Бирма: впечатления от золотой земли

Новый свет на Бирму

Бирманский свет: Впечатления от Золотой земли (Бирма - Мьянма) - это фотографическое знакомство с Бирмой или Мьянмой, как сейчас называют эту страну, загадочной страной за Бамбуковым занавесом. Потрясающие изображения отмеченного наградами фотографа Ханса Кемпа в сочетании с проницательным текстом известного автора Тома Фатера отправляют читателя в путешествие по очаровательной стране, медленно, но неуклонно выходящей из долгого периода вынужденной изоляции.

В 208-страничной книге представлены все известные достопримечательности страны, ее колоритные жители и множество обычаев, и у читателя остается только одно желание: посетить эту удивительную Золотую землю.

Отрывок из книги «Бирманский свет: посещение Мраук-У»

Том Фатер

Ситтве, столица штата Ракхайн, находится на крайнем северо-западе Бирмы, прямо на берегу Бенгальского залива. Бангладеш рядом. Иностранцы должны лететь сюда, и это мой первый взгляд на то, что также известно как Аракан, земля легендарных империй.

Британцы основали здесь свою первую колониальную столицу в 1824 году, после первой англо-бирманской войны, но большая часть великолепия Раджа была разрушена во время Второй мировой войны. Тем не менее, Ситтве - очаровательная, хотя и полуразрушенная жемчужина города, и выход на рынок - это словно путешествие во времени. Ракхаинги, мусульмане, индийские индуисты и бирманцы толпятся в узких проходах.

Продукция от риса до текстиля и пластиковых игрушек из Китая забита в маленькие ларьки. Рыбный рынок обращен к Бенгальскому заливу, и рыбаки рохинджа приплывают на своих лодках, чтобы выгрузить свой улов, в том числе огромных скатов, карангов и акул.

Ситтве также служит отправной точкой удивительного однодневного 40-мильного путешествия вверх по приливной реке Каладан в Мраук-У, древнюю королевскую столицу, которая правила Араканом с 1430 по 1784 год. Мне повезло, я прокатитесь на рыбацкой лодке, переоборудованной в судно, перевозящее пассажиров вверх по реке. Корабль имеет крышу, чтобы укрыть меня от непрекращающегося дождя, и достаточный объем, чтобы я мог преодолевать тяжелые условия в течение первых нескольких миль нашего путешествия.

Тысяча оттенков зеленого

Зеленые рисовые поля по обеим сторонам реки окрашиваются в тысячи оттенков зеленого. Земля совершенно плоская и едва возвышается над уровнем моря. По мере того, как мы поднимаемся вверх по дельте, из простора поднимаются низкие темные горные хребты, похожие на хребты спящего дракона.

Река окружена мангровыми зарослями, и в ее коричневых, богатых илом водах почти нет движения, за исключением нескольких рыбацких лодок, которые качаются вверх и вниз по нашему следу и управляются мужчинами и женщинами с широкими полями, курящими сигары. конические шляпы, типичные для региона.

Несколько деревень, которые мы проезжаем, представляют собой не более чем маленькие деревушки с соломенными хижинами. Люди здесь влачат простую и тяжелую жизнь, забрасывая сети в мутный ручей. Аисты с невероятным размахом крыльев иногда пересекают воду, больше похожие на птеродактилей, чем на птиц.

Водяные буйволы, на которых часто ездят их опекуны - маленькие дети, которые защищаются от дождя ловушками для рыбы, которые служат зонтиками, - стоят в грязи по плечи. Здесь ничего особо не изменилось с тех пор, как колонизаторы собрались и двинулись на юг.

Мы останавливаемся в крупном поселении Поннагюн, где большинство жителей деревни ошеломлены, увидев белое лицо. Пара зеленых холмов поблизости увенчана пагодами. Рынок погряз в грязи. Куча перца чили, чеснок и отчетливо пахнущие побеги бамбука - самые распространенные продукты. Женщины, курящие сигару, сидят на низких деревянных скамьях и щелкают da nyin thee, боб, также известный как собачий фрукт, который после приготовления на пару сопровождает здесь почти каждый прием пищи.

“На маме баед дю лае?” - Как вас зовут? - кричат некоторые из них. Поннагюн позади, и наше путешествие по Конраду продолжается еще несколько часов. С наступлением вечера река почти незаметно сужается и начинает извиваться и корчиться по мере того, как земля поднимается из равнин. Высокая трава теперь окаймляет берег, а водоплавающие и другие птицы поднимаются в ароматный воздух, напуганные шумом нашего двигателя. Внезапно невысокая линия холмов, увенчанных старыми чеди, возвышающимися над растительностью, словно безмолвные стражи, указывает на то, что мы достигли места назначения.

Королевство Аракан в Бирме

Мраук-У достоин почти любого путешествия - древний город, который когда-то управлял огромным Араканским королевством, простиравшимся от Дакки на западе до Моулмейна (Моуламийна) на юго-востоке. На пике своего развития в 16 веке Аракан торговал с Китаем, Ближним Востоком, Голландией, Португалией и Испанией.

Некоторое время династия Мраук-У управляла военным флотом из 10 000 кораблей, которые патрулировали вверх и вниз по Бенгальскому заливу и вызывали большой страх у Индии.

