Линзы. Это, пожалуй, самая важная часть оборудования, которую может купить фотограф, - даже более важная, чем сама камера. Но что делает линзы такими полезными? Почему некоторые объективы для фотоаппаратов намного лучше других? Ответ выходит за рамки таких простых вещей, как резкость и качество изображения. Напротив, объективы имеют значение, потому что именно они определяют, какие фотографии вы вообще сможете сделать.
1. Анатомия линзы
Современные линзы выглядят примерно так:
Каждая часть линзы служит важной цели:
- Резьба для фильтра: позволяет прикрепить фильтры к объективу, чтобы изменить свет, попадающий на датчик камеры
- Передний элемент: собирает свет и направляет его на другие элементы объектива
- Резьба для бленды: позволяет прикрепить бленду для блокировки солнечного света и уменьшения бликов
- Кольцо масштабирования: вращается для увеличения и уменьшения масштаба объектива
- Кольцо фокусировки: вращается для ручной фокусировки; не вращается при автофокусировке камеры
- Название объектива: идентифицирует объектив
- Переключатель A/M: переключение между автофокусировкой и ручной фокусировкой
Не каждый объектив обладает всеми семью этими функциями, а у других объективов их гораздо больше. Тем не менее, объектив, представленный выше, вполне типичен для современных зум-объективов.
2. Терминология объектива камеры
Большинство объективов сегодня имеют относительно стандартные названия:
Название бренда, тип объектива, фокусное расстояние (в мм), максимальная диафрагма, другие характеристики/сокращения объектива
Например, официальное название одного из профессиональных зумов Nikon - объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 E ED VR. Эквивалентом Canon является объектив Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM.
Самые важные термины - фокусное расстояние и максимальная диафрагма. Другими словами, термины «мм» и «f/число». Эти цифры самым непосредственным образом связаны с типами фотографий, которые вы сможете сделать с помощью этого объектива. (Позже у меня будет полный раздел о каждом из них и о том, почему это так важно.)
А как насчет сокращений в конце названия объектива? Они по-прежнему имеют значение, обозначая дополнительные функции, предлагаемые каждым объективом. Например, термин «VR» в объективе Nikon означает «подавление вибраций», которое стабилизирует объектив для съемки с рук. Однако эти другие термины обычно имеют второстепенное значение. Некоторые даже не относятся к конкретной функции, а предназначены исключительно для рекламной ценности (например, буква «L» на объективе Canon, которая просто означает, что это один из объективов Canon высокого класса).
Главное исключение из правила «мм и f-число имеют наибольшее значение» - это случаи, когда вы имеете дело со специальными объективами. В случае с рыбьим глазом, макрообъективами, тилт-шифтом и т. д. основная причина покупки объектива больше связана с его уникальными особенностями, чем с чем-либо еще.
Итак, что означают все сокращения в конце названия объектива? Каждая компания маркирует свои линзы по-своему, возможно, используя десятки сокращений от каждого производителя - слишком много, чтобы уместиться в этой статье. Тем не менее, в следующих руководствах мы рассмотрели все термины многих производителей объективов:
- Сокращения объективов Nikon
- Сокращения объективов Canon
- Абревиатуры объективов Sony
- Абревиатуры объективов Fuji
- Абревиатуры объективов Sigma
3. Что такое фокусное расстояние?
Самой важной характеристикой большинства объективов является их фокусное расстояние - в общих чертах, насколько сильно «увеличен» объектив. Фокусное расстояние указывается в миллиметрах.
Некоторые объективы имеют только одно фокусное расстояние. Они известны как фикс-линзы. Популярным примером является объектив 50 мм - очень распространенный объектив с постоянным фокусным расстоянием среди фотографов благодаря его высокой полезности и низкой цене.
