Наш битый, голубой, дизельный Мерседес мягко полз по раскисшей дороге. Он замедлялся каждые десять или пятнадцать футов, позволяя одной или обеим передним шинам упасть в одну из многочисленных глубоких, заполненных водой бороздок, разбросанных по дороге.
Сухое просо и кукурузные стебли наклонялись, чтобы коснуться желтыми головками лобового стекла, когда мы проезжали мимо, а Кенни Роджер пел: «Вы должны знать, когда их держать, знать, когда их складывать», на стерео настроено на Radio Bobo.
Мы познакомились с нашим гидом Эмили накануне вечером в небольшом баре под открытым небом недалеко от железнодорожного вокзала Ситарейл в центре Бобо-Диуласо, второго по величине города Буркина-Фасо. На первый взгляд Эмили больше походила на студентку бруклинского колледжа, чем на проводника приключений из Западной Африки: она подошла к нашему столику в высокой шпильке, узких синих джинсах и с поддельной сумочкой Versace, перекинутой через плечо.
Хотя ее внешность была далека от грубой одежды цвета хаки и ботинок Merrill, которые моя подруга и я привыкли ожидать от наших западноафриканских гидов, Эмили сразу же перешла к делу. Мы обсудили перспективы поездки за пределы Бобо-Диуласо (или Бобо, как его называют местные жители), чтобы увидеть Священную рыбу Дафры на следующий день, и договорились о цене 30 000 CFA (около 60 долларов США) для нас двоих, всех. включены. Она сказала нам, что мы начнем на следующее утро.
Раннее начало
Утро в Буркина-Фасо начинается рано. Она забрала нас из нашего отеля в 7:00 на своем утомленном, но чистом «Мерседесе» начала 90-х годов. По пути из города мы остановились у группы мужчин-мусульман, сидящих на деревянных скамьях, которые шли параллельно дороге. Они были одеты в полностью вышитые одежды до пола, а на их чисто выбритых головах красовались ярко раскрашенные шляпы такия. Два больших деревянных ящика, которые отделяли их скамейки от дороги, были набиты кричащими, хлопающими крыльями цыплятами.
Эмили сообщила нам, что нам нужно купить двух цыплят (по одной на человека), которых нужно убить, выпотрошить и принести в жертву священной рыбе. Когда мы вылезли из машины, один из мужчин деликатно обернул четки вокруг пальцев и встал, чтобы поприветствовать нас.
- Бонжур, - сказал я ему. Он ответил на непонятном мне языке. «Комментарий ca va?» Я попытался снова. Нет ответа.
Эмили вошла, торговалась за цыплят всего несколькими короткими фразами и вручила мужчине 3.000 CFA (около 6 долларов США) за двух птиц. Мужчина схватил двух цыплят из ящика и передал их мне. Я держал их вверх ногами за ноги, пока Эмили открывала багажник своей машины и велела мне положить двух птиц внутрь.
Мы еще несколько минут ехали по грунтовой дороге, прежде чем остановились у небольшого скопления глинобитных домов у обочины. Мы вошли через отверстие в глинобитной стене и очутились в маленьком, похожем на двор, пространстве, окруженном смыкающимися глинобитными домами. Большой железный котел стоял на открытом огне в центре помещения, в нем кипела темно-бордовая жидкость, которая, как сообщила нам Эмили, была доло, местным пшенным пивом.
Бутылка Доло
Эмили купила литровую бутылку доло, которое также будет использовано в жертвоприношении, и мы попробовали немного густой жидкости из тыквы, которую дала нам женщина, ухаживающая за огнем. Текстура была меловой, почти зернистой, но вкус был близок к домашнему крепкому яблочному сидру, который мои друзья из Новой Англии делали каждую осень в колледже. Мы забрались обратно в ее машину и уехали из города.
Дорога, ведущая из города, была грубо перерезана. Он беспорядочно петлял по неглубоким обнажениям зазубренных скал и между пучками травы высотой по пояс. Поле быстро уступило место манговой роще, где луковые грядки лежали в солнечных лучах, падавших между ветвей, а Кенни Роджерс продолжал напевать по радио. Эмили увеличила громкость.
“Вам нравится эта песня?” - спросил я ее.
«Иногда эта радиостанция Radio Bobo включает музыку, которую я не понимаю», - сказала она. «Я не знаю, о чем он поет. Я не говорю по-английски, но эта музыка хороша».
