Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя.
Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас. www.equipt1.com
Въезд в Центральную Америку, а затем и в Никарагуа на собственном транспортном средстве - НЕ простой вопрос, есть много каналов, по которым нужно пройти, которые отнимают много времени и разочаровывают, поэтому в нашем случае лучше нанять «гида». юноша (12 лет), который знал систему наизусть. Он провел нас из пункта А в пункт В, в пункт С и т. д. и т. д., и через девяносто минут мы проехали через фумигационную камеру, были досмотрены полицией, выдали временное разрешение на ввоз и страховку для наших колес, прошли иммиграционный контроль, получили небольшой лист бумаги со всеми необходимыми печатными разрешениями, чтобы продолжить в Никарагуа - ободранный 37$ для документации включая небольшую плату для нашего 'гида'. Было бы очень пугающе, если бы вам пришлось проделывать весь процесс самостоятельно - нанять кого-то, кто разбирается в этой чепухе, я научился, когда путешествовал по Африке - прошлый опыт иногда является скрытым благословением!!!
Бурая вдоль Интерамериканы, мы вскоре поняли, что попали в другой мир, в котором время остановилось. Телеги, запряженные лошадьми, и повозки, запряженные волами, до сих пор используются для перевозки припасов. Никарагуа является одной из самых бедных стран в Америке, 70% населения живет за чертой бедности из-за десятилетий внутренних раздоров, уничтоживших экономику, которая, кажется, только сейчас выходит из депрессивного состояния. Сегодня Никарагуа - демократическая страна и действительно одно из самых безопасных мест на континенте для посещения. Вскоре мы узнали, что жители Никос славятся своим дружелюбием и, по сравнению со многими латиноамериканцами, крайне неформальными. Самое странное явление в Никосе заключается в том, что в отличие от остальной Латинской Америки бейсбол вместо «футбол» (футбол) является их национальным видом спорта, явно унаследованным со времен американской оккупации.
Приближаясь, мы направились на север - пробок не было, и вскоре мы оказались в Гранаде. Немногие места могут сравниться по очарованию и красоте и расположению в тени вулкана Мамбачо, старейшего колониального поселения в Америке, основанного в 1524 году. Город ностальгии и романтики, место для отдыха, прогулки по узким улочкам, усаженным яркими многоцветные здания, так часто бросающиеся в глаза за причудливо вырезанными деревянными дверями с пышными двориками, окруженными комнатами с высокими потолками и прекрасными интерьерами - наследие прошлых лет. В дни, когда бригантины и шхуны миновали, британские и французские пираты плыли вверх по реке Сан-Хуан из Карибского моря, пересекали Никарагуанское озеро и совершали набеги на Гранаду, грабя город, чтобы пополнить свои запасы.
Вырвавшись из Гранады, мы направились к другому чудесному месту, кратерному озеру Лагуна-де-Апойя, образовавшемуся 2000 лет назад в результате взрыва вулкана, сначала поднявшись к краю потухшего края вулкана, а затем к крутому склону. спуск в воду и вниз к ватерлинии и «Обезьяньей хижине», деревенской обители, расположенной у кромки воды, размещение среди огромных деревьев и чрезвычайно высоких кокосовых пальм - абсолютно «спокойно». С балкона открывается вид на лазурно-голубое озеро, возвышающийся во все стороны край - 390 м в высоту, кратер 6 км в диаметре - якобы самый глубокий колодец в Никарагуа. Купаясь в озере, вода на вкус была немного соленой.
Для однодневной прогулки мы отправились на Landcruiser обратно вверх по краю, направляясь к Национальному парку Volcan Masaya, одному из самых активных в Америке, окруженному суровым ландшафтом и потрясающим видом на долину великого озера. Вулкан в последний раз извергался 23 апреляrd 2001 года, были некоторые травмы, а несколько автомобилей, стоящих на стоянке, были сильно повреждены падающими камнями. Ведь он мог взорваться в любой момент!!! На самом деле, когда мы вошли в парк, нам вручили «Уведомление о безопасности», которое частично гласило: «Рекомендуется не оставаться более 20 минут, чтобы не вдохнуть токсичные газы, которые могут вызвать тошноту и т. д.». кратер с ветром на наших спинах не был проблемой, и последняя рекомендация заключалась в том, чтобы припарковать свой автомобиль задней частью к зияющей дыре, если это потребуется для (быстрого) быстрого бегства. Почувствовали себя лучше, когда мы были и видели, на самом деле немного полегчало, когда мы ушли - ха!ха!
Это всегда неизбежно, мы натыкаемся на кусочек рая, место, где можно потусить и расслабиться, и вскоре пришло время, да, время убираться оттуда, упаковывая наше снаряжение в «Старый верный», начиная Поднимитесь по краю к Манагуа, столице Никарагуа, а затем по СА1, Панамерикане, на северо-восток, проходя через гористую местность, мы нашли мужчин, продающих лорокетов, попугаев и белок вдоль обочины. Очевидно, их вынимают из гнезд в очень молодом возрасте, так как птицы еще были покрыты пухом. Грустно видеть, что эти существа навсегда потеряны для природы.