Короли, правившие Мраук-У, были настолько богаты, что наняли наемников из Японии в качестве личной охраны. Более трехсот лет Мраук-У доминировал в регионе, пока не был поглощен Империей Бамар. А как только британцы обосновались в Ситтве, Мраук-У ушел в безвестность, из которой он вряд ли появится снова.

На первый взгляд, сегодняшний Мраук-У - это не более чем обширная, хотя и живописная деревня фермеров и пастухов Ракхаинг вдоль реки, чуть больше ветхого рынка в ее центре. Ну не совсем. Крутые холмы вокруг деревни увенчаны покрытыми мхом чедисами, видимыми с реки.

Улицы с выбоинами окружены 500-летними монастырями, а рисовые поля окружают обветренные пагоды, охраняемые молодыми пастухами и их стадами. Местные жители, потомки этой забытой империи, живут среди около 700 храмов и дворцов.

Shitaung Paya, Бирма

От дворца не осталось ничего, кроме фундамента и впечатляющей стены, но Шитаунг Пайя, большая пагода на склоне холма к северу от города, представляет собой завораживающее сооружение, окруженное покрытыми мхом валами. Эти черные стены переплетены с выветрившимися резными фигурками мифических существ, некоторые из которых носят эротический характер. В его центральной чеди, построенной в 1535 году королем Минбином, самым могущественным араканским монархом, находится более 80 000 священных изображений.

Чуть ниже находится Дуккантейн, неприступный черный храм, похожий на крепость. Внутри влажный спиралевидный коридор, выложенный изображениями Будды и бывшей элиты империи, почти трижды поворачивает по постоянно сужающимся кругам, прежде чем попасть во внутреннюю комнату, достойную египетских фараонов, где доминирует статуя Будды, окруженная мигающими огнями дискотеки, которые мало что делают. рассеять магию этого места.

Андав-Пайя, хотя и меньше, но не менее впечатляет, его коллекция покрытых мхом чеди имеет атмосферу инопланетного места посадки старше времени. Неподалеку Ратанабон Пайя представляет собой массивную приземистую чеди, окруженную 24 меньшими ступами. Коровы пасутся среди памятников, за которыми открывается зеленая долина, где местные жители набирают воду из крытого колодца, а более гигантские чеди, стоящие в одиночестве среди рисовых полей, создают райское впечатление Шангри-Ла. Дети пасут свой скот вокруг памятников, пока их родители работают в полях.

К востоку от города находится пагода Котхаунг, крупнейшее сооружение Мраук-У, построенное сыном короля Минбина в 1553 году и состоящее из 10 пагод.000 священных изображений больше, чем пагода его отца, что дает некоторое представление о том, насколько богатой и могущественной была столица в период своего расцвета. Это сооружение неприступно и похоже на крепость, из его стен возвышается более сотни небольших чеди, и создается впечатление, что они были созданы для отражения захватчиков с воздуха. Стены его внешнего прохода украшены бесчисленными барельефами.

Среди всех этих разваливающихся археологических построек действующие пагоды занимаются своими повседневными делами, молодые монахи занимаются боевыми искусствами в тени диких деревьев манго, а фермеры перегоняют свой скот туда-сюда, усиливая картину идиллии и созерцания нескольких исторических сайты такого масштаба могут собраться. На данный момент Мраук-У остается потерянным во времени и пространстве, отдаленным, редко посещаемым и совершенно изысканным.

Авторы бирманского света:

Фотограф Ханс Кемп

Ханс Кемп впервые прибыл в Азию в 1986 году в начале своего 18-месячного пребывания перед тем, как, наконец, сесть на Транссибирский поезд из Пекина обратно в Нидерланды. Однако кочевой жук прочно укоренился, и вскоре Ханс вернулся в Азию, сопровождая группы через Каракорумское шоссе из Северного Пакистана в китайскую провинцию Синьцзян и далее в Тибет.

Основание базы в Гонконге в начале 1990-х годов позволило Хансу развить свои навыки фотографа, путешествуя и запечатлевая Азию в знаковых снимках, опубликованных в самых разных международных журналах и книгах. Он был пионером в создании качественных открыток во Вьетнаме и стоял у истоков издательства Visionary World Publishers в Гонконге.

Ганс является фотографом пяти книг и автором многих других. Его самая успешная книга «Bikes of Burden», описывающая мотоциклетную культуру Вьетнама, разошлась тиражом более семидесяти тысяч экземпляров и, помимо оригинального английского издания, опубликована на немецком, японском и французском языках. Галерея: hanskemp.photoshelter.com Блог: www.nohansland.com

Автор Том Фатер

Том Фатер пишет о Южной и Юго-Восточной Азии уже более десяти лет и опубликовал научно-популярную и художественную литературу, путеводители, сценарии документальных фильмов и многочисленные тематические статьи, посвященные культурным, социальным, экологическим и политическим тенденции и странности в регионе. Он совладелец Crime Wave Press, единственного в Азии издательства криминальной литературы.

Его истории публиковались в таких изданиях, как The Asia Wall Street Journal, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph, Marie Claire и Penthouse.

Он является автором двух криминальных романов, а его широко известная книга «Священная кожа» (в соавторстве с фотографом Аруном Тхаучаттуратом), первое англоязычное издание о священных татуировках в Таиланде, стала региональным бестселлером. Посетите его сайт www.tomvater.com