Слыша, как Кенни Роджерс поет «Игрока» в тот момент, когда ползешь по саванне на заднем сиденье старого дизельного «Мерседеса», наблюдая, как земледельцы Буркина-Фасо возделывают свои луковые поля с помощью ручной мотыги, питается не нефтью, а изнурительными наклонами и подъемами плеч, забивающими самодельный инструмент в богатую темную землю, - было одним из самых сверхъестественных культурных столкновений, которые я испытал в любом из моих путешествий в любом месте на Земле. К счастью, мне не пришлось слишком долго останавливаться на изобилии сюрреализма.
Эмили припарковала машину у фермерской хижины на обочине дороги.
«Здесь слишком сыро, чтобы проезжать», - сказала она нам.
К священной рыбе
С цыплятами и доло в руках мы продолжили путь пешком по грунтовой дороге. Мы пересекли оживленный, безбожно чистый ручей и поднялись на сухое плато, которое пронесло нас по нескольким обветренным террасам скал. Наш спуск в изрезанный водой каньон священной рыбы был резким и крутым.
Эмили ударила даба (садовая мотыга) по стволам деревьев, мимо которых мы проходили, чтобы предупредить рыб о нашем присутствии. Температура упала, и запах влажных перьев, сырой плоти и древесного дыма наполнил воздух, пока мы продолжали спускаться в каньон.
Мы прибыли, чтобы увидеть, как десять или двенадцать мужчин старательно очищают мертвых цыплят на большой каменной поляне, примыкающей к речному бассейну с водопадом. Древние лиственные деревья Сахелиана, увитые виноградной лозой, затеняли местность. Их нижние ветки были покрыты множеством мокрых козьих шкур. Женщины втирали масло ши в камни поблизости, а на жертвенной платформе лужи куриной и козьей крови, смешанные с разбросанными перьями. Мы сняли обувь и присоединились к мужчинам у реки.
«Только избранные бобо (бобо - этническая группа, доминирующая в регионе), которые инициированы и избраны Богом, могут приносить жертвы здесь», - сказала нам Эмили. Пока она говорила, к нам подошел мужчина в выцветшей черной футболке. «Этот человек принесет жертву ради тебя», - сказала Эмили. «Ты будешь исполнять свои желания через него».
Принесение цыплят в жертву
Эмили вручила мужчине наших двух цыплят и налила немного доло в калебасу, которую каждый из нас держал, загадывая свои желания. Затем мужчина выплеснул доло на залитый кровью каменный выступ, пробормотал несколько быстрых фраз и перерезал горло каждой курице. Он бросил цыплят в каменную яму, чтобы избавиться от трупного окоченения, затем выпотрошил их обоих, оставив в руке только кишки, а мясо положил на вертел над огнем.
Мы спустились с жертвенной платформы в нижний бассейн, кишащий бесчисленным количеством сомов длиной от трех до пяти футов. Почувствовав наше движение на скалах, рыбы-голиафы приблизились, разинув пасть. Они качались и поворачивались к нам, подпрыгивая ввысь, когда мы приближались.
Вода в бассейне быстро забурлила, когда мужчина держал куриные кишки над водой, а рыбы прыгали и извивались друг над другом, соревнуясь за жертвенную закуску. Их густые черные усы хлестали по камням, где мы стояли, и их плавники шумно трещали, когда все больше сомов присоединялись к куче хаоса.
Безумное кормление длилось около трех минут. Как только с кишками было покончено, наша объединенная часть реки вернулась к своему мрачному спокойствию. Мы поднялись обратно к жертвенной платформе, и человек, принесший в жертву цыплят, продолжал жарить их на огне. Мы достали наши сандалии и налили ему оставшееся доло в калебасу.
Как мы ему платим
«Вот как мы ему платим», - объяснила Эмили. «Он не может принять деньги за жертвоприношение священной рыбе, поэтому мы даем ему куриное мясо и оставшееся доло».
Мы вышли с жертвенной платформы, и Эмили вывела нас из каньона. Мы пересекли сухие каменные террасы, пересекли безбожно чистый ручей (который, как я потом понял, был одним из многих маленьких ручьев, питавших реку, в которой обитала священная рыба), и неторопливо пошли по грязной дороге к машине Эмили.
Моя девушка забралась на переднее сиденье, а я сел на заднее. Эмили включила передачу в потрепанном синем дизельном «Мерседесе», и мы медленно выползли обратно на извилистую грязную дорогу. Стойкий аромат луковой зелени наполнил машину, когда мы проезжали манговую рощу, и Эмили включила стереосистему на радио Бобо. Мы поехали обратно в город с музыкой кантри в ушах, надеясь, что наши желания сбудутся.
Джонатан Дэвид Томпсон путешествует, когда может, и пишет, когда может. Он жил и работал в Западной Африке в течение двух лет в качестве волонтера Корпуса мира и много путешествовал по другим частям земного шара. В настоящее время он живет в Новой Англии.