Эфиопия: исследование горной местности

Эфиопское нагорье

Исследуя Эфиопское нагорье, Горацио Клэр находит небесные сокровища, утопающие в библейском ландшафте

Здесь и здесь есть бандиты, - сказал приятель, махая пальцем по карте Эфиопии. «И там есть сепаратисты [указывающие внизу слева] и шифта здесь. «Шифта бандиты. «И, очевидно, вы хотите держаться подальше от сомалийской границы. Но куда ты идешь, хорошо!

Хорошим человеком был Уилл Джонс, которому принадлежит Journeys by Design, туристическая компания, специализирующаяся на Африке. Теперь он переместил руку к середине карты, покрывающей центральное нагорье Эфиопии. «Как и в большинстве Эфиопии, высокогорье совершенно безопасно», - сказал он. «И вы можете пройти весь путь здесь, в Тигрей, в скальные церкви».

Эфиопия, со своим собственным сценарием (вьющиеся буквы, которые плавают за чертой), своей собственной церковью (Эфиопская православная церковь, самая старая национальная христианская церковь в мире), уникальным ландшафтом (огромные толпы односторонних гор с плоскими вершинами) и свой календарь, в отличие от других. Билет в Эфиопию довольно хорошо гарантирует приключение.

Прибыв в Аддис-Абебу, я поставил часы на три часа раньше Лондона, а затем перевернул дату на семь лет. Юлианский календарь насчитывает 13 месяцев (благодаря очень короткому месяцу, называемому пагуме, между августом и сентябрем). Покинув снежную Англию в 2009 году, я приехал в яркое жаркое эфиопское утро в 2002 году. За пределами аэропорта подстриженная трава пахла как лето. Аддис славится яркой ночной жизнью, в которой много пьют и танцуют, как сумасшедшие.

И смешение рас из Аравии, Красного моря и Северной Африки, из которых состоят современные эфиопы, обеспечило невероятно красивую массу жителей города. Другие достопримечательности включают в себя Национальный музей, где вы можете посетить «Люси», которой 3, 2 миллиона лет, плюс ее 20 лет, и Меркато, крупнейший рынок в Африке: шумный квартал сараев, толпы, скота, ослы, грузовики и мешки с кормом и товарами.

На фото: горы Симиен

Священники

Я попал в кофейню Tomoka на Уинстон Черчилль Роуд. Пить кофе было изобретено в Эфиопии либо пастухом, который заметил его влияние на его домашний скот, либо голодным человеком (счета расходятся). За кофе, такой же вкусный, какой я когда-либо пробовал, мой гид Тесфаи Фанта изложил план. Мы прошли бы сотни километров через высокогорье, на протяжении веков, в своеобразном паломничестве, прослеживая в искусстве и камне приход христианства в Эфиопию, более полутора тысяч лет назад.

Отправляясь в аэропорт до рассвета - мы должны были лететь на север в Лалибелу, спасая дни дорожного путешествия - мы натолкнулись на другого водителя, который шел по неправильной дороге вверх по улице с односторонним движением.

«Неподходящий человек! воскликнул Тесфаи. «Они убьют его наверняка!

В стране, в памяти которой сохранилась средневековая некомпетентность правления императора Хайле Селассие, убийственная марксистская диктатура, жестокая освободительная война (которая закончилась в 1991 году), повторный голод и бессмысленный конфликт с Эритреей, эфиопский юмор демонстрирует болезненный характер знакомство со смертью, пересекающееся с насмешливым взятием остального мира. Плохие водители - это «Аль-Каида» («Они убивают вас, они убивают себя, они убивают всех», как сказал Тесфай); Огромные русские армейские грузовики, обычное явление на севере: «Я тебя не вижу», потому что «Ты меня не видишь, я тебя не вижу!» Неизбежно, любой, кто ведет мотоцикл без должной заботы, является «Талибаном».

Наши попутчики в полете были инженерами, врачами и путешественниками, которые с нетерпением ждали приезда сюда в течение долгого времени. Для Эфиопии есть сокровища, бесспорные чудеса света. И в первую очередь среди них скальные церкви Лалибелы.

Король Лалибела правил с 1189 по 1229 год, и всего за 20 лет, как гласит история, приказал и завершил строительство 13 церквей. Ему помогали в этом начинании ангелы. Необычайная особенность этих прекрасных зданий в том, что они находятся под землей, вырыты в скале под вашими ногами, так что с любого расстояния они совершенно невидимы в ландшафте из кумуцированной земли и розово-охристых камней.