Другие объективы являются зум-объективами, то есть они охватывают диапазон фокусных расстояний. Например, наиболее распространенным зум-объективом на рынке является комплектный объектив 18-55 мм (иногда 18-50 мм или аналогичный). Эти объективы зумируют от относительно широкоугольного (18 мм) до умеренного телеобъектива (55 мм). Если вы разделите большее фокусное расстояние объектива на его более широкое фокусное расстояние (например, 55/18), вы получите коэффициент масштабирования объектива (например, 3x).
Также читайте нашу статью «Простые числа и зумы».
Некоторые специальные объективы, представленные на рынке, подходят где-то между простым и зумом, например, объектив Leica 16-18-21mm f/4. Этот объектив охватывает три конкретных фокусных расстояния - 16 мм, 18 мм и 21 мм - но ни одно из промежуточных фокусных расстояний. Это отличается от обычного зум-объектива, который плавно меняет фокусное расстояние от самого широкого до самого длинного фокусного расстояния.
Техническое определение фокусного расстояния немного запутанное и выходит за рамки этой статьи. Элизабет написала подробное руководство по фокусному расстоянию, которое объясняет все на техническом уровне.
У нас также есть полные статьи, посвященные широкоугольным объективам и телеобъективам.
3.1. Влияние сенсора камеры
Я сразу отмечу, что размер сенсора вашей камеры влияет на видимое фокусное расстояние, которое вы используете. Это связано с тем, что маленькие сенсоры камеры подобны кадрам с большого сенсора камеры. Наденьте один и тот же объектив на оба, и на маленьком сенсоре объектив будет казаться более увеличенным.
Камеры с большим кроп-фактором (т. е. с меньшим сенсором) будут проявлять этот эффект сильнее всего. Вы можете рассчитать точную сумму, просто умножив фокусное расстояние объектива на кроп-фактор. Таким образом, объектив 18-55 мм, используемый на матрице Nikon DX, имеющий кроп-фактор 1,55x, эквивалентен объективу 28-85 мм на более крупной полнокадровой матрице камеры.
Именно поэтому нельзя просто сказать, что, например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм является широкоугольным. На некоторых камерах он больше похож на средний объектив, а на других - даже на умеренный телевик. Вам необходимо указать эквивалент 28 мм.
Вот общее руководство:
- Более 35 мм (эквивалент): Широкоугольный объектив
- 35-70 мм (эквивалент): Обычный объектив
- Длиннее 70 мм (эквивалент): Телефото
Все, что шире 18 мм и длиннее 300 мм, обычно считается сверхширокоугольным или супертелеобъективом. (На Nikon DX и других камерах формата APS-C оно будет шире 12 мм и длиннее 200 мм.)
Однако все это приблизительные цифры. Некоторые фотографы могут счесть 35 мм широкоугольным, а не обычным, или наоборот, но в любом случае это не имеет большого значения.
4. Что такое максимальная диафрагма?
Другой важный термин в названии объектива - это термин «диафрагменное число», который обозначает максимальную диафрагму объектива.
Во-первых, если вы не знакомы с понятием диафрагмы, я рекомендую прочитать наше руководство по диафрагме для начинающих. Короче говоря, диафрагма описывает «зрачок» вашего объектива. Как и зрачок в наших глазах, апертура линзы пропускает больше или меньше света. Это очень важная характеристика.
Многие фотографы не осознают, что диафрагма записывается в виде дроби. Вот почему f/2 больше, чем f/4 - это точно так же, как 1/2 больше, чем 1/4. Дорогие линзы часто имеют большую апертуру, пропускающую много света (опять же, как большой зрачок). По этой причине практически в каждом случае зум 24-70 мм f/2,8 будет дороже, чем зум 24-70 мм f/4.
Как правило, объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют большую максимальную диафрагму, чем зум-объективы, особенно по такой цене. Это одна из основных причин, почему фотографы используют простые числа. Максимальный масштаб зума обычно составляет f/2,8, в то время как многие фиксы на рынке имеют значение f/1,4, а иногда и шире. Это означает, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием пропускают в 4 раза больше света, чем лучшие зум-объективы.
