«На картах нет Антарктического океана. Холодные волны, обрушивающиеся на антарктический континент, исходят из южных частей Атлантического, Тихого и Индийского океанов, и, обтекая окаймленную льдом землю, они смешиваются, образуя одну обширную водную пустыню, охваченную бурями». Рассел Оуэн заметил, как он уловил суть того, куда мы направляемся.
Прочный, закаленный жестокостью Матери-природы и внешне готовый к работе, первые впечатления от нашего югославского судна сказали мне, что мы будем в надежных руках. После взволнованной посадки на «Морской авантюрист» я осмотрел морскую сцену в удобной обстановке. Перемежается чередой больничных мешков, повсеместно спрятанных за поручни корабля на каждой палубе. А вот и боль, вызванная грохотом, прежде чем какая-либо выгода, термин, происходящий из старых мореходных дней, когда страдающие морской болезнью моряки высовывали голову из иллюминатора своей каюты и кричали «Смотри внизу» (теперь грохот) тем, кто внизу. Нет, не разочаровывайтесь, прежде чем окунуть хотя бы большой палец ноги в моря у берегов Антарктики - представьте себе, когда сходятся три океана, а циркумполярное течение усиливается. Ранняя презентация на борту корабля восстановила угасающую уверенность в том, что наше судно умеет «биомитировать» кита. Гладкие, обтекаемые и развитые, олимпийцы моря, полностью соприкасающиеся со своим телом - оптимистично интерпретировал я. Как косатка, я жил, чтобы не спускать глаз с приза.
Мы отплыли от пролива Бигл, оставив позади виды на фьорды за Пуэрто-Уильямсом, продвигаясь все дальше на юг. Мы отправились в легендарный Пролив Дрейка, названный в честь самого первопроходца сэра Фрэнсиса Дрейка. Тренд предположил, что мы должны были пройти изменчивый двухдневный курс сильных ветров, бьющихся в бурных водах. Готовясь к худшему - штормовая погода не редкость - мы были вознаграждены неожиданно благоприятными условиями. Мы набрали не более четырех баллов по шкале Бофорта; 12 является синонимом урагана. Расслабься, твои морские ноги уже встали после прошлой жизни в море. Рой блуждающих чернобровых альбатросов в легкой мантии, пойманных восходящим потоком нашего корабля, доминировал над скоплением мысовых буревестников и вокруг них, мне пришлось ущипнуть себя, что мы действительно это делаем. Мы направлялись в Антарктиду! Последнее место на Земле. Одна только мысль чуть не сбила меня с ног - спасибо, что лодка не покачнулась.
Являясь самым холодным, ветреным и засушливым континентом, Антарктида также является самой большой белой пустыней на земном шаре. Наверняка самое чистое место на планете. Чтобы добраться до него, нужно пересечь Антарктическую конвергенцию; кривая, непрерывно огибающая Антарктиду, где холодные антарктические воды, текущие на север, встречаются с относительно более теплыми субантарктическими водами. Средняя температура во внутренней части Антарктиды падает до -70 градусов по Цельсию, тогда как рекорд находится на еще более низкой отметке -92. Термики? Проверить.
Чтобы установить сцену на седьмом и последнем континенте: Полуостров Антарктида представляет собой длинную цепь альпийских гор, увенчанных ледяным плато и вылепленных бесчисленными активными ледниками. Ледяные утесы возвышаются над береговой линией, где этим гигантским ледникам удается прокладывать себе путь через долины или даже преодолевать хребты и в конечном итоге сливаться с шельфовым ледником Росса. Трудно представить, насколько негостеприимным и незащищенным может оказаться любая дикая природа, блуждающая вокруг. Морская и птичья жизнь, несмотря на трудности, изобилует морями, окружающими Антарктиду. Тюлени, пингвины и различные другие виды птиц являются единственными постоянными жителями, и все они должны происходить из более высокого рода «крепких печенюшек».
Не успели двигатели нашего корабля закрутиться, как гостям был предложен маршрут лекций от опытных в своей области сотрудников экспедиции. Морская биология, орнитология, погода, гляциология, геология и история возглавляли ежедневную повестку дня. Сидя в гостиной перед анимированным ведущим и экраном проектора или просматривая то же самое, не выходя из своей каюты, просто переключившись на канал 8, люди оценили возможность выбирать и выбирать. Другие сдавались и дремали в любом месте, когда не могли больше с этим бороться. Антарктические приключения более утомительны, чем вы думаете.
