Когда дело доходит до удовольствий от еды и дизайна, вальдеры долины Брегенцервальд известны тем, что следуют традициям, не блокируя современный мир. Результат? Новый вид пасторального рая.
На третье утро в живописной австрийской долине Брегенцервальд я вышел из отеля Post в Безау еще до того, как облака рассеялись со склонов долины, и направился к станции канатной дороги в конце дороги. Когда канатная дорога поднялась к деревьям, я повернулся и увидел раскинувшийся подо мной Брегенцервальд: длинные пальцы лугов и скопления старых деревень, притаившихся на северной стороне Альп.
Bregenzerwald означает Брегенцский лес. Он назван в честь города в западной Австрии с населением около 30 000 человек, который расположен под ним, на берегу Боденского озера (по-немецки Бодензее), в 75 милях от Цюриха. Здесь, в горах, Цюрих кажется далеким. Это лесные люди, вальдеры, и на их суровых наречиях слова могут меняться в пространстве склона холма. Маленькая девочка на одном конце долины - Шмелль; в нескольких милях отсюда - моатель.
Вельдер раньше был отрезан от внешнего мира деревьями, и, хотя долина была расчищена, в ее деревушках и деревнях Старого Света чувствуется островок. Что очень необычно в Брегенцервальде на протяжении сотен лет, так это то, что его люди производят изысканно инновационную еду и дизайн. Это место похоже на то место, где в лесу рядом с журчащим ручьем вы найдете домик из сборника рассказов, а дальше по дороге - модернистский бетонный дом, встроенный в склон холма. Хотя это, по сути, фермерская страна, она также является рассадником талантов, где живут восходящие звезды шеф-поваров, всемирно известные архитекторы и дизайнеры высококачественной мебели, занимающиеся своим делом. В этих лесах вы с такой же вероятностью найдете будущее, как и прошлое.
Как эта альпийская долина стала такой, в значительной степени не поддается объяснению, но вот попытка: в семнадцатом веке крестьяне и плотники из Брегенцервальда начали летом искать работу в северной Италии и Швейцарии. Снежной зимой они вернулись учиться и оттачивать свое ремесло. Они были набожными, неутомимыми людьми и стали одними из ведущих строителей церквей и мастеров по лепке в Средней Европе. Одна-единственная деревня Ау, которая и сегодня представляет собой не более чем разрозненную деревушку высоко в долине, породила целую школу архитекторов в стиле барокко, Академию Ау, действовавшую в 18 веке. «Они хотели идти вперед, всегда идти вперед», - сказал Оскар Кауфманн, архитектор из этого региона, специализирующийся на классных современных сборных конструкциях, которые были представлены на выставке 2008 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Брегенцервальд до сих пор живет духом этих предков. Семьи были здесь на протяжении веков, посвятив себя идеалам самодостаточности и оригинальности, а также задаче создания красивых вещей. «Дело не в том, у кого больше всего денег или самая большая машина, - объяснил Кауфманн. «Важно только то, что ты делаешь и насколько серьезно ты это делаешь.”
Возьмем молочное животноводство. В Брегенцервальде столько же коров, сколько людей. Стада питаются исключительно травой и травами, а молоко, которое они производят, является одним из лучших в Европе. На протяжении веков Вальдеры продавали свой ароматный и ореховый Bergkäse («горный сыр») в лучшие магазины Венеции и Милана. Если эти люди что-то делают, то делают это правильно.
И все же, как бы они ни гордились своим прошлым, они в равной степени привержены новым изобретениям. В первую ночь я поехал в Gasthof Krone, отель 19-го века в Хиттизау (22 деревни Брегенцервальда похожи на почки на ветке, каждая в нескольких милях от последней). В «Кроне» сияли панели из светлого дерева в «Старой штубе», столовой старой гостиницы; окна были обрамлены тонким кружевом; в углу висело распятие. «Этому столу столько же лет, сколько и дому - 176 лет», - сказал Дитмар Нуссбаумер, совладелец «Кроны», постукивая по дереву. Я пил сухой Grüner Veltliner из южной Австрии и ел жареную форель, выловленную в Зондербахе, близлежащем альпийском ручье, и приготовленную женой Нуссбаумера, Элен. Еда здесь, как и везде в долине, горная: мало хлеба и много пресноводной рыбы, телятины, оленины, Kaiserfleisch (копченая свинина) и сыра, часто приправленного тмином, мускатным орехом и тимьяном.
В 2007 году Дитмар и Элен, чья семья владеет Krone уже столетие, предприняли масштабную реконструкцию с привлечением только местных мастеров. Им не нужно было идти на компромисс. Их архитектором, работавшим всего в 15 милях от отеля, был Бернардо Бадер, получивший международную премию Ага Хана в области архитектуры в 2013 году. Вся новая деревянная отделка была сделана в нескольких сотнях ярдов от отеля. В результате получилось тихое красивое переосмысление альпийской гостиницы: первозданный паркет; ставни, которые вздыхают, когда закрываются; модернистские кровати; стены из пихты обработаны так тонко, что не требовалось ни масла, ни шлифовки.
Вид на Безау.
