Вид на Сеуту со смотровой площадки Изабеллы II.
Идея провести выходные в Сеуте быстро возбудила мое любопытство. На что будет похож тот неизведанный город, о котором моя голова не могла себе представить ни малейшего образа? Пересекая пролив на лодке, силуэт далекой Африки становится все более реальным и настоящим. Когда мы приходим в порт, уже наступила ночь и мысль ступить на другой континент, но в ту же самую страну, меня в каком-то смысле завораживает. Освещенная крепость горы Хачо венчает город, а колониальный стиль зданий вдоль набережной придает ему некую морскую атмосферу.
Оставив багаж в отеле, я иду по Пасео-дель-Ревеллин и Калле-Реаль, двум главным торговым артериям города. Магазины электроники, населявшие их в прошлом (Сеута была до вступления Испании в ЕС портом беспошлинной торговли, который годами привлекал тысячи испанцев, желающих воспользоваться своими сочными скидками), уступили место франшизам крупных текстильных компаний. сети, которые внедрили свою продукцию для марокканских туристов, которые в настоящее время являются их основным посетителем и источником дохода.
Сейчас город живет лицом к Марокко. А Сеута считается Европой Африки, крошечным оазисом западного «вырождения», где жители Северной Африки дают волю своей тайной страсти к алкоголю, азартным играм и ветчине, питаемой желудями.
Фургон поднимается по крутым склонам, заканчивающимся у подножия горы Хачо. Справа мы проходим мимо уже заброшенной и разрушенной бывшей женской тюрьмы, остатка того, что когда-то было всем полуостровом Сеута. Огромный тюремный комплекс, которому природа придала характеристики, способствующие заключению.
продовольственный рынок Сеуты
Наверху нас ждет ресторан Oasis, основанный испанским журналистом, влюбленным в Марокко, который хотел поделиться своим пристрастием к этой сочной кухне со своими соотечественниками. Результат потрясающий: Бастела и ягненок Таллинн с подслащенной тыквой выделяются на этом фестивале красок, ароматов и вкусов. Без сомнения, необходимо остановиться.
Полный желудок и накопившаяся усталость за поездку толкают меня в изнеможении на матрас.
Утро наступает прекрасное и спокойное. Мы планируем подойти к смотровой площадке Изабеллы II на вершине горы Анейера, самого высокого из семи холмов, украшающих территорию. Но сначала сделаем остановку на продовольственном рынке. Фруктовые, овощные и мясные растения не особо привлекают мое внимание, но когда я добираюсь до рыбы, мои зрачки радостно расширяются. Омары, карабинеры, кефали, огромный тунец, дикий лещ и колоссальные крабы по ценам гораздо ниже, чем на полуострове. И, цитируя поэта, Сеута спит в объятиях Средиземноморья и Атлантики и наслаждается восхитительными привилегиями того и другого.
Мы пересекаем стены старого города и въезжаем в пригород, часть с наибольшим мусульманским акцентом. Мужчины, одетые в джеллабы, женщины, прячущие волосы, и радостный хаос, охватывающий зигзагообразные улицы разноцветных зданий. Мы оставляем город позади. По дороге со смотровой площадки можно увидеть легендарные казармы легиона.
На смотровой площадке Изабеллы II, откуда видны два континента, можно увидеть внушительную фигуру Гибралтарской скалы и зеленое побережье Кадиса. Указывая пальцем, он заявил: «Смотрите, это Испания». Лаура, наш дружелюбный гид, бросает на меня неодобрительный взгляд, от которого я сразу же отступаю. И новичку вроде меня легко усвоить идею, что я нахожусь в Африке и Испании. Но, без сомнения, если кто и заслуживает такого звания, так это жители Сеуты. В конце концов, это единственный испанский регион, который на референдуме (в 1640 году) решил подчиниться тогдашнему королевству Кастилия и Арагон после 200 лет португальской оккупации и более чем семи столетий арабского присутствия.