Алекс, руководитель экспедиции, потребовал от всех пассажиров посетить собрание МААТО (Международной ассоциации антарктических туроператоров) о правильном поведении на белом континенте. Это дало нам чистоту цели, намного большую, чем мы сами. И именно приверженность совести позволила нам остро осознать все драгоценные переменные, играющие роль в еще нетронутой окружающей среде. Следовательно, мы пропылесосили наши вещи на берегу, вымыли и продезинфицировали обувь и официально заявили, что ничего, кроме воспоминаний и фотографий, делаться не будет. Достаточно честно.
Иногда неуловимый и всегда загадочный, Алекс был также неподкупным цвета морской волны, фиксированной точкой в этом путешествии. Главный источник помощи, информации и знаний. В нынешних обстоятельствах его мыслительные процессы разгорелись до белого каления, от которого стены расплавились бы. Он органично вставлял сухой юмор в необходимые «что можно и чего нельзя», демонстрировал острую память и излучал спокойствие, как у хирурга скорой помощи. Жесткая борода обрамляла завитые по бокам усы, делая его черты более зрелыми, но не скрывая пару ярких молодых глаз. Он мне сразу понравился.
Второй день переправы и обстоятельства благоприятствовали раннему прибытию: остров Десепшн, где находится подковообразный вулкан, часть Южных Шетландских островов. Персонал ухватился за шанс, чтобы мы прыгнули в зодиак, нашу жесткую надувную лодку с 10 пассажирами, усиленную льдом, и совершили первую из трех дополнительных «оппортунистических» посадок. Прекрасная погода на вершине, мы были на победном старте. Мы вышли из корабля в холодный ледяной мир, одновременно незнакомый и опьяняющий. Челюсть на полу, я просто смотрел. Ошарашен как никогда. Глубокий восторг выплеснулся на сцену полярного великолепия, далеко превосходящую величие глянцевой рекламной литературы. Мое лицо исказилось в ухмылке от удивления - как сказали бы ирландцы, это было дико.
Драматичное серо-розовое небо сияло глубокими вечерами, а яркие закаты поражали меня так же сильно, как и захватывали. Лучи, скользящие по поверхности сапфировых вод, были красными, оранжевыми и желтыми, освещая гигантские айсберги, переливаясь ярким неоновым свечением. Это было не похоже на то, что мы могли себе представить и не могли представить вне нашего опыта на сегодняшний день. Включая сжигание моего защищенного от солнца лица после 9 вечера. Бесспорно более тонкий озон означал, что моя кожа без меланина поглощала ультрафиолет лучше, чем губка, впитывающая воду. Добро пожаловать в рыжую Антарктиду.
Во время поездки мы мельком увидели горбатых китов и косаток, достойных фотографирования, а также увидели вспышки спинного плавника, дыхала или двуустки у странных малых полосатиков и финвалов. Антарктику не зря называют «Цитируемой нацией». Ни дня из пяти с половиной дней исследования не проходило без наблюдения крупным планом пингвинов, плавающих в воде. Иногда всего в нескольких метрах от наших морских каяков в бухте суетились колонии длиннохвостых папуа, растопыренных пингвинов Адели или характерных антарктических пингвинов. Распростертые тюлени Уэдделла выглядели не обращая внимания, хмыкали и фыркали, прежде чем снова погрузиться в ленивую сиесту. Одни мечтали, другие глубоко храпели на слабом солнце. И все это внутри белого ландшафта плавучего морского льда, гигантских трещин и светящихся голубых ледяных структур. Это определенно задало тон всей поездке.
Колоссальное действие на льду стало нашей новой нормой; время от времени отрываясь от ледников или массы скульптурных айсбергов, которые сверкали на солнце и подпитывали наши и без того наполненные острыми ощущениями вены еще большим волнением. Мы отправились в круиз на зодиаке вокруг бухты Сьерва, наблюдая за скользящими над нами бакланами и спускаясь на полуостров в продезинфицированной паре резиновых сапог. Твердо стоит на Антарктиде. Какой эйфорический момент. Я смотрел на устойчивое скопление замороженного льда, сгущающегося снаружи, в воздухе, достаточно холодном, чтобы наше дыхание было белым вокруг нас.
Орн-Харбор был настолько трудоемким, насколько это предполагалось. Флорайна, шведская девушка, с которой я подружился на борту, и я ночью поднялся на гору в сумерках, бегая, как обезумевшие горные козлы, чтобы стравить лишнюю энергию. Чувство головокружения на всем пути только по той причине, где мы были. И компания, которую мы составили. Всегда приятно находиться среди заразительно счастливых людей. Высокая обзорная точка показала нам еще крупицу того, каким огромным пространством белого пустого небытия на самом деле было это место. Мы увидели лишь верхушку айсберга. Все было брошено холоду и льду, но в самых жестоких условиях на Земле вокруг нас выживали пингвины и птицы. Я больше никогда не буду жаловаться, что мне холодно.
