Выбраться из Ла-Паса означало сначала выздороветь и по-настоящему застрять в нем. Занятый бальзамом, я завис и ударил в гудок, как будто сигнализируя азбукой Морзе: «Вытащите меня отсюда!» Последовал настоящий грохот. Зажатые между терроризирующими Toyota Town-Aces и угрозами Hi-Aces, мои потрепанные в боях корзины царапали и царапали, как будто это никого не касается. Приступ ярости застрял у меня на полпути к моему горлу, как чих, который никак не мог прийти. Я ерзал, как жаба, жарящаяся в горячем масле, - движение сводило с ума и утомительно. С тем же успехом я мог бы топтаться в потоке кусачих муравьев. Размышляя над тем, чтобы прийти в некоторое замешательство, я стиснул зубы и остался непоколебимым, по крайней мере, внешне.
Вырвавшись из когтей жгучих пробок Ла-Паса, сквозь почерневшее от смога лицо мои глаза метнулись по холмистой зеленой сельской местности на волнистой дороге. Я улыбался каждую милю от традиционных деревень аймара к покрытым ледниками сверкающим белым снежным вершинам Кордильера-Реаль. А затем наши глаза, словно магниты, притянулись к уникальному озеру Титикака, его энергия и сила тяжести притягивали нас. Кристальная вода, похожая на драгоценный камень, сверкала в ясном свете высокогорья на фоне лоскутного одеяла пейзажа из сотен зеленых цветов. Мой радар зарегистрировал особый калейдоскоп.
Как только мы опустили боковые стойки в Сан-Педро-де-Тикина, мы вдвоем нырнули в местный улов. То, что казалось, потребляло вес нашей головы в чича морада (натуральный сок из пурпурной кукурузы) и труча - форель, было приятным желудком, вкусовым ощущением. То есть, пока сигнал не попал в мой мозг, я был более чем сыт рыбой. Но какое долгожданное прерывание южноамериканских асадо из мяса и мальбека.
Прыгать по воде на импровизированном судне, больше похожем на шаткий плот, чем на крепкую лодку, было само по себе вздором, преодолевая два свинцовых велосипеда на борту. Лодка мягко рассекала бирюзовые воды, пока мы не выплыли на берег. Там мы продолжили движение по извилистой ленте шоссе, очерчивая склон холма вплоть до края Копакабаны, откуда открывался один из лучших видов на бескрайние голубые просторы. Расположенный между двумя холмами и взгроможденный на южном берегу озера, он дарил велосипедное блаженство, особенно после утренней маниакальной встречи с неподготовленными водителями Ла-Паса.
Озеро Титикака, самый высокогорный в мире проходимый водоем, огромно. Это продолжается и продолжается, так далеко, что глаз не может видеть. Водный мир без конца. Мерцающая между Перу и Боливией масса пресной воды площадью 8 400 квадратных километров больше похожа на океан, чем на озеро. Неудивительно, что история показывает, как легенды инков и андские верования стали приписывать озеру Титикака место рождения их цивилизации и солнца, связывая его с мистическими событиями. В этом месте царила заметно спокойная, успокаивающая энергия.
Погруженные в сельскую местность Анд, усеянную пуэбло (деревнями), высокогорными деревушками и руинами, связанными древней культурой, мы плыли мимо предгорий и горных склонов с террасами. Как люди когда-то обрабатывали землю так усердно, так равномерно, линейно, так высоко? С женщинами, одетыми в нижние юбки и мокасины, сделанными из использованных шин, которые все еще обрабатывают землю вручную; он сразу казался перуанским, богатым наследием инков.
Совершенно уникальный - это единственный способ изобразить плавающие тростниковые острова на озере Титикака. Не в последнюю очередь потому, что они были построены из ничего; полностью созданный из плавучих тростников тотора, которые в изобилии растут на мелководье озера. Всего в семи километрах к востоку от Пуно живут жители острова Урос, говорящие на языке аймара, уединенная жизнь которых переплетена с камышами. Частично съедобные, они также строят свои дома, транспорт, искусство и причудливые поделки из универсального материала. Ступенька на одном из островов была мягкой и упругой, как свежеиспеченный пирог. Их необычное плавающее существование восходит к попытке избежать и изолировать себя от агрессивных колла и всеобъемлющих племен инков. Мирный народ.
Меня встретили пять семей, проживающих на острове диаметром не более 100 футов, и все они проявили безграничную индивидуальность, несмотря на их непосредственную близость друг к другу. Аутентичный набор фольклорных песен был исполнен в приятных тонах аймара, а также в отдаленной версии английского языка. Никаких атрибутов современного западного мира, никакого электричества и никакой инфраструктуры. Просто самоуправляемый дух сообщества, устойчиво живущий за счет земли и выживающий благодаря помощи каждого. В такой современный век мне нравилось видеть этот освященный веками образ жизни для себя. Нас поощряли покупать их товары ручной работы, но этим людям нужно было оставаться на плаву, как и всем остальным.
Перу сказал мне, что через десять минут она займет прочное место в моих любимых странах Южной Америки на сегодняшний день. Его города, небольшие городки и поселения, кажется, могут похвастаться грубо вытесанными булыжными, часто крутыми узкими улочками, окруженными площадями, построенными из тщательно обработанной каменной кладки. И во всем царит яркая, безопасная атмосфера. Перу - это превосходное столкновение хаотичного и современного с медленным и традиционным. Меня мало заботило то, что некоторые места забиты массажистами, избыток местных жителей, рекламирующих туристические товары, охотящихся на вас, как на добычу, среди минного поля туроператоров, страна кипит жизнью.
Это место, где вы можете погрузиться в его впечатляющие крайности: древнюю культуру и ее современных жителей, некоторые из которых до сих пор одеты в традиционную одежду; нетронутое Андское нагорье, где находятся священные озера размером с море, резко контрастирует с биоразнообразными низменностями Амазонки. Это в первую очередь «фантастический вид» с множеством интригующих и резко контрастирующих точек зрения, настроенных на изменение каждой концепции и парадигмы за каждым углом.