Мы совершаем поездку по Каско-Вьехо в Панаме, который постоянно находится в стадии строительства. Открытие магазинов, закрытие других, оживление зданий, привлечение предпринимателя.
В Панама-Сити что-то тревожное. В воздухе витает напряженное затишье. Возможно, это влажный тропический климат, сосуществующий с рутинным блокпостом (дорожным движением), непрекращающееся присутствие гидромолотов, строящих без остановки или gallinazos (стервятники), рыскающие по небу как вечное дурное предзнаменование.
Возможно, это ощущение того, что мы окружены дикой природой, что мы находимся в эпицентре ненасытной борьбы между бетоном и мангровыми зарослями. Возможно, это вибрации неудержимого двигателя города, в котором живут самые непомерные состояния на планете. Богатство, которое, кажется, прорастает почти из каждого уголка в виде небоскребов и плавучих автомагистралей в Тихом океане.
Может быть, это потому, что Панама-Сити становится неудержимым, как огромная туманность из стекла и стали, которая не совсем сливается с густой зеленью вокруг нее.
Город переполняет вас и застает врасплох. Но есть место, где все это растворяется, открывая непринужденную, творческую, искрящуюся и дерзкую сторону города. Добро пожаловать в Каско Вьехо.
История этого небольшого полуострова достойна романа о грабежах и бутылках рома. Он родился в 1673 году, после абордаж валлийца Генри Моргана о первоначальном поселении Панамы, так называемом Панама-Вьехо. Это новое место было выбрано из-за лучших естественных преград против корсаров и пиратов: коралловые рифы.
И ему это почти удалось. Сегодня объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, его мощеные улицы в колониальном стиле являются семенем творчества и движения где путешественники находят именно то, что ищут: комфорт и карибское спокойствие. Чтобы понять Casco Viejo, вам нужно поговорить с теми, кто заставляет его сиять, как никогда раньше. Это те самые люди, которые запустили луч благоустройства района со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Потому что здесь уже можно заказать жуткие гамбургеры, замороженные йогурты и французские кондитерские макаруны. Мы даже можем начать день с гавайского бранча в тики-джойнте, которым управляют две канадские сестры. Потому что по эту сторону Панама-Сити все возможно. Это земля возможностей, предпринимателей и тех, кто хочет пустить корни (бизнеса) за пределами своих домов.
Это история Бриттани, Эммы, их собаки Олив и местного жителя Мяхало. Сестры Морган приехали сюда восемь лет назад и, вдохновленные местной суетой, два года назад решили открыть свой бизнес. «Там было так много молодежи, так много авантюристов… Я хотела, чтобы меня окружала вся эта энергия», - говорит Бриттани.
Энергия улиц Каско-Вьехо пленительна, полна красок, музыки, ярких огней, горящих до рассвета, и террас, наполненных ночными танцорами. Casco Viejo стоит того, чтобы пройтись по медленному огню и начать его с лучшего вкуса Панамы: с кофе.
Звездная разновидность гейши. В кофейнях, таких какBajareque Coffee Houseили Café Unido (внутри отеля American Trade), вы можете попробовать его благодаря мастерству бариста, которые знают, как усилить ноты этого кофе эфиопского происхождения, который достигает своего полного великолепия в предгорьях гор Бокете, провинция Чирики Мягкий, цветочный, ни на что не похожий другое, что вы пробовали.
С гейшей в теле теряемся среди пастельных тонов зданий и колониальных фасадов. По пути непрекращающийся звук как то, к чему никогда не привыкнешь: короткие гудки такси. Это раздражающий способ привлечь внимание туриста.
Но вдруг… Паваротти на полную громкость. Мы идем по вашему зову по знаменитому проспекту А, пока не достигнемLaboratorio Madrigal. Вход сюда обязателен: его дизайн, его оформление, карибский стиль, не забывая при этом об элегантности темного дерева, изумрудно-зеленого и синего цвета индиго. Там мы находим человека из Мадрида, который борется за регулирование объема груди тенора C: повар и бизнесмен Andrés Madrigal Его прошлое источает звезды (две Мишлен) и путешествия. В одном из них он увидел великую панамскую возможность и не упустил ее.