Остров Кувервиль был небольшим островом, на котором возвышался большой, покрытый лишайниками скалистый выступ. Утром наблюдалось значительное лежбище папуасских обезьян, приходящих и уходящих по своим делам. Там будет много спаривания, если оно еще не началось. Было ли неправильно хотеть стать свидетелем интимного ритуала? Захватывающая демонстрация разговоров друг с другом, вежливых поклонов в ухаживании, как могут только папуаи, и не тратить ни секунды больше на то, чтобы заняться самим делом. Гармонично просто.
И так множество настойчивых самцов ухаживало за самками. Апатия возникала, когда странная самка отвергала самца. Любопытно было наблюдать, как один самец не обращал внимания на отпор и пытался в этот день в другом месте реализовать свои личные устремления. Возможно, еще более любопытным было то, что увольняющая женщина отсчитывала последствия своих действий и перетасовывалась после того, как мистер Отвергнутый передумал. «Извини, любовь моя, ты опоздала - теперь я с Марсией», - пропищал он с некоторой дрожью удовлетворения.
Выросшие из всего этого поведения матери пингвинов будут внимательно ухаживать за своими яйцами, в то время как хищная птица, известная как вертел, будет постоянно вынюхивать любые яйца, оставленные на мгновение без присмотра. Наблюдать за тем, как вертел потихоньку ворует пингвина, чтобы накормить собственного птенца, - это одно, но необходимость наблюдать за одинокой и потерянной реакцией получающегося в результате пингвина оставляет вас бессильным. Мое сердце тут же попыталось подняться к горлу, как крыса по водосточной трубе.
Гавань Неко дала нам прекрасную возможность еще раз покататься на байдарках. Названный в честь плавучего китового завода, Неко является домом для примерно 250 размножающихся пар пингвинов, но печально известен своими ледниками для отела. Потрясающее видео, показанное на борту заранее, заставило меня сесть и обратить внимание на последствия сильного отела. Подумайте о цунами, а затем визуализируйте переворачивающиеся лодки-зодиаки, переворачивающиеся байдарки и спасающихся бегством пингвинов. Это подняло бы ставку в наших видеоматериалах.
Для нас в Неко то, что началось с пингвинов, небрежно плывущих рядом с нами, и несколько небольших кусков льда, грохочущих в море, превратилось в не что иное, как сильный встречный ветер и напряженное весло. Лично я предпочел бы ехать по следу от чрезмерно рьяного карвинга, врезавшегося в воду. Повернувшись спиной к перехватывающему дыхание ветру, я попыталась не обращать внимания на то, как холодный воздух касается моей шеи и овладевает пальцами ног. Увы, мы начали кружным путем возвращаться домой. Холод быстро пробирался сквозь мой сухой костюм и базовые слои. Был сопровождающий холод, который боролся, чтобы перехватить мое дыхание, и я застонал, как кто-то намного старше. В конце концов, вернувшись на борт после лучшей части дня, мои наполовину замерзшие пальцы реагировали примерно с такой же ловкостью, как огромные дубинки на концах моих рук. Чего я ожидал в Антарктиде?
Далее, The Lemaire Channel. Самая большая проблема для русского капитана - провести нас через 800-метровый узкий переход от стены до стены на протяжении 11 километров; преодолевая высокие пики над головой и морскую поверхность, задушенную плотным льдом. Очень потусторонний, он больше не казался отдаленно знакомым чему-либо еще на Земле. Курс корабля был еще более затруднен из-за внушительной демонстрации больших плоских айсбергов, сгруппированных вместе, как небоскребы нависают над Нью-Йорком.
Добраться до острова Петерманн было зрелищем. Самая южная точка нашего путешествия. Получив свое название от имени немецкого географа и сторонника полярных исследований, остров является домом для 300 размножающихся пар Адели и самой южной колонии папуас в Антарктиде, насчитывающей около 2000 размножающихся пар. Солнце на Петерманне достигло пика при самой высокой температуре поездки, возможно, достигнув двузначных цифр. Сидя на скале, наши глаза были прикованы к широкой ледяной конструкции, похожей на надувной замок, мягко качающийся и катящийся в воде. Это было похоже на то, как если бы вы наблюдали за игровым автоматом за два пенса, уложенным стопкой монет, который приближался к движущемуся лотку. Лед не тронулся, но, думаю, что касается джекпота, мы уже выиграли его в тот момент, когда ступили на борт лодки, направлявшейся в Антарктику.
