В Чаде нет египетских пирамид, римских руин Туниса, нефтяных богатств Нигерии или алмазных копей Ботсваны.
Эта центральноафриканская страна - одна из наименее посещаемых на земле, по данным Организации Объединенных Наций, - имеет одну из редких историй успеха в борьбе с браконьерством на слонов.
В марте я отправился в Чад с Passage to Africa, чтобы посмотреть, что происходит в Национальном парке Закума, заповеднике площадью 1200 квадратных миль на южной окраине пустыни Сахара.
Я нашел слонов, жирафов, бабуинов, антилоп, львов, буйволов, леопардов, крокодилов и сотни тысяч птиц.
Истребленные слоны
В 2002 году Закума насчитал 3885 слонов. Но затем началась гражданская война в Чаде, за которой последовали хорошо организованные банды браконьеров, пересекавшие границу из соседнего Судана, часто верхом на лошадях и с автоматами АК-47. К 2011 году осталось всего 400 слонов.
Этой весной было учтено 483 детеныша, в том числе 81 детеныш в возрасте до трех лет. Теперь слоны путешествуют двумя стадами - за ними постоянно следят геотрекеры на некоторых матриархах и пролетают легкие самолеты с шести взлетно-посадочных полос, которые поддерживает African Parks в Закуме.
African Parks, некоммерческая организация, управляющая 10 парками в семи африканских странах, в 2011 году заключила контракт с правительством Чада на управление финансами, безопасностью, инфраструктурой, туризмом и правоохранительными органами Закумы.
Южноафриканская туристическая компания Passage to Africa является частью усилий НПО по созданию жизнеспособной сафари-индустрии в Чаде.
African Parks тренирует группы по борьбе с браконьерством и управляет ими: одни путешествуют на машине, другие верхом на лошадях, всем помогают воздушные корректировщики. В Закуме в январе прошлого года было убито четыре слона, но рейнджеры успели добраться до места происшествия до того, как браконьеры успели удалить бивни, - таким образом, они не нажились на убийствах.
Проезжая через парк, мы наткнулись на один из патрулей, благодарных за то, что не стали целью джипа, набитого вооруженными до зубов ополченцами.
Борьба с браконьерством и незаконным рыболовством
В то время как их первоначальной задачей была защита слонов, в южной части парка открылся новый фронт браконьерства. Там проблема в нелегальном промысле.
Организованные группы используют «промышленные» методы для добычи большого количества рыбы, ее сушки и перевозки на запад для продажи в Нигерии и Камеруне.
Воздействие на местную популяцию животных и птиц только начинает ощущаться.
Я участвовал в «пригласительном» сафари под руководством давнего африканского гида Майкла Лоренца, который также является генеральным директором Passage to Africa. Нас было всего пятеро из трех стран. Это означало, что мы поместились в одном транспортном средстве - конфискованном у повстанцев грузовике «Тойота», оснащенном утилизированными роскошными автомобильными сиденьями, перетянутыми чадской кожей, и с деревянной крышей, усиленной решеткой.
Каждое утро мы отправлялись на поиски дикой природы - кордофанского жирафа, водяного буйвола, льва и птиц: иногда страуса, конечно, но сотни журавлей, аистов, пеликанов, скворцов, голубей, пчелоедов, утки, бакланы, белые цапли, жаворонки, цапли, славки, перепела и вид, с которым я раньше не сталкивался: quelea.
Эти крошечные птицы, которых высмеивают как «пернатую саранчу», сбиваются в стаи сотнями тысяч, выглядя как миниатюрные торнадо в движении. Для фермеров, ведущих натуральное хозяйство в странах Африки к югу от Сахары, они являются вредителями, съедающими половину своего веса каждый день.
Для туристов, однако, они представляют собой великолепное зрелище, когда они в хореографическом унисоне парят над водоемами на рассвете и в сумерках.
Главные стрелки
У моих попутчиков были бинокли профессионального уровня и камеры с длинными объективами - каждый из них был на 10 или более африканских сафари. Я знал, что меня превзошли в первые пятнадцать минут езды, когда они б
и начал спорить, была ли определенная птица абиссинским сизоворонком или сизоворонкой с рыжей короной.
Поскольку дневная температура обычно приближалась к 110 градусам, мы возвращались в базовый лагерь на обед и вздремнули, а ближе к вечеру отправлялись ловить диких животных, которые ждали наступления темноты, чтобы поохотиться. Мы были вознаграждены наблюдениями за всеми видами кошачьих, от циветт и сервалов до леопарда и гепарда, а иногда и медоеда или шакала.
Любители сафари знают, что «все» приезжают в Африку в поисках«большой пятерки»: слона, льва, буйвола, леопарда и носорога. У Закумы есть первые четыре (мы видели их все), но после 1990 года в Чаде не осталось носорогов.