Ресторан Ochoymedio (тоже в Casco Viejo), кафе магазина Nina Concept и, конечно же, Лаборатория Мадригал. Возможно, его самая личная работа? «Я организовал всю Лабораторию со времен моих путешествий: обои из Лондона, лампы из Франции, стулья итальянские… На верхнем этаже вы найдете Алхимию, самую тщательную напитки из Старого города».
На том же проспекте А находилась площадка художников Лупа, которая сегодня показывает свои двери закрытыми. И именно здесь рождаются новые предприятия, такие как бразильянка Ариана Лима (и ее собака Аполо), чей бутик смешивает текстуры холстов с тканями для своих дизайнов одежды.; или ребята из Joe Panama, молодого местного бренда одежды для серфинга.
Теперь мы понимаем причину работ, гула машин: Каско Вьехо в самом разгаре и магазины, бары и рестораны появляются и исчезают в обнадеживающем кстати и жестоко одновременно. Как и везде, побеждает сильнейший.
Но остаются и самые добросовестные. Опасность жесткой конкуренции таится как в новых местах, так и в более традиционных сообществах. В нескольких метрах отсюда Розина Инзенга,журналист и фотограф из Мадрида, приветствует нас вKaravan Gallery.
десять лет она работает с женщинами коренных народов и пытаясь сохранить свои обычаи через Фонд Муа Муа: «Караван и инвестиционная группа VerdeAzul решили объединиться, чтобы создать Первый культурно-спасательный центр и попытаться остановить процессы, которые могут исчезнуть, способствуя передаче от поколения к поколению». Таким образом, в его галерее 80% доходов идут непосредственно ремесленнику, помогающему выживанию местной окружающей среды.
Во главе с женщиной Мэри Кинтеро мы наткнулись на Undercover. Эмблемой магазина, который работает уже четыре года, являются простые катюшки. Каждая пара олицетворяет аспект панамской культуры и спонсируется ассоциацией, такой как las de la rana dorada (исчезающая) Смитсоновского исследовательского центра.
Бизнес Кинтеро находится в полном разгаре, но он не забывает, что здесь, в Каско-Вьехо, «вы можете увидеть эту атмосферу красок, искусства и моды». По этой причине в свой магазин приглашает дизайнеров и художников, которые могут рекламировать свои работы, как в случае сумок, сделанных из местных тканей -молы Куна и парума Эмбера-от Дианы Арсилы или ограниченные серии сумок и вееров работы художника-монументалиста Роло де Седаса
Если говорить о женщинах в Каско-Вьехо, мы должны упомянутьФонд Каликанто,чье любимое слово «расширять возможности»: расширять возможности жителей Каско-Вьехо и сам район, пытаясь повысить осведомленность и защитить его.
Одна из программ обучения и интеграции, CAPTA, попала в руки известного шеф-повара Марио Кастреллона и, таким образом,Fonda La родился Шестой. Сотрудники из разных ситуаций социальной уязвимости учатся здесь различным профессиям (сервировка стола, выпечка, приготовление пищи…), пытаясь обрести необходимую уверенность, чтобы справиться с трудной задачей.
В стране возможностей и потока богатства трудно найти места, открытые уже много лет, но чрезвычайно легко найти полуоткрытые двери. Так обстоит дело с Paradise, недавно открывшейся гостиницей. Снаружи он привлекает внимание своими красочно раскрашенными попугаями и какаду; внутри, итальянский создатель Дарио Беато отвечает за успешную разработку бренда и размещение местного жителя, который обещает до последнего (по крайней мере, в нашем Instagram).
На той же Plaza Herrera стоит отель American Trade, 2014 года рождения. Годами раньше не было ни на йоту роскоши что его стены теперь дышат: он был известен как Замок Серого Черепа и был домом для членов банды Панама-Сити.