Мэтт Хранек
Примерно до 2000 года туризм в Брегенцервальде был разновидностью местных экскурсионных автобусов. Большинство старых пансионов угощали своих клиентов пивом и буфетами. Потребовалось новое поколение владельцев отелей, архитекторов и рестораторов, многие из которых, как и их предки, проводили время за границей, чтобы найти новые способы сформулировать секреты и ценности леса. Сюзанна Кауфманн (сестра Оскара и владелица отеля Post) - одна из тех первопроходцев, которые поняли, что образ жизни Вальдеров так же заманчив, как горы и леса, которые его сформировали. В 1998 году ее брат добавил эффектную деревянную пристройку к отелю, который принадлежит семье с 1850 года. Когда остальная часть долины увидела результат, они поняли, что Кауфманны что-то сделали.
Теперь, чтобы провести время в Брегенцервальде, нужно столкнуться с серией соблазнительных столкновений между старым и новым, альпийским и международным. В деревне Шварценберг вы прогуливаетесь среди безупречных Wälderhäuser («лесных домов») восемнадцатого века с вырезанной вручную черепицей размером с вашу ладонь, их крыльцо выкрашено в синий цвет и усыпано звездами. Чуть дальше по дороге находится деревня Крумбах с авангардными автобусными остановками - белыми треугольниками, голыми дубовыми балками, стеклянной коробкой с тремя стульями, спроектированными, в частности, Ван Шу, лауреатом Притцкеровской архитектурной премии 2012 года. В отеле Romantik Hotel Das Schiff в Хиттизау есть новый зал для завтраков, который не будет выглядеть неуместным в бурно развивающемся бруклинском районе Гринпойнт. Повсюду можно найти связь между пристрастием региона к модернистскому дизайну и его пониманием простоты: оба корнями связаны с уважением Брегенцервальда к строгому мастерству.
Кулинарная сцена приземляется в таком же сладком месте. В Irma, ресторане отеля Post (названном в честь бабушки Сюзанны), кухня отказалась от вычурных блюд в пользу традиционных местных продуктов, которые часто подают в семейном стиле. На следующий день, через три деревни в Бизау, я был в элегантном отеле Biohotel Schwanen, потягивая просекко и съедая салат из нежной зелени, замысловатой, как украшенная драгоценными камнями брошь. В отеле, теперь с современным фасадом, есть ресторан, где подают обеды уже 500 лет и который на протяжении поколений находится в руках семьи Моосбругер. Эмануэль Моосбругер-33 и его наследник недавно вернулись в Брегенцервальд после девяти лет в Соединенных Штатах, где он работал сомелье в Daniel в Нью-Йорке и генеральным менеджером Corey Lee’s Benu в Сан-Франциско. Придя домой, чтобы поработать бок о бок с матерью в ресторане, он с удивлением обнаружил, что у нее может быть самая современная кухня из всех. Собирание грибов и сбор дикорастущих трав - современная тенденция высокой кухни - это то, чем всегда занимались вальдеры. Меню основано на местных продуктах и сезонных продуктах, купленных непосредственно у фермеров в городе. Блюда, конечно же, сочетаются с австрийскими винами.
Вернувшись домой в Лондон, я вспомнил кое-что, что сказал мне Эмануэль. После возвращения из Штатов он заметил, что большинству посетителей требуется несколько дней, чтобы приспособиться к изолированной природе Брегенцервальда. «Если люди приезжают сюда в отпуск, - сказал он, - им действительно нужно поговорить друг с другом». Вальдеры иногда говорят такие вещи. Они могут показаться резкими. Они редко извиняются. В течение многих столетий они нашли способ жить с большим стилем в своей лесистой долине в Альпах, и они сделали это, отказавшись идти на компромисс в своих зданиях, своей еде и своей работе. Времяпрепровождение в Брегенцервальде связывает вас с этой жизнью и заставляет понять, что, возможно, так и должно быть.
ОСТАВАТЬСЯ
Биоотель Шванен
Современность смешивается с историей в этом старинном отеле, а в ресторане подают сытные, но изобретательные блюда, такие как суп из артишоков, украшенный полосками оленины, и на десерт мусс из одуванчиков. Кирхдорф 77, Бизау; от $200.
Гастхоф Кроне
В этом семейном отеле семья Нуссбаумеров гордится проверенным временем гостеприимством и местными блюдами, такими как гуляш из оленины и форель из близлежащего Боденского озера. Am Platz 185, Хиттизау; от $185.
Почта отеля
Построенный в 19 веке, отель принадлежит одной семье на протяжении пяти поколений. Во время процедур по уходу за лицом и массажей в спа-центре - современном дополнении в стиле дзен, разработанном Оскаром Кауфманном, - специалисты используют ароматные травяные сыворотки и скрабы, приготовленные из зверобоя, шалфея и ромашки - видов, произрастающих здесь в диком виде в горах и долинах. веков. В ресторане отеля Irma подают обновленные версии традиционных австрийских блюд, таких как тушеная баранья лопатка, а также великолепный выбор местных вин. Брюгг 35, Безау; от $180.
Romantik Hotel Das Schiff
Эта небольшая гостиница через дорогу от отеля Krone предлагает велнес-пакеты и имеет магазин, где продаются местные джемы, мед и стеклянная посуда. Хайдегген 311, Хиттизау; от 155 долларов.