На фото: священники в церкви Бете Медхане Эль

Bete Giyorgis в Эфиопии

Под высокой горой, прохладной и яркой на чистом воздухе, маленький городок Лалибела был тихо занят на рассвете. Это был один из многочисленных дней святых Эфиопии, поэтому мы присоединились к мирной толпе в длинных белых платках, круто вьющихся по тропинке к каменному рву. Мы прошли через пропасть в каменной стене и оказались между раскопанным утесом и первой и самой большой из церквей, Бете Медхане Алем: Дом Спасителя Мира.

Сначала строители вырыли глубокую прямоугольную траншею. Работая над внутренними стенами, они создали яму с каменным монолитом посередине. В туннелях они вырезали церковь изнутри: колонны, балки, скамейки и украшения - все это одно целое каменное тело, покрытое зубилами, как рябь ветра на воде, предавшее дугу руки масона. После того как вы увидели церкви, вы не можете смотреть на холм в Эфиопии, не представляя, что он может скрыть.

В Бете Медхане Алем собрание переполнилось; теперь пространство вокруг него заполнено. Люди скрестили себя, поклонились, дотронулись до лба и устали к камню. Мы могли слышать голос священника внутри, и бормотание, а затем пение, и ничего больше. Не плакал ребенок. Пение происходит из сборника песен святого Яреда, который взял свои мелодии из песен трех птиц. В шестом веке он сочинил пять томов гимнов и восхвалений в своих собственных обозначениях. По сей день это музыка эфиопской православной церкви и система музыкальной нотации Эфиопии.

Было очень трогательно быть среди фигур в белых одеждах, как тонкие призраки, все повернутые к Богу сквозь песню и камень. Время растворилось: что бы ни случилось, каждый день святых в белых одеждах будут собирать здесь, как всегда, до восхода солнца, пока мы живем на земле.

Церкви Лалибелы расположены близко друг к другу, в некоторых случаях они связаны узкими проходами и туннелями. Целью царя было построить новый Иерусалим: оригинал, в его время, был в руках мусульман. Ислам обошел вокруг основания центрального массива Эфиопии с самого его начала в начале седьмого века. Вопреки предписанию Мухаммеда о том, что никто из его последователей не должен причинять вред эфиопам, вторжение в 1529 году приблизилось к свержению королевства и его христианства.

Некоторые церкви крошечные, некоторые мрачно жуткие, некоторые искусно обработанные и украшенные. Всеми любимым, наиболее сфотографированным и наиболее совершенным, является Bete Giyorgis (Св. Георгия), идеальное маленькое крестообразное создание, сборник геометрических дополнений и отголосков, который восхищает каждого посетителя. Если церковь может процветать, то это она.

На фото: вершина церкви Бете Гийогис

• 

  Верующие

  В часе езды от Лалибелы находится церковь Емреханны Кристос, в пещере на вершине крутой тропы, за деревьями, увешанными усиками мха и ловящего туман лишайника. Устье пещеры было замуровано; снимая туфли, вы проходите через дверь в усыпанную соломой пещеру, как великий кормушка, и там находится церковь, словно скрытая гигантом. Это красивое маленькое строение, все пеленание в мире, но для капания водопада и ворчания голубя. Это не было вырезано, но построено из камня и древесины; он плавает на слое оливкового дерева, которое препятствует распространению гниения с пола пещеры. Считается, что Емреханна Кристос предшествует чудесам Лалибелы на 80 лет. Внутри, во мраке, в окружении декоративных звезд, находится картина о въезде Христа в Иерусалим. В глубине пещеры находятся скелеты, черепа и полумумифицированные тела паломников, которые пришли сюда, чтобы умереть. Священник, открыв зрелищно украшенный зонт, сказал, что некоторые из тел принадлежали 3000 «компаньонов», которые покинули Египет, чтобы последовать призыву христианства в 12 веке. Видите ли, вымышления о шахтах короля Соломона и Индианы Джонса не имеют ничего общего с фактами Эфиопии.