Сегодня, после непрекращающейся работы группы Каликанто, которая также творила здесь свое волшебство с молодыми оккупантами, все, что осталось от того времени, это фотографии граффити, которые затопили здание, и теперь выставлены вдоль одной из лестниц отеля. Интерьер, ар-деко, с некоторыми французскими нотками и всегда колониальный. Настоящая роскошь в старом доме несчастья.
Количество комнат в Каско-Вьехо не перестает расти. Достопримечательности этого района делают его привлекательным для инвестиций, поступающих от всех. Механизм не останавливается, он не может остановиться: это его момент.
Даже старые спящие здания пробуждаются от своей летаргии, такие какLa Concordia,старый отель конца 20-го века, который возрождается сегодня с десятью номерами и каталонский аромат Семья Форнос вернула к жизни эту колониальную жемчужину в октябре 2017 года, которая была гостиницей, банковской компанией, магазином винила и табачной компанией. Сегодня терраса для отдыха и ресторан Tarraco,во главе с андалузцем Хосе Антонио де ла Крус, который готовит блюда со средиземноморским вкусом из панамских продуктов.
Еще один флагманский отель по соседству - Tántalo, которому уже исполнилось шесть лет (это один из ветеранов). Самые веселые и бесконечные вечеринки в городе готовятся на его крыше; на их кухнях смесь традиционных продуктов с блюдами интернациональной кухни; в его комнатах, оформленных разными художниками, фантазии своих гостей (недаром одна из его комнат - знаменитая «Любовь. Ой!», ода о рабстве художницы Глэдис Тернер).
Группа Tántalo отправляется дальше в Панамскую ночь и приглашает вас завершить поездку ужином с лучшими коктейлями в своей каллиопе и танцевальным вечером в Театр Амадор, в этом же здании. В меню Каллиопы есть «готовка без ограничений», очень сложные блюда, которые меняются каждые два месяца, «мы делаем все, что хотим, пробуем молекулярную кухню и пробуем блюда во французском стиле», - заключает Пьер де Янон, его шеф-повар.
В меню чувствуется та же философия, что и в остальных заведениях группы: смех, веселье и то «отпускание» за счет ритма, который задает панамская ночь, та ночь, в которой все кажется возможное. Когда солнце садится, мы понимаем, что Луна ведет Каско Вьехо. В неурочные часы район разрастается царством крыш.
А за день? Виниловые пластинки, книги, шоколад… бритвы? Поскольку в Каско-Вьехо может случиться всякое, давайте попробуем выполнить наш список желаний. Начнем с основного блюда, воплощения хипстера Тио Наваха: эстетика старой школы, такие блюда, как его бестселлер в китайском квартале Пуэркито, гамбургеры (победители) и, конечно же, музыка.
Один из его партнеров, JR Pérez, говорит нам, что это единственное место в Каско, где он может достать винил, как у Фелипе Ариаса, более известного как 'Flipao',на устах всех панамцев с его альбомом Mind in Bloom.
А книги, где книги? Papaya Planet меньше года, и это тот уголок, в который попала литература Casco. «Кто бы ни пришел к нам, он ищет культуру, искусство, релаксацию, тишину… здесь нет ничего для вечеринок», - говорит Аура Тромпиц, менеджер заведения.
Мы продолжаем экспериментировать в самом чистом шоколадном стиле. Нас приветствует не Жюльет Бинош, а Каролина Бульоне, итальянка который год назад открыл Tropical Chocolate Café. Его философия от дерева до бара - от дерева на его плантации в Бокас-дель-Торо до конечного продукта - заметна в окружающей среде, в непрекращающемся шуме шоколадных машин и в интенсивном запахе смеси какао и кофе. Эти звуки помогают нейтрализовать работы извне.
«Каролина, это не перестает расти с вашими табличками «Открытие будущего». Ты счастлив здесь? Каролина отвечает, но не раньше, чем глубоко вздохнет: «Придется мириться с шумом стройки, уличного движения… но оно того стоит, мы идем в правое направление».
_Этот отчет был опубликован в номер 119 журнала Condé Nast Traveler Magazine (июль-август). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Выпуск Condé Nast Traveler за июль-август доступен в цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на любом удобном для вас устройстве. _