African Parks планирует импортировать южных черных носорогов из Южной Африки с одобрения Международного союза охраны природы.
Лагерь кочевников
Нашей базой былЛагерь Кочевников, временная, но хорошо оборудованная промежуточная станция в парке, существующая только в сухой сезон - в сезон дождей (который начался через несколько дней после наш отъезд) он упакован и увезен до тех пор, пока не прекратятся дожди. Никакая часть лагеря не является постоянной.
У каждого из нас была экранированная палатка площадью около 10 квадратных футов с удобной кроватью. Для освещения использовался ручной фонарик. Температура обычно опускалась ниже 100° перед сном.
Однако посреди ночи я просыпалась и дрожала - было 75°, и мне нужно было одеяло.
Наши индивидуальные «удобства» находились в нескольких футах, спрятанные за бамбуковой ширмой: биотуалет, умывальник и солнечный душ.
Всегда было ведро воды для мытья и много бутилированной воды для питья. При таких дневных температурах нормой было около двух литров воды на человека в день.
В нашем грузовике был холодильник с водой в бутылках и безалкогольными напитками, чтобы перекусить на ходу.
Это был «глэмпинг», а не кемпинг - персонал не только приносил нам воду, но и стирал каждый день (но не дамские «непристойности», которые вызывали у мужчин-мусульман тошноту).
Завтрак и обед подавались под широким брезентовым навесом, который защищал «гостиную», очерченную полом из ливийских ковров ручной работы. Для ужина стол и стулья вынесли на несколько метров в кусты: мы ужинали при свечах.
Как и подобает «заказным» номерам, во время ужина был полный бар с коктейлями и вином (привезенным из Франции). Конечно же, мы выпили послеобеденный чай перед тем, как отправиться в вечернюю поездку. Шеф-повар на месте приготовил еду и без особых усилий удовлетворил некоторые диетические потребности некоторых моих спутников.
Лагерь мух
Две ночи провели в гостях - в «флай-кемпе», где спали на земле в индивидуальных раскладывающихся палатках. Первый был создан для нас на севере Закумы, чтобы мы могли посетить настоящий лагерь кочевников сразу за пределами парка, а второй - на юге.
Особым преимуществом малопосещаемой страны является подлинность опыта. В Кении, например, проводники сафари платят деревенскому старейшине, и получается постановочное «постановочное дело».
В Чаде мы были лишь второй группой жителей Запада, посетивших этих кочевников. Нас не только встретили как друзей, но также были составлены планы для следующей группы посетителей (примерно через шесть месяцев), чтобы разделить трапезу.
Во время своего первого визита, несколькими неделями ранее, Майкл Лоренц фотографировал жителей деревни. Когда мы приехали, он раздал копии фотографий. После получаса или около того (переведенного) разговора (когда все собрались, чтобы посмотреть фотографии) мы могли свободно бродить, и все тогда поняли наш фетиш камеры.
Фотосъемка в Чаде не распространена, несмотря на появление смартфонов. Официально в стране запрещены изображения «военных объектов, аэропортов, правительственных зданий» и тому подобного.
Как настороженный журналист, я обратился за официальным разрешением на репортаж и фотосъемку в Министерстве связи.
Когда он прибыл, я обнаружил, что он запрещает фотографировать «les parcs et Reserves de Faune» - парки животных. Хммм.
Трудно добраться
Добраться до Чада непросто. Для поездки туда требуется заблаговременная виза в посольстве Чада, а для подачи заявления на получение визы требуется письмо-приглашение (мое пришло из Африканских парков).
У Госдепартамента США есть предупреждение для Чада, кстати, из-за террористической группировки Боко Харам.
Свидетельство о прививке от желтой лихорадки необходимо, и целесообразно принимать профилактическое средство от малярии. Конечно, нельзя забывать и о средстве от насекомых, солнцезащитных очках, обуви на толстой подошве, солнцезащитном креме или широкополой шляпе.
Выбор рейсов: Air France (через Париж) или Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу). И мои входящие, и исходящие рейсы Air France были задержаны (буквально) на несколько часов, а у эфиопов есть привычка отменять рейсы, которые «недостаточно забронированы». Моим попутчикам пришлось неожиданно провести дополнительную ночь в Нджамене, потому что их обратный рейс был вычищен.
Пассаж в Африку зафрахтовал Cessna 208B у местной миссионерской группы, чтобы переправить нас из Нджамены в Закуму - около 335 миль.
Местной валютой в Чаде является центральноафриканский франк, который невозможно получить за пределами бывших французских колоний, где он используется. В Чаде принимается только одна кредитная карта - Visa. Я так и не нашел банкомат, хотя банки меняют деньги.