Мы очень хотели бы задержаться подольше в Никарагуа, люди, страна и спокойствие растет на вас. С тяжелым сердцем мы продолжили свой путь к Окоталу недалеко от границы с Гондурасом и, наконец, к величественным руинам майя Копана.
Еще одна граница, еще один переход и еще один дубль, не мог поверить - 8 долларов за нас двоих, чтобы покинуть Никарагуа, 8 долларов за въезд в Гондурас плюс 48 долларов за документы Табби (временное разрешение на ввоз) да!!!! Это продолжалось и продолжалось, и, кроме документа Toyota, мы не получили никаких квитанций. Вместо того, чтобы подвергать сомнению систему, лучше было оставить спящих собак лежать, власти на границе могли разозлиться и отказать в выезде или въезде в зависимости от того, куда дул ветер.
Однажды мы ехали по carretera CA1 в сторону Тигусигальпы, произносится как "Tee-goos-ee-galpa", это были американские горки в гору, спуск по склону, пригибаясь и ныряя вокруг выбоин по пути на север в столицу, которую называют гондурасцами. как Тегус (Ти-гус), что означает Серебряный холм, названный так, когда испанцы основали город в 1578 году как центр добычи золота и серебра. Маргарет заметила, насколько богаче была гондурасская сторона, чем Никарагуа, страна, разоренная внутренними распрями и войнами. В Гондурасе богатство было очевидным: машины последних моделей на дорогах, а здания достаточно современные и солидные.
Мы решили объехать город, так как он был по-настоящему хаотичным, тесным, многолюдным и с эстетической точки зрения не мог предложить ничего, поэтому мы застряли, я буквально застрял на шоссе, проходящем через западную сторону Тегуса. Движение было бампер к бамперу, Маргарет упиралась ногами в пол. Моим девизом было: «Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним», стань агрессивным и води, как гондурасский гонщик, когда за рулем своей машины не уступит ни дюйма, но с огромными размерами Табби это было просто. «Кто посмеет играть в курицу с этим монстром? Только дурак!! Через час, медленно, но уверенно продвигаясь вперед, мы покинули периметр Тегуса с его идиотским субботним утренним движением.
Дорога на север представляла собой изумительное новое покрытое щебнем покрытие, «Лендкрузер» несся вперед со скоростью 80 км/ч, максимально допустимой скоростью. Мы выкапываем для этой ночи крошечную комнату, едва ли достаточно большую, чтобы качать кошку, однако безупречную и удобную. Едва мы съели самый вкусный «десаюно» (завтрак) из кукурузных лепешек, пюре из бобов, яиц, жареных помидоров и кофе, мы снова отправились на север, а затем на запад-север в направлении крошечной деревни Копан и величественных руин. Копан, древний город цивилизации майя, отправная точка нашего приключения, чтобы исследовать ряд этих древних городов и потомков этих народов, которые до сих пор населяют северный Гондурас, восточную Гватемалу и восточную Мексику.
Войдя в руины Копан и пройдясь по тропе, мы с Маргарет поднялись по лестнице на высокие точки с видом на это величественное место, затем снова спустились, рассматривая пирамиды и многочисленные стелы на твердой земле, резьбу по камню прошлых лет. Одна королевская семья стала править Копаном с 426 по 435 год нашей эры во главе с таинственным королем Мах Кина Якс Лук Мо (Великий Лорд Солнца Кецаль Ара). Крах Копанской цивилизации оставался загадкой до недавнего времени, когда археологи начали понимать, что произошло. Выясняется, что в период своего расцвета население росло угрожающими темпами, сельское хозяйство не могло удовлетворить спрос, и в кратчайшие сроки ресурсов стало недостаточно, что вынудило народ переселиться дальше. Огромные площади были вырублены, что привело к массовой эрозии, еще больше подрывавшей сельскохозяйственное производство и приводившей к наводнениям в сезон дождей. Медленно, но верно жители страдали от недоедания и инфекционных заболеваний, плюс сокращение продолжительности жизни, жизнь в Копане угасла. Однако город и его окрестности не были покинуты в одночасье, потребовалось еще 100-200 лет, за это время фермеры ушли, а джунгли вернули себе Копан.
Он был заново открыт только 8 марта 1576 года, когда Диего Гарсия де Паласиос, представитель испанского короля Филиппа II, который жил в Гватемале, путешествовал по региону. По-видимому, в то время в Копане проживало всего пять семей, и они ничего не знали об истории руин. Не обращая внимания на это место, почти три столетия спустя другой испанец посетил это место и составил первую карту местности, в которой расположены руины. Эти карты и отчет побудили двух американцев, Джона Л. Стивенса и Ф. Катервуда посетить это место в 1839 году. Один из мужчин опубликовал книгу о Копане, а другой проиллюстрировал ее. Даже сегодня история руин продолжает разворачиваться. Маргарет и я были абсолютно довольны прогулкой и восхищением остатками, оставленными такой древней цивилизацией - майя.