Конечно, даже несмотря на то, что в названии объектива указана его максимальная диафрагма, вы не ограничены использованием только этой диафрагмы. При желании вы всегда можете уменьшить диафрагму. Почти все объективы имеют диафрагму как минимум f/16, в то время как многие допускают f/22, f/32 и выше. Это называется минимальной диафрагмой.
Однако минимальная диафрагма не так важна, как максимальная. Вот почему в названии объектива вы видите только максимальную диафрагму. Если вы используете очень маленькую диафрагму, особенно f/22 и выше, вы начинаете добавлять размытие к фотографиям и затемнять их больше, чем обычно хотелось бы.
Как и в случае с фокусным расстоянием, вот общее руководство по диафрагме:
- Более f/1.4: Чрезвычайно большая диафрагма
- f/1.4 до f/2.8: Большая диафрагма
- от f/4 до f/8:Нормальная диафрагма
- от f/11 до f/22: Малая диафрагма
- Уже, чем f/22: Очень маленькая диафрагма
4.1. Глубина резкости
Другая причина, по которой максимальная диафрагма так важна, заключается в том, что она влияет на глубину резкости. Большие значения диафрагмы, такие как f/1,4 и f/2,8, дадут вам больше эффекта «мелкой фокусировки», когда фон размыт, а объект резкий. Это очень часто можно увидеть в портретной фотографии и натюрморте.
На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива. Телеобъективы имеют меньшую глубину резкости, чем широкоугольные. Итак, если вы действительно хотите максимально размыть фон своей фотографии, вам понадобится как минимум 50 мм f/1,8 и, возможно, что-то вроде 85 мм f/1,8, 85 мм f/1,4 или 105 мм f/1,4. Но эти линзы также становятся все дороже и дороже.
4.2. Зум с переменной диафрагмой
Некоторые зум-объективы имеют разную максимальную диафрагму на широкоугольном и телеобъективном концах. Это так называемые объективы с переменной диафрагмой. Например, зум 18-55 мм, о котором я говорил ранее, обычно имеет переменную диафрагму f/3,5-5,6. Если вы снимаете с фокусным расстоянием 18 мм, вы можете использовать диафрагму до f/3,5. Если вы снимаете на фокусном расстоянии 55 мм, вы можете использовать диафрагму до f/5,6. (При промежуточных фокусных расстояниях максимальная диафрагма постепенно меняется с f/3,5 на f/5,6.)
Объективы с переменной диафрагмой имеют не самую лучшую репутацию. Частично это связано с тем, что раздражают разные ограничения диафрагмы во всем диапазоне масштабирования. Но у всех конструкций объективов есть свои недостатки, и переменная диафрагма вряд ли является худшим компромиссом.
На самом деле, эти объективы могут быть меньше и дешевле, чем зумы с постоянной диафрагмой, что во многих случаях делает их вполне разумными. Поэтому не избегайте зума с переменной диафрагмой по умолчанию. Вместо этого обратите внимание и на другие характеристики объектива, чтобы понять, подходит ли он вам.
5. Важные характеристики объектива
Когда я покупаю объектив, я не смотрю в первую очередь на качество изображения. Вместо этого есть другие факторы, которые имеют большее значение.
Во-первых:размер и вес Я готов пожертвовать некоторым качеством изображения, а также такими вещами, как диапазон масштабирования и максимальная диафрагма, ради более легкого объектива. Конечно, поиск легкого объектива может оказаться немного обманчивым. Если один тяжелый зум-объектив заменяет в вашем комплекте три умеренно тяжелых фикса, то зум вообще не будет тяжелым. Или, если два объектива имеют одинаковый вес, но один из них подходит для более легкой системы камеры, он все равно имеет преимущество.
Кроме того,автофокус Не все объективы имеют автофокусировку, и не все объективы с автофокусировкой одинаково быстры и точны. Для некоторых жанров это не так важно, как для других, но если вы спортивный фотограф, велика вероятность, что вы готовы платить за первоклассную работу автофокусировки.
