Когда наша маленькая «Цессна» воспарила на головокружительную высоту над перуанской пустыней, всего в паре сотен миль к юго-востоку от Лимы, унылое бледное однообразие камней и песка организовалось и изменило форму. Отчетливые белые линии постепенно превратились из желтовато-коричневых и ржаво-красных. Полосы белого цвета пересекают пустыню, настолько сухую, что дожди выпадают менее чем на дюйм в год. Одинаково круто наклоняясь вправо, а затем влево, ландшафт преобразовывался по мере того, как линии складывались в простые геометрические узоры: трапеции, линейные линии, прямоугольники, треугольники и завихрения. Некоторые совершенно прямые, многие идут параллельно, а другие пересекаются, создавая грандиозный геометрический профиль, охватывающий 37-мильную равнину, расположенную между долинами Инка и Наска. Это знаменитые линии Наска, которые остаются загадкой уже более 80 лет. Так как же они образовались? Какой цели они служили? Была ли замешана внеземная жизнь?
На фоне облачного лазурного неба некоторые водовороты и зигзаги начали превращаться в различные формы: колибри, кондора, кита и пеликана длиной 1000 футов. Среди других зверей и гравюр, выгравированных в гигантском масштабе, которые действительно можно оценить только с неба. Смотровые башни мало что делают для того, чтобы установить сильную выгоду, но дают представление о перспективе. Даже если бы я провел 30-минутный полет в нашей сигарообразной трубе перед завтраком, в то время как Джейсон яростно боролся со своим иррациональным страхом перед полетом. Забавно противоположный опыт; Мне было наплевать, если я упаду с неба, опасаясь, что с грохотом наткнусь на четырех ничего не подозревающих пассажиров, тогда как в желудке Джейсона рождались только бабочки. Дрожащие его внутренности, когда мы колебались в слегка взволнованном воздушном пространстве.
Невероятно, но существует более незаметных 800 прямых линий, 300 геометрических фигур и 70 изображений животных и растений, которые называются биоморфами. Все они странным образом высечены в перуанской пустыне древним народом Наска, как нас уверяют ученые, который процветал примерно с 1 по 700 год нашей эры. длина, такая же большая, как Эмпайр Стейт Билдинг.
Линии технически известны как геоглифы - рисунки на земле, сделанные путем удаления камней и земли для создания «негативного» изображения. Скалы, покрывающие пустыню, окислились и выветрились до глубокого цвета ржавчины, и когда верхние 12-15 дюймов скалы удаляются, обнажается светлый высококонтрастный песок. Некоторые области пампы выглядят как хорошо использованная меловая доска, линии которой перекрывают другие линии, а узоры пересекаются прямыми линиями как древнего, так и более современного происхождения. Поскольку здесь так мало дождей, ветра и эрозии, открытые конструкции оставались практически нетронутыми в течение нескольких тысячелетий. Мммм, так что мы смотрим на граффити 2000-летней давности.
Обнаруженный в 1930-х годах, после появления самолета, американский профессор Пол Косок исследовал линии Наски, оторвал взгляд от своей работы, чтобы поймать закат, точно совпадающий с линией, и назвал участок высокой пустыни площадью 310 квадратных миль. «самая большая астрономическая книга в мире». Йохан Рейнхард, постоянный исследователь National Geographic, применил мультидисциплинарный подход к анализу линий и призвал людей «взглянуть на большую экологическую систему, на то, что вокруг Наски, где жили люди Наски». В регионе, где дожди идут всего около 20 минут в год, вода явно была важным фактором. «Кажется вероятным, что большинство линий не указывало ни на что на географическом или небесном горизонте, а скорее вели к местам, где проводились ритуалы для получения воды и плодородия посевов», - предположил Рейнхард.
И вы также можете найти достоинства в совпадающей теории Энтони Авени, бывшего грантополучателя National Geographic, о том, что трапеции - это большие широкие пространства, куда люди могут входить и выходить. Ритуалы, вероятно, были связаны с древней потребностью умилостивить или заплатить долг богам, вероятно, просить, молиться и танцевать о воде. В конце концов, спиральные узоры и мотивы были обнаружены и в других древних перуанских памятниках. Символика животных распространена во всех Андах, в том числе в биоморфах, нарисованных на равнине Наска: пауки считаются признаком дождя, колибри ассоциируются с плодородием, а обезьяны встречаются в Амазонке - области с обилием воды..
«Ни одна оценка не доказывает теорию о линиях, но сочетание археологии, этно-истории и антропологии дает веские основания», - сказал Рейнхард. Добавьте к этому новые технологические исследования, и нет никаких сомнений в том, что мировое понимание линий Наска будет продолжать развиваться. Таким образом, даже они и другие авторитетные специалисты в своей области, в том числе одна женщина, Мария Райхе, посвятившая 40 лет их изучению, до сих пор не имеют убедительных доказательств того, как и почему появились линии Наска.