  К вечеру холмы звенели от голоса. Эфиопия - одна из самых густонаселенных стран Африки, и даже в ее самых диких местах люди никогда не бывают далеко. Затем голоса сменились лаем собак. (Нелюбимые ребрышки повсюду, но, к счастью, даже самый подлый поворот хвоста, когда вы наклоняетесь, чтобы поднять камень. Эфиопские дети являются потрясающе хорошими метателями камней.) Когда свет погас, звук крикета зародился, звезды вышли, планеты похожи на маленькие вспышки белого и красного огня, а луна вздымалась на боку, катаясь в голубом, как серебряная лодка.

  Я видел бы много этой луны в следующие 10 дней, и иногда она выглядела не более отдаленной и не менее странной, чем остальная часть планеты Земля. Когда мы двинулись дальше в Эфиопию и высокогорье, остальной мир отступил.

  На фото: священник в коридоре между церквями Лалибела

• 

  Золотой священник

  «Сегодня много часов, - сказал Тесфаи на рассвете. «Сегодня мы идем вверх, вверх, вверх в Tigray! Сам Тиграян, Тесфаи выглядел ободренным этим. Наш водитель, амхара, закатил глаза. В течение восьми часов мы ехали через горы, ползая вверх и вниз по ним, как гусеница, пробирающаяся сквозь верхушки деревьев.

  Мы ахнули на вид, но жизнь среди этой захватывающей красоты трудна и коротка; мы видели несколько жителей деревни старше 40 или 45 лет. Взрослые и дети несут огромные грузы из дерева или соломы. Мы остановились в одной деревне, скоплении хижин за кустарным частоколом. Ближайшая средняя школа и поликлиника находились в 20 км над хребтом, высота которого составляла 3000 метров. Мухи роились вокруг лиц малышей. В воздухе было что-то злое. Дожди не были хорошими, сказали фермеры.

  Мы проехали по гребню и по другой стороне, вокруг изгибов шпильки, к золотой долине и равнине, далеко внизу. Мы проехали мимо богатых сельхозугодий вокруг озера Ашенге и вечером прибыли в Мекеле, столицу Тигрея, самый северный из девяти этнических регионов, на которые разделена страна.

  Той ночью Тесфаи пригласил нас поужинать в ресторане на верхнем этаже непритязательного отеля. Injera - это тесто, приготовленное из теф, эфиопской каши, которая является основным рационом фермеров, которые составляют 80 процентов населения; и это идеальная фольга для баранины в остром соусе. И было еще одно угощение: тедж, сорт медового вина, которое на вкус больше похоже на мед, чем вино, контрабандой его алкоголя в сладком облаке. Мы спорили о политике как о радикалах, смеялись и потом спали, как ангелы.

  Мы снова встали перед солнцем, надеясь поймать верблюжий караван. Тесфаи сказал, что караван уйдет до рассвета, и он очень хотел, чтобы мы его увидели, потому что торговля солью, которая является их бизнесом, происходит в этой части мира, очень мало изменившейся за последние 2000 лет.

  В караване было не менее 30 верблюдов, на которых присутствовало шесть человек. Они несли корм: 21-го числа каждого месяца их доставляют в Мекеле для проверки здоровья, а затем отправляются на недельный поход обратно в соляные копи. Они больше не несут соль весь путь, но переправляют ее до точки, где грузовики могут встретить их. Караван шагнул вверх по склону, а затем направился к восходящему солнцу. Жаворонки пели. Эфиопия - наслаждение для птиц. Я видел ламмергейеров (или бородатых стервятников, которые не очень похожи на стервятников, будучи намного красивее), чаты с белыми крыльями, которые являются эндемичными для страны, птенцы, которые являются моей любимой птицей, вороны с толстыми клювами, оливковые дрозды, Альпийские стрижи

  ,

  

  Каждый день приносил новых птиц и, возможно, из-за того, что дробовики неизвестны (хотя АК-47 распространены), они не стеснялись и не боялись.

  На снимке: молитвы в церкви Медхане Алем в Тиграе.

• 

  Емреханна Кристос

  Мы обогнули караван и поехали дальше, резко упав в сторону депрессии Данакиль, одного из самых низких и горячих мест на земле. Здесь, в узкой долине, мы обнаружили сотни верблюдов, ослов и мулов, которые направлялись к минам. Шаги верблюдов в пыли сделали мягкий, снотворный хруст, как шаги в мягком снегу. Их задние ноги двигались жестко, их передние ноги были осторожно направлены вперед, как у танцующих.

  Наблюдая за проходящей рекой животных, местные жители, афары, одевались в черное и носили яркие бусы и всегда жили в этом жарком, отдаленном регионе. Раньше у них была свирепая репутация: молодые люди из Афара добились мужества, убив врага, и доказали поступок, похитив их жертву.