Забор от Бензу
Спуск к Бензу проходит через пышные леса пробкового дуба. Бензу мог пройти через небольшой рыбацкий городок, омываемый водами пролива. Это последний район Сеуты, и в нескольких метрах от его выхода можно увидеть пограничный забор. Они говорят, что это самая неравная граница в мире. Бензу, кажется, смотрит в зеркало, когда видишь Белюнеча, марокканского населения по другую сторону забора, что придает забору некий сюрреалистический оттенок. Подняв глаза, я созерцаю внушительную Мертвую женщину, красивую гранитную гору высотой почти 900 метров, форма которой напоминает ее название. Расслабленная ее фигура заставляет меня думать, что она более чем мертва, она спит, окутанная мягким ветерком, дующим с Пролива.
Теперь мы направляемся к индуистскому храму Сеуты, месту встречи этой этнической группы, поселившейся здесь 120 лет назад в ответ на их коммерческие интересы и привлекательность, которую тогдашний свободный порт предлагал для таких задач.
Нас принимает президент индуистской общины Сеуты. Его темно-коричневая кожа сразу выдает его, но его идеальный андалузский акцент внезапно разрушает стереотип. Мраморные божества, цветы и благовония сразу переносят нас в эту далекую страну.
Недавно, читая «Иерусалимские хроники» Гая Делиля, на ум пришел автономный город. Я считаю, что Сеута является противоположностью Иерусалима и прекрасным примером для мира. В нем четыре великие религии сосуществуют в прекрасной гармонии. На этом маленьком перешейке приветствовали последних евреев, изгнанных из Испании, и их сегодняшнее присутствие в городе упоминается с гордостью. Мусульмане, возможно, самые многочисленные, присутствуют не только на улицах, но и в высших государственных учреждениях. Два правительственных советника, советники по социальным вопросам и вопросам здравоохранения, исповедуют эту религию. И, наконец, индусы, чьи празднества заливают красками улицы города под радостными взглядами его жителей. В то время, когда исламский, еврейский и христианский миры кажутся все более противоречивыми, Сеута, без сомнения, является светом на горизонте тьмы.
Богородица Розария в индуистском храме. Гармоничное сочетание религий
Ближе к вечеру «Деснаригадо» ждет нас в причале. Мы собираемся окружить Сеуту с моря.
Природные условия этого города на протяжении веков делали его неприступной площадью. Полуостров соединен лишь узким полоском суши шириной 150 метров. Именно португальский король Жуан III приказал затопить стрелковое оружие в морском рву, изолировав город от материка и создав таким образом искусственный остров, соединенный только двумя разводными мостами. Сегодня это единственный судоходный ров в мире. Мы скользим по его водам в сопровождении гигантских стен с обеих сторон и получаем уникальный опыт. Вдали слышны отголоски битв, свидетелями которых были эти стены. Не думаю, что я когда-либо видел крепость так близко от моря.
Мы продолжаем плыть, и я наблюдаю, как жестокие скалы продлевают неприступность города. Небольшие щели, которые они оставляют и в которых можно почувствовать вход, заполнены мощными каменными стенами. Рыбаки, разбросанные у подножия скал, украшают сцену. Интересно, как они туда попали, я не могу понять. Вода прозрачная и холодная.
Навигация по рву
Замок Денаригадо выходит на обнесенный стеной пляж. Я представляю себе берберского пирата, давшего ему название, созерцающего горизонт пролива с его зубчатых стен. Когда рифы Санта-Калины возвращаются, город снова появляется на горизонте, залитый последними лучами солнца, скрывающегося в океане.
Ночью мы переходим из бара в бар, дегустируя вкуснейшие тапас. Экзотические куриные сердечки - звезда меню. Имея арабское происхождение, его вкус вызывает как удовольствие, так и неприятие его названия. Кухня Сеуты ностальгически смотрит на полуостров, но неизбежно проникается ароматами континента. Ночь удлиняется, и я оказываюсь на стене казино, наслаждаясь напитком. Внизу, в Средиземноморском морском парке, силуэты пальм и отражения бассейнов с соленой водой рисуют романтическую картину.
Утром нас ждет машина, которая отвезет нас в Танжер. Я поднимаюсь на суровые горы Рифф и в последний раз оглядываюсь назад. Вдалеке Сеута выглядит как кусочек Африки, который жадно тянется, словно желая добраться до другой стороны пролива. Кто знает, удастся ли физически подтвердить, что это такое, мост между двумя мирами, возможно, несправедливо забытый и столь глубоко необходимый.