Есть множество других функций объектива, которые важны в фотографии. Самый большой из них -долговечность/устойчивость к атмосферным воздействиям. Если вы сможете использовать свой объектив в течение нескольких лет в сложных условиях, он будет стоить гораздо больше, чем объектив, который не выдержит ударов.
Общаяэргономикаобъектива также имеет немаловажное значение. Сюда входит все: от положения кольца зума до плавности кольца фокусировки и плавности использования объектива. Вы можете не заметить линзы с хорошей эргономикой, но уж точно заметите плохую.
И, естественно, все эти факторы связаны сценой (как и в следующем разделе, качество изображения). Какими бы красивыми ни казались вам объективы Zeiss Otus, вероятно, разумнее использовать объектив Nikon или Canon с таким же фокусным расстоянием.
5.1. Строительство
Из всех этих проблем одна из самых важных, которую легче всего упустить из виду, - это конструкция объектива. Объективы с наименьшим количеством движущихся частей (т. е. внутренней фокусировкой и внутренним зумом), как правило, идеальны, поскольку они допускают меньшее количество точек отказа. То же самое относится и к линзам, защищенным от атмосферных воздействий; стоит заплатить больше за объектив, который прослужит дольше.
Я также упомяну разницу между металлической и пластиковой конструкцией линз. Обычно металлические линзы считаются более дорогими и из-за этого могут стоить дороже. Однако лично я предпочитаю качественные пластиковые линзы. Они меньше весят, лучше справляются с неровностями и не так мерзнут в плохую погоду. Металлические линзы могут быть более долговечными в определенных ситуациях, но в целом в пластиковых линзах нет ничего плохого.
Хотя за линзы лучшей конструкции приходится платить немного (как в долларах, так и по весу), в конечном итоге это того стоит, поскольку вы можете избавить себя от необходимости покупать замену.
6. Качество изображения объектива
Существуют десятки факторов качества изображения, которые делают одни объективы лучше других. Ниже я расскажу о самом важном.
Во-первых, имейте в виду: объективы с экстремальными характеристиками чаще имеют компромиссы, чем их относительно обычные аналоги. Я имею в виду все: от суперзумов до объективов с особенно широкой диафрагмой. Хотя компромисс может принимать разные формы, обычно он означает объективы с более низким качеством изображения или более высоким размером/весом/ценой.
6.1. Резкость
Правильно или нет, но когда выходит новый объектив, главная особенность, о которой все думают, - это резкость. Хорошей новостью является то, что современные объективы стали резче, чем когда-либо. Предел резкости ваших фотографий, скорее всего, зависит от вашей техники, а не от объектива.
Сегодня каждый новый объектив имеет резкость с диафрагмой f/8 в центре.
Кроме того, большинство новых объективов имеют резкость по углам при диафрагме f/8. То же самое и при максимальной диафрагме (какой бы она ни была) в центре.
Основная область, где современные объективы могут быть нерезкими, - это углы кадра при максимальной диафрагме. Это вряд ли актуально для большинства фотографов. Если вы снимаете с диафрагмой f/1,4, вы, скорее всего, получите эффект неглубокой фокусировки. И в этом случае углы в любом случае не будут острыми, поэтому резкость углов вашего объектива не имеет значения. (Фотографии Млечного Пути являются одним исключением. Если вы не фотограф Млечного Пути, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о резкости углов при f/1,4.)
Лично меня больше всего беспокоит резкость при съемке пейзажей, чтобы объектив оставался резким в углах при значениях от f/8 до f/11, моем наиболее распространенном диапазоне диафрагмы. Хотя почти все объективы проходят «приемлемый» порог, некоторые из них справляются лучше, чем другие. Меня не волнуют мелкие отличия, но плохой объектив здесь в сумке не окажется.
