Ночное небо - один из самых привлекательных объектов для фотографов-пейзажистов. Это также одно из самых разочаровывающих событий. Если вы когда-нибудь пытались заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со множеством проблем: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.
Что с этим делать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении на практике: группирование изображений.
По сути, большая проблема при съемке звезд заключается в том, что вы значительно теряете качество изображения при сверхвысоких значениях ISO. В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути с диафрагмой f/5,6 и выдержкой 10 секунд (максимизируя резкость звезд), просто используя безумное значение ISO, например 51, 200, чтобы изображение было достаточно ярким.
Совмещение фотографий практически устраняет эту проблему.
Но что я имею в виду под штабелированием фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого есть свое место.
(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если по какой-либо причине вам нужно запечатлеть все в одном изображении, взгляните на наши уроки по фотографии Млечного Пути, получив достаточную глубину резкости. ночью и оптимальные настройки для съемки звезд.)
Первый способ штабелирования: используйте астротрекер
Я начну с более сложного метода, потому что его легче объяснить.
Сегодня вы можете найти множество «астротрекеров» по относительно разумным ценам. Это вращающиеся приспособления для штатива. Наведите астротрекер на Полярную звезду (или Южный полюс небес), и он проследит за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите штатив к астротрекеру и сочиняйте, как хотите.
Как это работает со смешиванием изображений? Ответ в том, что астротрекеры позволяют получить четкие звезды, но не резкий передний план:
Отслеживая звезды, вы постепенно добавляете вращательное размытие к переднему плану, и фотография все равно получается размытой. Итак, вы просто выключаете астротрекер, а затем делаете вторую фотографию, в которой приоритет отдается переднему плану:
А затем легко смешайте их вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:
Этот метод позволяет получить невероятный уровень детализации звезд. Посмотрите ниже:
Это потрясающе, намного лучше, чем я мог бы получить с помощью одного изображения со штатива:
Astro-трекеры позволяют использовать практически произвольно длинную выдержку. Вы получите размытые звезды только в том случае, если будете использовать очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные объективы, если ваша полярная ориентация не совсем идеальна. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.
Однако астротрекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо были очень четко разделены. Но если ваш передний план представляет собой что-то вроде дерева, при использовании этого метода вы столкнетесь с серьезными трудностями. На отслеживаемом изображении, где звезды резкие, дерево будет сильно размытым. Если вы попытаетесь вставить четкое изображение дерева сверху, вокруг него появится «ореол размытия». Нехороший вид.
К счастью, есть способ смоделировать астротрекер, не используя его и не создавая размытого переднего плана ни на одном из ваших изображений.
Второй способ укладки: аксессуары не нужны
Второй метод съемки невероятно резких звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также очень приятно, поскольку вы можете использовать те настройки, которые всегда хотели использовать - нет необходимости в астротрекере или других аксессуарах.
Например, если вам нужно f/5,6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте f/5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51, 200, чтобы получить достаточно яркую фотографию, вы также можете использовать его. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы вскоре увидите).
Тогда просто сделайте несколько фотографий подряд, используя одни и те же настройки. Вернувшись домой, вы соедините фотографии в программе постобработки, чтобы минимизировать шум.
В поле
Сколько фотографий нужно для этого метода? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто времени, которое у вас есть в полевых условиях. Но я бы по возможности фотографировал минимум 4 минуты, а в идеале и дольше - больше фотографий может только помочь. В конце концов, этим методом вы моделируете сверхдлинную выдержку, поэтому нет сомнений, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2 и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вам нужно сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерю света.)
Какие настройки камеры лучше всего? Самое главное - избегать звездных следов на изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете за 15-30 секунд, пусть будет так. Эта техника не может избавиться от звездных следов, как и любая известная мне техника.
Кроме того, не будьте небрежны с настройками только потому, что у вас больше гибкости; вы все еще пытаетесь поймать каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того. Обычно вам подойдет разумная диафрагма, например, от f/4 до f/8 (эквивалент полнокадрового режима).
А что касается вашего ISO, я знаю, что уже говорил ранее, что 51, 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете потерять некоторые детали (особенно цвета) звезд. Лучше снимать с более низким ISO, например, от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (прежде чем вы начнете собирать фотографии).
Некоторые фотографы дополняют этот метод, делая «темные кадры», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум. Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не рекомендую снимать с включенным шумоподавлением на длинной выдержке, поскольку задержка от снимка к снимку может затруднить совмещение.
Постобработка изображений
Далее мы собираемся сложить фотографии в специальное программное обеспечение для астрофотографии, предназначенное для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator - популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker - популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента). Вы можете использовать Photoshop для совмещения изображений, а также, если вам интересно, вы можете найти в Интернете несколько руководств/действий. Но специальное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.
Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звезды (в данном случае каждая красная точка - большинство из них добавляется автоматически - представляет звезду):
Подправьте любые области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева под деревом, которые программа случайно пометила как небо. Это может занять некоторое время, если на вашем изображении есть детали переднего плана, такие как деревья, поскольку вам придется исправлять любые ошибки в автоматически созданной маске вручную. Но это возможно:
Как только вы это сделаете, все готово.
Соединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете очень резкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий практически не имеет верхнего предела, как при использовании астротрекера. Вот окончательное изображение:
Даже сложные участки, например сосновые иголки на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, для получения наилучшего результата потребовались некоторые ручные исправления. (Чтобы получить окончательную версию этого изображения для наихудшего сценария, я потратил около 30 минут на ручное маскирование.)
Как это качество изображения соотносится с качеством одной фотографии? Вот фото «до/после» одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этой подборки фотографий:
Неплохо! Поскольку для этой подборки я использовал 14 изображений, каждое из которых имело выдержку 10 секунд, я моделировал экспозицию 140 секунд. Вы можете работать гораздо дольше и улавливать еще меньше шума на своих изображениях. Лимит полностью зависит от вас.
Правда, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на вашей фотографии движется, например, облака по небу, это может привести к странным артефактам размытия или дополнительному шуму. А в крайних случаях, как на изображении выше - когда практически на всей фотографии есть деревья, требующие точной маскировки - попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.
Опять же, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как фотосъемка леса, где астротрекер обычно невозможен, делает его в целом довольно гибким.
Обратите внимание, что я все же рекомендую на всякий случай сделать одну или две фотографии, используя настройки Млечного Пути для одного изображения, то есть те, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может случиться что-то, что сделает невозможным наложение изображений. Это также относится к астроотслеживанию.
Вывод
В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь как можно чётче на одном изображении, а также на переднем плане. Я не хотел иметь дело с астротрекерами, а идея объединения изображений в специальное программное обеспечение, казалось, таила в себе большую вероятность ошибок. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, которые я уважаю.)
Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, изменят правила игры. Вы можете снимать фотографии с диафрагмой f/16 ночью! Не говоря уже о том, что при использовании второго метода вы можете носить с собой более легкую сумку и получать лучшие результаты, чем раньше.
Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так и должно быть. Однако для меня это не больше мошенничества, чем фокус-стекинг. Но это то, что вам нужно решить самостоятельно. Если эти методы пересекают вашу черту, наш стандартный урок по фотографии Млечного Пути может оказаться вам более интересным.
В любом случае, надеюсь, эта статья показалась вам интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, оставьте комментарий ниже.