Независимо от того, купили ли вы новый объектив для камеры в магазине или подумываете о покупке подержанного, знание того, как протестировать и оценить объектив, может сэкономить вам время и деньги. В этом руководстве я покажу вам, как проверить объектив на наличие наиболее распространенных дефектов без каких-либо специализированных инструментов.
Важно проверять любой полученный объектив, потому что даже если он новый от надежного розничного продавца, на нем может быть что угодно: от отклонения образца до повреждений при транспортировке. При покупке подержанного автомобиля ситуация становится еще сложнее: как и в случае с подержанным автомобилем, вы редко точно знаете, как с ним обращался предыдущий владелец.
Основные потенциальные проблемы включают децентрировку, физическое повреждение элементов объектива, залипание лепестков диафрагмы, чрезмерную пыль между элементами, а также проблемы с механизмами масштабирования или фокусировки. Все это довольно легко проверить, и в сегодняшнем руководстве я покажу вам, как быстро и легко обнаружить любые проблемы.
Децентрирование
Для обеспечения наилучшего качества изображения элементы внутри объектива должны быть центрированы. Децентрированные элементы могут вызывать различные проблемы с качеством изображения: чаще всего одна часть изображения выглядит мягче остальных. Не существует хорошего обходного пути или исправления децентрировки, и даже отправка объектива в ремонт - это случайность. Лучше всего проверить децентрировку сразу после получения объектива и вернуть его, если это бракованный экземпляр.
Для ясности: все объективы будут иметь небольшие различия от копии к копии, и об этом не стоит беспокоиться. Сложные объективы, особенно зум-объективы, почти всегда имеют небольшие проблемы с децентрировкой и изменением выборки. Важно получить объектив, который соответствует вашим потребностям.
Тест на децентрацию прост и показан ниже. Просто не забывайте соблюдать все элементы хорошей техники захвата. Снимайте со штатива, используйте электронный затвор (или EFCS) и режим задержки затвора. Вы также можете ознакомиться с подробным руководством Спенсера здесь для получения дополнительной информации.
- Найдите точку обзора с удаленным и детализированным объектом в ясный день.
- Поместите объект в центр кадра, установите максимально широкое значение диафрагмы и сфокусируйтесь с помощью Live View / AF-S.
- Либо установите экспозицию вручную, либо воспользуйтесь функцией блокировки экспозиции, чтобы поддерживать одинаковую экспозицию между кадрами.
- Не меняя фокусировку, измените композицию так, чтобы объект находился в верхнем левом углу кадра. Сделайте свой первый снимок.
- Перекомпонуйте еще раз, чтобы переместить объект в правый верхний угол, и сделайте второй снимок. Продолжайте перемещать объект в каждый угол внизу, делая еще две фотографии.
- Откройте каждое изображение на своем компьютере и обрежьте или увеличьте масштаб, чтобы изолировать объект в соответствующих углах. Хотя в крайнем случае вы можете сделать это с помощью просмотра с камеры, лучшим выбором будет более крупный и четкий монитор компьютера.
- Сравните четыре кадра. Проблема в том, что одна или две фотографии существенно хуже остальных. Если все четыре примерно одинаковы, ваш объектив работает одинаково по всему кадру. Если вы заметили плохой угол, повторите с другим объектом, чтобы подтвердить результат.
Напоминаем, что в этом тесте вам не важна общая резкость объектива. Многие объективы имеют слабую угловую резкость (или слабую резкость в целом), что не связано с децентрировкой. Этот тест просто измеряет децентрацию.
Залипшие лепестки диафрагмы
Лезвия диафрагмы объектива должны плавно и точно перемещаться в нужное положение внутри объектива. Залипшие или поврежденные лезвия не будут иметь правильную форму или не будут двигаться синхронно с другими функциями вашей камеры. Это может быть особенно заметно при высокой частоте кадров на современных камерах, где высокоскоростная серийная съемка со скоростью 15 кадров в секунду и более может предъявлять огромные требования к механизму диафрагмы.
Чтобы проверить работу диафрагмы, вам нужно будет переключать диафрагму объектива от максимальной до минимальной. Для объективов с ручным кольцом диафрагмы это просто - просто вращайте кольцо диафрагмы, глядя на объектив. Лезвия должны плавно перемещаться между положениями, а форма отверстия должна быть одинаковой. Форма может быть некруглой, в зависимости от объектива, но вы не должны заметить выступающего лезвия.
На других объективах, например, в серии G от Nikon, кольцо диафрагмы отсутствует. Вместо этого я бы предложил установить объектив на камеру и переключиться в режим видео. В отличие от режима фото, где камера не может остановиться до тех пор, пока не сработает затвор, в режиме видео диафрагма должна устанавливаться на конкретное значение, которое вы выбрали. Выполните ту же процедуру, что и при ручной проверке, переключая диапазон и наблюдая за необычными лезвиями.