6.2. Искажение
Искажение означает, что объектив создает «выпуклость» или «сжатие» прямых линий на ваших изображениях. Самый очевидный пример - объектив «рыбий глаз», который имеет резкий уровень искажений (особенно бочкообразных). Если вы фотографируете горизонт или любую другую плоскую линию на фотографии, объектив с высоким искажением покажет заметную кривизну или волнистость.
Три основных типа искажений - подушечки, бочонки и усы. Изображение каждого из них приведено ниже:
Хотя иметь объектив с высокой дисторсией не очень хорошо (если не считать «рыбий глаз»), это едва ли не самая серьезная проблема с качеством изображения. Большинство программ для обработки фотографий имеют встроенную функцию коррекции искажений, которая может решить проблему одним щелчком мыши. Это может немного ухудшить резкость углов и немного изменить композицию, но это небольшая цена.
6.2.1. Искажение перспективы
Один тип искажения, о котором вы услышите, называется искажением перспективы, но это не то же самое, что искажение выше. Это не проблема качества изображения; это связано с растянутыми пропорциями вашего объекта, которые могут произойти, если вы подойдете слишком близко. Это особенно заметно, если вы используете широкоугольный объектив, так как вам нужно приблизиться к объекту гораздо ближе, чем с телеобъективом:
Вот почему большинство фотографов-портретистов предпочитают объектив с фокусным расстоянием 85 мм, а не объектив с фокусным расстоянием 24 мм для съемки головы. В любом случае вы можете заполнить кадр объектом съемки, но вам нужно приблизиться к объекту съемки с помощью объектива 24 мм. Это приводит к сильному искажению перспективы.
6.3. Хроматическая аберрация
Несмотря на устрашающее название, хроматическая аберрация на самом деле означает просто «проблему с цветом». Это относится к цветовым артефактам, которые создает объектив, например, красным и синим полосам в углах изображения. Вот очевидный пример:
Приведенный выше пример называется боковой хроматической аберрацией. Существует еще такое понятие, как продольная хроматическая аберрация. В этом случае области вне фокуса - это те области, которые меняют цвет. В частности, они становятся зеленее позади объекта и фиолетовее перед ним:
Боковую хроматическую аберрацию (первую) исправить легко, а продольную хроматическую аберрацию исправить труднее. Однако в большинстве программ для работы с фотографиями есть инструменты, которые помогут свести это к минимуму.
6.4. Боке
Если вы снимаете фотографии с неглубоким фокусом, боке будет для вас важной проблемой. Это просто качество размытия фотографии вне фокуса. Когда-то это был очень специфический групповой термин для фотографов, затем Apple использовала его в рекламе, а теперь он довольно широко распространен. Тем не менее, вы можете прочитать нашу полную статью на эту тему.
У некоторых объективов боке лучше, чем у других. Об этом вы наверняка прочтете в любом обзоре этих объективов. Боке обычно считается хорошим, если оно имеет минимальную текстуру и мягкие переходы, хотя у каждого фотографа свои предпочтения.
6.5. Вспышка
Когда вы направляете объектив на солнце, он может создать внутренние отражения или блики, которые проявятся на фотографии в виде пятен. Яркие источники света также могут снизить общую контрастность фотографии и сделать ее слишком туманной.
Лучшие линзы имеют высококачественное покрытие, минимизирующее блики. Это применимо не к каждой фотографии, но это имеет большое значение, когда вы работаете в условиях контрового освещения. Как пейзажного фотографа, это определенно одна из моих главных проблем при выборе нового объектива.
На фотографии не обязательно должно быть солнце, чтобы создать блики. Иногда вы можете получить точки бликов, просто направив объектив на свет. Хотя это хорошая причина использовать бленды, это также хорошая причина купить объектив с минимальным бликом.
6.6. Пример варианта
Другой компонент качества изображения - это вариация выборки - идея о том, что все копии определенного объектива находятся в одном диапазоне качества изображения. Было бы очень неприятно прочитать в Интернете хороший обзор объектива и обнаружить, что ваш не так впечатляет.