Равнина, переплетенная сетью этих гигантских линий со множеством образующих прямоугольников, поразительно напоминает современный аэропорт. Возможно, они были построены для удобства древних пришельцев из космоса, приземлявшихся на их кораблях. Как бы странно это ни звучало, соглашаться с этой теорией, но дно пустыни в Наске состоит из мягкой земли и рыхлого камня, и он не выдержит посадочных колес самолета, но, возможно, выдержит парящую летающую тарелку.
Независимо от того, в каком лагере вы находитесь, на мой взгляд, какими бы захватывающими ни были фигуры и линии, это невозможно было бы сделать без кого-то в воздухе, чтобы руководить операциями. С земли просто ничего не видно! Кто пойдет на такие усилия, даже не имея возможности увидеть это? На данный момент это неразгаданная загадка, которая должна оставаться в воздухе. Тем не менее, путешествие по пустыне по воздуху - это, если не лучший способ, чтобы пройти в классики относительно большие расстояния Наски и увидеть масштабы этих интригующих сил, которые формируют обесцвеченную и жаждущую землю.
Наши зеркала заднего вида флиртуют с холмами Фредди Флинтстоуна в Пукио, и мы несемся к нашей следующей остановке: Уакачина, забавно произносимая как «вака-чина». Построенный вокруг небольшого естественного озера в пустыне, в 185 милях к югу от Лимы, он известен как «оазис Южной Америки». Легенда гласит, что лагуна была создана, когда молодой охотник поймал прекрасную туземную принцессу в ее купальне. Она убежала, оставив бассейн с водой, в котором она купалась, чтобы стать лагуной. Складки ее мантии, развевающиеся позади нее, когда она бежала, превратились в окружающие ее песчаные дюны. А сама женщина, по слухам, до сих пор живет в оазисе в образе русалки. Как причудливо-неромантично.
Почему в обход? Нам показалось пятно шлифовки вокруг. И что может быть лучше, чтобы потратить 40 перуанских солей (13 долларов США) и погрузиться в теплую, шелковистую ткань, чем прокатиться на багги по дюнам, которые простираются до 150 метров в высоту. Перевозя нас вглубь пустыни, наш водитель Мануэль (из хостела Huacachina Sunset, где мы поселились) устроил нам полторы захватывающей поездки.
На скрежещущей и гризли низкой передаче, высокой дальности и твердой педали газа мы неуверенно поднялись на вершину первой дюны, медленно продвигаясь к небу. Каждый нерв трепетал, эмоции были беспорядочным мешком страха, волнения, нервозности и отчаяния. «Этот парень настоящий?» - Смешанный с предвкушением и мрачным напряжением тонких губ. «Я не хочу умирать!» - кричала каждая клеточка моего тела. Прикованный спасательной обвязкой, едва дыша, «Не останавливайся и не крути руль», я молился: «Покатимся, как дыня!»
Напряжение сжалось вокруг моей груди, как когти орла. Мы достигли вершины гигантской дюны. Пройдя весь путь вверх, Мануэль резко остановился на гребне дюны, безмятежно улыбнулся, давно освоив тонкое искусство инерции. Нам всем каким-то образом удалось избежать остановки сердца. Внезапная тишина повисла над багги, пока пассажиры готовились к спуску, вызывающему бурление в животе. Вокруг меня раскинулись мили золотых дюн, катящихся волнами к каждому горизонту, как сцена из Лоуренса Аравийского. Я был в самом сердце великого песчаного моря.
Прежде чем вы это узнаете, ваш желудок останется позади, но ни в коем случае не забыт. Мое зрение плывет, но я замечаю синхронное движение всех нас как одного. Скорость увеличивается с каждой секундой, ветер от фена треплет наши волосы, пока мы ускоряемся вниз по дюне, чувствуя себя вертикальным прыжком. Волны песка накрывают капот, пока мы боремся с лавиной, которая набирает размеры и скорость, вибрируя и рыча, по мере того, как мы набираем скорость. Колеса отлично умеют преодолевать шумные неровности, но я, тем не менее, несусь выше, как тряпичная кукла, которую качает на руках шестилетний ребенок.
Скручивание, петля, штопор - то, что кажется едва контролируемым - изобретательность Мануэля проверяется на каждом шагу, но он хладнокровно справляется с каждым маневром. Пока мы петляем по дюнам, я смотрю на вспышки ужаса в глазах каждого и нервно улыбаюсь Джейсону. Вопя от дрожи в моем голосе, Джейсон ободряюще подмигивает мне, прежде чем его голова дергается в такт движению подпрыгивающей коляски. Я начинаю хихикать, сначала тихо и настороженно, но после пары фырканий смех просто вырывается наружу. Существует обратная логика ощущения экстаза и беспокойства одновременно. Событие, которое совершенно захватывающе, чтобы быть в таком безоговорочном ужасе.