Осматривая остров Петерманн, снежные буревестники патрулировали холодное антарктическое небо. Голубоглазые бакланы приходили и уходили, кормя своих птенцов. Некоторые пингвины катались на санях на груди из-за легкости и скорости передвижения, в то время как другие мчались по шоссе, направляясь к Генту-роуд, Адели-аллее или Чинстрап-Сити. Все во имя строительства гнезд, старательно собирая материалы для строительства своих убежищ, высоко в безопасности. Если вы пингвин, вы можете построить свое гнездо с панорамным видом. Трудно идти на своих трудолюбивых, но счастливых ногах. Такие целеустремленные маленькие существа, я изучал их часами. На меня накатила волна возбуждения, которая так же быстро превратилась в улыбку, вспыхнувшую на моем лице. Это было мое новое счастливое место.
Побывав на украинской станции, проехав несколько аргентинских, пора было отправляться на британскую базу. Украинскую станцию Вернадского британцы продали по номиналу в фунт еще в 1996 году, так как им было дешевле распродать, чем платить за снос зданий. Вернадского именно там ученые впервые наблюдали истощение озонового слоя, известное как озоновая дыра. Украинцы, казалось, были рады принять нас, их первых гостей с прошлого сезона. Они охотно открыли бар в надежде на бурную торговлю, поделившись своей домашней водкой. 3 доллара за порцию или порцию в обмен на женский лифчик не меньше. В чем тогда секретный ингредиент, ребята, дистиллированный пингвин? Меня обрадовало, когда я обнаружил, что партия древесины была ранее передана персоналу площадки с заданием построить причал. В тот день у Судьбы были другие идеи, по крайней мере, у трех украинских парней, когда они решили вместо этого построить бар. К сожалению, их уволили, но это прекрасный пример изобретательности, мальчики.
Порт Локрой - так называлась Британская антарктическая служба. Хорошая точка обзора, чтобы бросить взгляд на Белоснежку и семь гномов, сказочный набор гор, занимающих видное место на ледяном пейзаже. Восхитительный маленький музей, изображающий жизнь в Антарктике в 50-х годах, в том числе ржавые банки с едой на выставке, большой магазин подарков и почтовое отделение Penguin, были основными моментами нашего визита. В отведенное нам время я поболтал с персоналом базы: жизнерадостной шотландкой с растрепанными вьющимися волосами, рыжими, как новая медь, и перспективным англичанином со связями в Ноттингеме. Ностальгия по обмену историями о доме, милом доме.
Остров Полумесяца, следующий в маршруте; еще одно превосходное место для морского каякинга. Отличное место для пингвинов, которые также могут прогуливаться по галечным пляжам, работая над строительством своих домов. В то время как киты время от времени совершали шпионские прыжки, то есть они высовывали нос из воды, чтобы украдкой взглянуть на свою добычу, антарктические крачки пикировали, чтобы быстро перекусить. Склон горы представлял собой замерзшую область возвышающегося льда с крутыми зазубренными вершинами. Некоторые проливали холодные слезы, стекая по ледяной поверхности, в то время как мои пальцы медленно исследовали морской лед, покачиваясь рядом с нами на байдарках; фестонами повсюду, где волны и ветер вмешались и оставили свой изысканный замысел существования. Слышный и непрерывный щелчок, треск и хлопок отвлек мое внимание от всего остального. Я сделал паузу, чтобы насладиться красотой мира, окутанного хрусталем. Все отражало свет и способствовало усилению блеска позднего дня. Я буду очень скучать по этому месту.
В Антарктике столько льда, сколько уникальности. Там нет ничего, кроме тишины, благословенной и глубокой. Айсберги выступают в пышной белой сцене, окруженной полуночно-синим океаном. Это место легко достигает состояния потустороннего, и, находясь там, вы почти чувствуете, что ваша физическая форма выходит за пределы своих телесных ограничений, чтобы вырваться из самых уз Земли. Это с незапамятных времен, когда свет вспыхивает в ослепительном изобилии. Один из самых дальних концов планеты, но такое безмятежное, драматическое пространство. Я, как и все остальные, молюсь, чтобы мы никогда не приручили его. Вступая в то, что кажется картиной, чаще всего, сюрреализм захватывает с такой интенсивностью, что переполняет эмоции. И это оставит ваш образ-резервуар более чем полным. Кто-то спросил меня во время поездки: «Дорогой, тебе нравится Антарктика?» Ошеломленный до глубины души, я просто вздрогнул, кивнул и тяжело сглотнул. За гранью невероятного.