После того, как вы убедились, что диафрагма работает правильно во всем диапазоне, я бы посоветовал проверить ее и при высокой частоте кадров. Для этой проверки выберите значение диафрагмы, например f/16, установите камеру в ручной режим экспозиции и наведите курсор на объект с постоянным освещением. Избегайте объектов, освещенных светодиодными или флуоресцентными источниками, поскольку они могут вызвать проблемы с мерцанием или яркостью. Сцена при дневном освещении намного лучше.
Настройте камеру на максимально возможную частоту кадров и делайте серию снимков. Эта серия должна иметь очень одинаковый уровень яркости между кадрами. Слишком яркие или темные рамки свидетельствуют о неправильной работе диафрагмы.
Хотя эта проблема может возникнуть с любым объективом, она особенно распространена на старых объективах, у которых изношен механизм и испортилась смазка лезвий.
Повреждения и пыль на элементах объектива
Хотя риски, связанные с мелкими царапинами и пылью, часто преувеличены, все равно важно проверять оба фактора на ваших новых линзах. Как показывает Насим в своей статье о влиянии пыли на боке объектива, пыль или царапины в неправильном месте могут повлиять на качество изображения. К счастью, в случае Насима пылинка находилась на открытой поверхности заднего элемента, и поэтому ее было достаточно легко очистить. Однако если эта пыль оказалась внутри, все может оказаться намного сложнее.
Чтобы проверить отсутствие пыли, грибка и царапин, я бы посоветовал использовать хороший точечный источник света. Хотя вы можете использовать светодиодную подсветку вашего телефона, я предпочитаю специальную инспекционную лампу, подобную той, которую я перечислил в своем путеводителе по моим любимым аксессуарам для фотографии.
Чтобы проверить объектив на наличие пыли и царапин, снимите переднюю и заднюю крышки и начните с освещения переднего элемента лучом света. Вращайте источник света вокруг объектива, ища царапины, трещины или значительные пятна пыли. Также проверьте состояние покрытия. Агрессивная чистка (или просто старение) может привести к повреждению покрытий линз, что может привести к проблемам с бликами.
Выполните ту же проверку на заднем элементе. Хотя некоторые линзы имеют утопленные элементы, что затрудняет обнаружение проблем, вы все равно сможете увидеть серьезные проблемы. Пока вы это делаете, проверьте рычаг диафрагмы и контакты крепления объектива на задней части объектива. Они должны быть в хорошем состоянии, без коррозии и повреждений. В креплении объектива также не должно быть отсутствующих винтов.
Наконец, подумайте о том, чтобы посветить фонариком через линзу и посмотреть с другой стороны. Обязательно выключите свет на низкую яркость, иначе вы повредите глаза! В зависимости от механизма диафрагмы объектива вам может потребоваться вручную переместить рычаг диафрагмы или установить кольцо диафрагмы, чтобы пропустить свет. Это простой способ проверить элементы интерьера на наличие пыли, грибка и других проблем.
Проблемы с механизмами масштабирования, фокусировки и стабилизации
Я не ожидаю каких-либо проблем с механизмами масштабирования или фокусировки на новом объективе, но для бывших в употреблении объективов эти функции могут столкнуться с рядом проблем. Наиболее распространенной является отсутствие легкого перемещения колец зума или фокусировки. Это может указывать на проблемы с шестернями, например, на наличие песка в хрупких механизмах или на сломанную муфту. (Не забывайте, что некоторые объективы имеют функцию фокусировки или масштабирования «по проводу» - это означает отсутствие физической связи, и вы не узнаете о каких-либо проблемах с масштабированием, пока не включите камеру и не проверите ее.)
Просто держать объектив в руках обычно достаточно, чтобы определить, есть ли серьезные проблемы с масштабированием или фокусировкой. Увеличьте диапазон и посмотрите, прилипнет ли он. Проверьте кольцо фокусировки, чтобы увидеть, чувствуете ли вы песок в механизме. Если возможно, включите камеру и увеличьте масштаб/сфокусируйтесь на некоторых испытуемых. Наконец, пока вы этим занимаетесь, не забудьте проверить функциональные переключатели и кнопки объектива, если таковые имеются.
Что касается системы стабилизации изображения, убедитесь, что она работает правильно, когда включена, и правильно ли «стыкуется» при выключении. Некоторые системы виртуальной реальности издают слабое дребезжание, даже если они выключены и работают правильно, поэтому не воспринимайте это как плохой знак. Кроме того, как двигатели AF, так и механизмы VR могут издавать некоторый шум при работе, но особенно громкие звуки или визг при фокусировке заслуживают более пристального внимания.