У некоторых объективов вариация образца меньше, чем у других. Это то, что мы пытаемся включить в наши обзоры объективов, тестируя несколько копий одного и того же объектива, но здесь также немало везения. Если одна из десяти копий объектива плоха, большинство обозревателей никогда не заметят этого, однако большой процент пользователей заметит.
Нет другого способа обойти вариации образцов, кроме как проверить линзы. Если вы обнаружите, что один или два угла значительно менее острые, чем другие, это лучший признак плохой копии вашего объектива. Прочтите наши статьи о том, что делать, если вы купили новый объектив, а также о децентрировке объектива.
6.7. Другие проблемы с качеством изображения
Помимо приведенного выше списка, при покупке нового объектива возникает множество более специализированных проблем с качеством изображения: смещение фокуса, кривизна поля зрения, звездообразование, астигматизм и т. д.
Однако, чем больше вы беспокоитесь о случайных различиях в качестве изображения между объективами, тем дальше вы уходите от реальных, практических проблем. Дело не в том, что эти функции не важны, а в том, что о них стоит беспокоиться только в том случае, если какой-либо из них объектив далеко выходит за рамки нормы.
7. Линзы сторонних производителей и линзы известных брендов
Наряду с объективами таких производителей фотоаппаратов, как Nikon, Canon, Sony и т. д., бесчисленное множество сторонних компаний также производят объективы. Стоящий ли это выбор?
С одной стороны, если сторонняя компания производит объектив, которого нет в вашей компании-производителе фотоаппаратов, это, очевидно, заслуживает внимания. Например, Sigma производит зум-объектив 18-35 мм с диафрагмой f/1,8 (обратите внимание на широкую максимальную диафрагму f/1,8) для камер формата APS-C. Ему нет аналогов от производителей фотоаппаратов.
Но многие объективы сторонних производителей по фокусному расстоянию и максимальной диафрагме аналогичны или идентичны объективам производителей фотоаппаратов. В этом случае объектив стороннего производителя обычно (хотя и не всегда) дешевле. Стоит ли экономить эти деньги или вы платите за сторонние объективы другим способом - из-за их некачественности?
В данном случае очень сильно зависит от рассматриваемых линз. В целом, объективы сторонних производителей имеют немного больший риск возникновения проблем с автофокусировкой, чем объективы известных брендов. Они также не всегда обеспечивают немедленную совместимость с новыми камерами или обновлениями прошивки камеры (хотя их производители обычно сообщают о совместимости как можно скорее).
Для меня эти проблемы относительно незначительны. Обычно я их игнорирую и вместо этого сравниваю линзы по другим характеристикам.
Например, насколько хороши отзывы о каждом объективе? Имеет ли какой-либо выбор (фирменный бренд или третье лицо) плохую резкость, блики, искажения или другие проблемы?
Хотя несколько лет назад многие объективы сторонних производителей имели репутацию низких производственных стандартов и плохого качества изображения, сегодня ситуация в значительной степени изменилась. Мой любимый широкоугольный зум - объектив Tamron (15-30 мм f/2,8), а самый резкий объектив - Sigma (50 мм f/1,4 A).
Вам все еще нужно провести исследование. Есть несколько плохих объективов сторонних производителей, как и объективы плохих брендов. Большинство, но не все, будут старыми предложениями компаний.
Но я продолжу и скажу, что средний новый объектив стороннего производителя не лучше и не хуже, чем аналогичный объектив известной марки. Некоторые лучше, некоторые хуже. Вам нечего бояться, выбрав этот путь, если он соответствует вашему бюджету и вашим фотографическим потребностям.
8. Вывод
Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление об линзах: как они работают и на что следует обращать внимание при их покупке. Информации нужно переварить много, но линзы стоит изучить. Во многих случаях это действительно самая важная часть фотоаппаратуры, которую вы можете купить.