кафе кон лече (кофе с молоком). Достаточно сказать, что мы поковыляли обратно в Табби и отважились в конце концов переночевать в Ла-Хунте, нашей последней тусовке в пути, прежде чем на следующее утро снова отправиться в Чайтен.
Назад на Камино Острал. Когда мы прибыли в портовую деревню в полдень, было очень пасмурно, и в поле зрения не было ни души. Нашли офисы Trans-Marchillay, компании, отвечающей за большинство паромов в этом районе, разбили лагерь снаружи и дождались 20:00, прежде чем мы смогли купить билеты на посадку и отплыть в Пуэрто-Монт на севере - поездка длилась десять часов.. Мы отплыли в полночь и спали на пароме. Самая неудобная ночь, но нужно смириться с неудобствами, в конце концов, это неотъемлемая часть приключения.
В середине утра следующего дня мы пришвартовались в Пуэрто-Монте, одном из важнейших южных городов Чили, также заселенном немцами в середине 19 века. Он расположен в живописном месте на окраине Лос-Лагоса - одно из старейших зданий собора Иглесии было построено еще в 1856 году полностью из древесины Алерса, деревьев, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения и находятся под строгой охраной.
Ясный солнечный день, отогнали Land Cruiser от парома, поковыляли в город, припарковались и пошли в центр, пообедали, обналичили дорожные чеки и побрели оттуда. На этот раз великолепное шоссе на юг к острову Чилоэ.
Исла-Гранде-Чилоэ - это остров, связанный с материковой частью Чили частыми паромными переправами. Сельская местность волнистая, покрытая густым лесом, пышной растительностью и пронизанная водными путями. Он известен своими черепичными домами и церквями Чилоте, жителей которых называют Чилотами.
Короткое путешествие по Каналу де Чакао и мы были на пути к городу Анкуд, расположенному на северо-западном побережье острова. Город был основан в 1767 году в основном для защиты чилийского побережья от иностранного вторжения. Это был испанский оплот до их поражения в 1826 году. Сегодня это небольшой рыбацкий порт. Здесь мы поселились в одном из лучших на сегодняшний день общежитий с видом на залив Анкуд. В типичном хостале есть спальня с общей ванной комнатой, общая кухня, столовая и гостиная. Здесь мы смогли приготовить вкуснейшего лосося, купленного за бесценок у местного торговца рыбой.
Мы провели пару дней на этом острове, путешествуя каждый день в другом направлении. Одним из самых интересных направлений была столица, расположенная в защищенном устье на восточном берегу острова, Кастро, с ее живописными красочными кварталами и, в частности, характерными крытыми черепицей домами «палифитос», построенными вдоль береговой линии на одном уровне с дорогой. с одной стороны и со стороны моря на деревянных сваях, чтобы с приливом рыбаки ставили свои лодки на якорь у черного хода.
Во время нашей экспедиции в Южную Америку мы пытались отведать местные блюда. На Огненной Земле в повестке дня был огромный стейк с большим количеством лука и жареным яйцом. Абсолютно вкусно. В центре города в Анкуде фирменным блюдом дня был куранто (тушеное мясо из морепродуктов) огромная тарелка, состоящая в основном из черных мидий, нескольких моллюсков, куска рыбы, кусочка курицы, куска окорока, колбасы и картофельных кнедликов. а при желании бульон, в котором все это варилось, можно было налить в чашку в качестве подливки. Мы с Маргарет не могли решить, нравится нам это или нет. Еда была очень необычной, и мы полагали, что это смесь приобретенного вкуса.
Проведя неделю на острове в хостеле, нагоняя корреспонденцию, электронные письма и груды белья, мы решили, что пора двигаться дальше и продолжить одиссею.
Чао пока!!!!