На следующий день мы отправились в Гватемалу и Руины Тикаля. Пересечение границы из Гондураса в Гватемалу было пустяком, если говорить о расходах на «кражу» - два доллара за выездной штамп, ноль за въезд и пять за разрешение на временный ввоз. Едва мы покинули пограничный пост, как заметили, что к нам приближается еще один оверлендер (из Великобритании), полностью экипированный оборудованием Eezi-Awn. Быстрый разворот, и мы последовали за ними обратно на холм.
Жильцы вышли из своего Лэнди, и мы дали о себе знать. Так совпало, что они ехали с севера на юг, с Аляски в Патагонию, короткая беседа, и мы снова были в пути, пока они должны были пройти иммиграционный и таможенный контроль, направляясь на юг.
Практически свободно въезжая в долину, мы выезжаем с запада на восток по главной дороге, ведущей из города Гватемала в сторону Карибского моря, в конце концов достигая нашего поворота на север, проходя через Рио-Дульсе, причудливую деревню, расположенную в устье, пристани для яхт у воды. края по обе стороны от моста, ведущего к месту назначения на ночь.
Добравшись до берегов Лаго-де-Петен-Ица, мы остановились во Флоресе на полуострове, вдающемся в озеро, и переночевали в гостинице, а Landcruiser припарковался перед входом в целости и сохранности. Выехав в середине утра, мы продолжили путь на север через маленькую деревню Икслу, в конце концов попав в национальный парк Тикаль и кемпинг. Жаркое солнце и высокая влажность были невыносимы, поэтому мы расслабились в тени деревьев, под которыми разбили лагерь. Слава богу, дул легкий ветерок, который помогал освежиться от удушающей жары.
Поздний день и прогулка в гору, физкультура в лучшем виде, с меня струится пот, наконец, мы достигли вершины холма и впервые увидели древний город Тикаль (место действия американского ' Программа выживания). Тикаль город майяских небоскребов (храмов с крутыми стенами), возвышающихся над пологом тропических джунглей на северо-востоке Гватемалы. Эти мегаструктуры и окружающие постройки датируются 300 г. до н.э. Однако он стал важным центром майя только с 300 г. н.э. Им управляла могущественная династия правителей примерно с 1stвека нашей эры до 869 года нашей эры с последним известным правителем Хасаном Чан К'Авиллом II. В конце 8-го века состояние Тикаля пошло на убыль, и это место, наконец, было заброшено в 10в веке, чтобы, наконец, быть возвращенным джунглями только для того, чтобы быть вновь открытым в 1848 году Амбросио Тутом. Губернатор провинции Петен, Гватемала, граничащей с Белизом на востоке.
Маргарет и я бродили по Большой площади, на каждом конце которой возвышались высокие строения Храма Великих Ягуаров и Храма Масок. Чувствуешь себя лилипутом, прогуливаясь среди этих монолитов. Мы продолжали подниматься в гору, в конце концов достигнув основания самого высокого храма на высоте 69 м, выступающего над линией деревьев, Храма Двуглавого Змея с деревянной лестницей, ведущей на полку на три четверти пути вверх. Любопытство Маргарет взяло над ней верх, и она поднялась к «мирадору», откуда открывался вид на кроны деревьев и другие храмы, возвышающиеся над растительностью, видимой в предвечернем закате. Солнце уже село, когда Маргарет вернулась с высоких высот, и поверьте мне, это был долгий-долгий путь до нашего лагеря, когда мы прибыли в полной темноте. Спасибо за нашу перезаряжаемую лампу Coleman!! Огромный ананас на ужин, наш чердак манит, мы устроились на ночь, шумы джунглей убаюкивают нас.
Окрестности были туманны, когда мы вставали в пять утра, обезьяны-ревуны и птицы становились все громче по мере того, как день становился длиннее. Мы снова поднимаемся в гору, место руин настолько обширно, что если сделать полный круг, то получится 6 миль. Накануне днем мы потратили три часа на изучение местности, и пришло время осмотреть другие здания в комплексе. Это оставляет много места для воображения относительно того, как древние строили свои огромные города.г. пирамиды Египта, цитадель инков Мачу-Пикчу, а также глинобитные сооружения Чан-Чан в Перу, а теперь и храмы-небоскребы Тикаля и относительно короткий промежуток времени, за который они были построены.
Два усталых, усталых искателя приключений брели вниз по склону к нашему лагерю, слишком радуясь словам, чтобы положить этому конец. Чуть больше трех недель в этой части мира, и мы были готовы отправиться в нашу пятую страну в Центральной Америке - Белиз. Посмотрим, что это нам даст!!!
Скоро поговорим