За южной оконечностью планеты замерзший континент действует как магнит для путешественников, у которых больше нет границ для завоевания.
Путешествие в Антарктиду - это направление к центру приключений, погружение в неизведанное, воспоминание об эпосах Амундсена, Скотта, Шекельтонаи всех безымянных героев, которые сделали возможным относительное завоевание огромного белого континента.
Но вера в ее существование восходит к классической Греции,, когда Аристотель боролся с идеей сферической планеты. В рассказах моряков того времени описывалось, как во время их путешествия на север знакомые им звезды исчезали с небосвода, пока они мельком мелькали из неизвестных до этого момента. И все это могло произойти только в том случае, если, вопреки тому, что тогда предполагалось, земля была сферой, теория, подкинувшая еще одно неизвестное: если бы он, по его расчетам, находился в северном полушарии, очень вероятно, что существовало и южное полушарие с землями, которые еще предстоит открыть.
Из-за своего расположения в направлении Полярной звезды, которая, в свою очередь, находится в созвездии Малой Медведицы (по-гречески arktos), греки называли Арктикос места, расположенные дальше на север, поэтому, если есть южное полушарие, его нужно было бы назвать антарктикосом или «противоположным арктикосу».
Мое путешествие на тот юг за югом началось намного раньше; Ровно год назад, когда судьба и незавершенный личный проект привели меня к встрече с Алексом Чиконом, всемирно известным альпинистом, влюбленным в лед.
Через некоторое время после нашей первой встречи мне позвонил он и пригласил меня присоединиться к его экспедиции в Антарктиду в декабре месяце, часть его проекта Зима 2019-2020 "Дороги в Гималаи". Очевидно, я даже не сомневался в этом.
После нескольких месяцев подготовки, тренировок и неуверенности пришло время, все было готово: бесконечное альпинистское снаряжение и одежда, мой сплитборд (сноуборд, который можно разделить на две лыжи), обед в честь праздника Рождество там… и чемодан с важным участником экспедиции, моя камера Intrepid 4x5 - название приходит на ум - заполненная большим количеством черно-белой фотопленки. Идеальная камера для фотографического оформления, которого заслуживала поездка и которым я хотел отдать дань уважения тем первым исследователям.
Эти типы камер очень далеки от того, что мы в настоящее время ассоциируем с фотографией, такие как непосредственность, социальные сети и другие. На самом деле все совсем наоборот: вынуждает быть медлительным, наблюдательным и методичным.
После 24-часового перелета мы прибыли на Мальвинские, Фолклендские, острова, которые послужили преамбулой к дням приди и помоги создать узы товарищества, необходимые в экспедициях.
Вместе с Алексом, Хуанрой Мадариага - великим писателем и альпинистом - и остальными моими коллегами и друзьями (Луисон, Хосе, Майте, Роза и Асьер) мы закрыли экипаж тридцатитонного корабля Ypake II, которым управляют капитан Эсекьель и его сын Сантьяго.
Впереди нас ждала тысяча морских миль. Плавание по одному из самых опасных морей в мире - опыт, неподходящий для чувствительных желудков. Даже сегодня, со всей имеющейся у нас информацией, это Эта задача предназначена для самых опытных моряков.
Жизнь пассажира тоже непроста, так как любое легкое движение предполагает навык, который отрабатывается изо дня в день. Падающие очки, летящие предметы, сеансы искривлений при походе в туалет…
Понемногу, корабль и море Дрейка навязывали нам свои правила, дни становились все длиннее и длиннее и граница между днем и ночью стиралась,знак скорого прибытия на антарктические земли.
Итак, до утром в канун Рождества, после бурной бурной ночи меня разбудил крадущийся голос Луисон: “Дьегито, первый айсберг!” Я схватил камеру и так быстро, как только мог, поднялся на палубу, где уже была Хуанра, идя от носа к корме с иллюзией ребенок.
Тусклый свет, отфильтрованный густым туманом, позволил разглядеть фигуру этого ледяного великана, пока начали падать снежинки. Все происходило в замедленной съемке на моей сетчатке, и вдруг я понял, что мы прибыли и что передо мной открывается новый мир. Я подождал несколько мгновений. пассировать до тех пор, пока не будет сделана первая фотография, что позволяет оставить глубокий след момента и не стереть его.
Мы пристанем к островам Мельхиор и проведем остаток дня, исследуя окрестности. Заснеженные горы, гигантские ледяные стены, пингвины… идеальное начало нашего приключения. Не думаю, что я когда-либо приходил таким голодным на ужин в канун Рождества.
На следующее утро мы отплыли к проливу Жерлаш и за часы навигации, отделявшие нас от залива Орн, мы заметили первых китов, тюленей и пингвинов. Природа в чистом виде.
Первое восхождение мы хотели совершить без лыжного снаряжения, в альпийском стиле. Во время восхождения мы встретили колонию антарктических пингвинов, которые внимательно наблюдали за нами,особенно потому, что они были в период размножения и боролись с прожорливыми поморниками, видом хищной чайки, которая использует малейшую ошибку, чтобы похитить свое потомство.
Ударом кошки и ледоруба мы достигли вершины поздно ночью и с ощущением погружения в «американскую ночь»,эта фотографическая техника, заключающаяся в превращении дня в ночь.
В Антарктиде дни и ночи смешиваются. Световой день продлевается до 24 часов, отличаясь лишь несколькими часами сумерек, которые настолько волшебны, что вы заставляете себя спать до минимума, чтобы выжать момент и вы проваливаетесь в мешок, чтобы после того, что кажется мгновением ока, начать все сначала.
Наконец-то пришло наше первое большое приключение. Алекс и Хуанра хотели направиться к острову Кувервиль, нацелившись на вершину Дикого Отрога и загорелся идеей подняться по беспрецедентному маршруту. В пять часов дня мы начали восхождение. Большие стены неустойчивого снега, трещины, сераки, острые гребни… На вершину ушло восемнадцать долгих часов,, где мы обнялись и окрестили новый маршрут Лорезури (Белый цветок).
Следующие дни прошли в плавании через пролив Жерлаш, восхождении и спуске по склонам гор, выходящих из моря, посещении древних антарктических баз, застывших во времени, которые до сих пор остаются следами первых британских исследователей, разбивающих лагерь на айсбергах и, да, делающих много фотографий и пишущих нашу собственную историю как исследователей из континент, который сейчас, заканчивая эти строки, Я чувствую, что он будет со мной навсегда. И что, возможно, однажды этот айсберг снова вынырнет из тумана.