Мы в десятый раз останавливаемся на вершине дюны высотой с небоскреб, целясь резко вниз. Я чувствую себя 20-фунтовой форелью на пятифунтовой испытательной леске. Багги с песком, суетящиеся внизу, размером с Tinker Toys. Крики спуска в унисон делают эти американские горки самыми страшными, на которых я когда-либо катался. В том числе те, которые летят через космос с силой тяжести 3 или требуют 24-часовых маяков для предупреждения низколетящих самолетов. Волнение проносится по моему телу, как бушующие пороги в реке. Голова кружится, я вылезаю из кресла, ноги словно дрожат как желе. Я люблю и ненавижу этот опыт, когда мое лицо принимало сомнительное и ужасное выражение, когда я был в состоянии самоиндуцированного ужаса.
Мануэль оставил нас в песке, поту и креме от загара с головы до ног. Мы периодически останавливались, чтобы покататься на животах по все более и более крутым дюнам, бросая вызов самим себе и подбадривая друг друга, чтобы держать ноги поднятыми, чтобы не тормозить и не снижать скорость при спуске вниз. Я содрал кожу с колена, но после того, как я перепрыгнул через дюны, загнул в угол, скользил и скользил по дюнам, пролетал над ними в воздухе при каждой удобной возможности и балансировал на опрокинутой каркасе безопасности, готовый раскачиваться, - все мое тело сжималось от полного ух.
Мы создали наши собственные изящные линии Наска из вырезанных завитков и пунктуаций на тонком слое песка, хотя ни один из них не был настолько однородным или уникальным, но они, как древние формы и полосы, заставляли нас шататься в их следах. все равно. С замками из песка в моих волосах, ушах, штанах, в носу и бог знает где еще, я превратился в человеческую песочницу и снова почувствовал себя четырехлетним ребенком, которому все равно: я настроен на яростное веселье. Мы были в туре по пустыне два с половиной часа, хотя заплатили только за один. Внутренности взболтаны больше, чем песок, я был в синяках, как персик после посадки на живот, но вы не можете сбить сумасшедшую добавленную стоимость.
В течение дня на склонах дюн появлялись любители сэндбординга и туристы, плетущиеся в шахматном порядке. Достигнув вершины, их труд уступил место чистому удовольствию. Только один привлекательный вариант прямо смотрел на меня в ответ - бежать вниз с дикой энергией, высоко пинать свой путь ко дну в подпружиненном стиле «Зебедея», истерически смеясь, в то время как другие получали удовольствие от сэндбординга, катания или скольжения., все в своих лавинах абрикосового песка.
Глубоко в складках пустыни это почти ощущалось как неизведанная дикая местность, чьи просторы, для всех практических целей, стали нашей личной пустыней. В наш последний вечер, используя все оставшиеся силы, я заставил свои ноги брести вперед, пока они шлепали по восходящей песчаной гряде. Я нахмурился и не знал почему. В тот момент у меня не было ни единой мысли, которая могла бы заставить меня нахмуриться. «Возможно, свою роль сыграло то, что я совершенно непригоден для ходьбы по песку», - размышлял я, пока мое прерывистое дыхание распиливало воздух.
В сумерках мы остановились и расположились на высокой дюне. И перед нами открылся удивительный вид - в красновато-коричневом свете высокие дюны спускались к овальному оазису Уакачина. Это был эпический пейзаж кинематографической красоты. К сумеркам большинство экскурсантов разбежались, оставляя следы на песке. Именно тогда нас угостили закатом всех времен, чьи столбы огненно-оранжевых и усиливающихся лучей сгущались над дюнами, такими яркими, что у меня болели глаза. Мы видели, как последние посетители карабкались по хребтам самых высоких дюн, крошечные фигурки вырисовывались на фоне исчезающего красновато-коричневого солнца, заливая пейзаж такими невероятными цветами, что даже Голливуд не мог их воспроизвести.
В ту ночь не было ни ветра, ни толп людей, ни звуков. Зачерпнув немного песка, я позволил ему просочиться сквозь пальцы, изучая, как мерцают песчинки, и надеялся, что эти залитые солнцем дюны будут танцевать в моих снах, маня меня. Я откинулась назад и увидела, как океан эфирного неба становится бархатно-оранжевым, персиковым и розовым, и появляются серебряные брызги Млечного Пути, безмятежные в моем личном Перу.
Вы можете следить за оригинальными рассказами о путешествиях Лизы Моррис на сайте www.twowheelednomad.com