  Мы свернули вверх по долине и пересекли плато Геральта, направляясь к одной из высеченных в скале церквей Тигрея. Плато представляет собой чрезвычайно красивую землю с высокими резиновыми деревьями и низкими каменными усадьбами. Это пропускают далекие Геральтские горы, ряд скалистых вершин, стоящих близко друг к другу, острые конические гребни и чистые стороны, сгруппированные как гигантские сталагмиты. Свернув с главной дороги, мы поехали между сельскими домами к основанию длинного хребта скал. Тропинка вела вверх, постепенно переходя в схватку, пока за нами не виднелась огромная чаша с полями, деревьями и плато, простирающимися до гор.

  Мы присоединились к кругу молодых людей, сидящих на земле с двумя священниками, которые разносили банку с краской, содержащую зловещую черную жидкую туллу: домашнее пиво. Это казалось грубым отказом, тем более что Тесфаи, по-видимому, не согласен с одним из священников по поводу квитанции о посещении церкви, к которой мы пришли. Эфиопские священники не пользуются всеобщей хорошей репутацией. Автор путешествия Дервла Мерфи была ограблена одним во время путешествия, которое она рассказывает в своей классической книге «Эфиопия с мулом».

  «Этот священник бесполезен», - прошипел Тесфаи между залпами в своем споре. «Он все портит». Через некоторое время было достигнуто соглашение, и Тесфаи разрешили провести нас через лес к пещере, частично раскопанной, внутри которой находилась самая чудесная церковь, Медхане Алем.

  На снимке: священник у церкви Емреханны Кристос

  • 

    Отец и сын

    Эта церковь была вырезана из пещеры в четвертом веке. Его массивные колонны из песчаника украшены розами и крестами; столицы вырезаны, а основания колонн растянуты, как открытые корни дубов. Церковь была одной из первых, которая была освящена, когда христианство пришло в Эфиопию, представленное молодым сирийцем по имени Фрументий. Стоя рукой против холодного массивного камня, легко понять, почему эфиопы до сих пор поклоняются, прижимаясь телами к камню церквей. Камень не тронут временем. Кажется, что он несет в себе почти ощутимые вибрации, эхом от первого момента его вырезания: буквальный сосуд веры, передавая его неизменным на протяжении веков.

    Перспектива под нами, когда мы покидали церковь, была волшебной. Пение птиц с лесистых скал смешалось с криками и смехом детей снизу. Ландшафт полулежал в темной медной дымке. Это было похоже на то, как если бы вы смотрели сверху вниз на стены рая.

    Священник, возможно, был вполне приличным (объективность не была сильной стороной Тесфаи), но пиво не было. Я провел следующий день, испытывая резкое недомогание, когда Лиза Лаймер, фотограф, который только делал вид, что пьет, вышла, чтобы сфотографировать пещерные церкви в Геральте, в том числе великолепного Абраху Атсбеха 10-го века, пока я каялась. На следующий день я снова раскаялся, полностью очистившись, на полпути к скале, цепляясь за веревку из козьей кожи, надеясь, что священник наверху был одним из хороших парней. Дебра Дамо - это монастырь на вершине холма с плоской вершиной, называемый анамба, и ни одна женщина женского пола более высокого порядка, чем курица, никогда не посещала его. Веревка - единственный доступ.

    На вершине были молодые монахи, которые ели ячмень и пили туллу. Основатель был перенесен сюда в рулонах гигантского змея в пятом веке. Арегави был одним из Девяти Святых, сирийских христиан, которые распространяли слово по всей Эфиопии в пятом и шестом веках.

    Эфиопы датируют основание своей нации династией Менелика I, сына Соломона и Македы, царицы Савской, который правил между 982 и 957 гг. До н.э. Македа должен был посетить Соломона в Иерусалиме, и их союз создал Менелика. Он, в свою очередь, отправился из Сабейского царства своей матери в Аксуме, в Эфиопию, чтобы посетить Соломона, и когда он вернулся, как говорят легенды, и, как верно придерживается эфиопская православная церковь, он взял с собой Ковчег Завета.

    На фото: семейная жизнь в Лалибеле

  • 

    Аксум

    На пути к встрече с Ковчегом в Аксуме мы остановились в Йехе, небольшом городке в кругу округлых холмов, месте сабейского лунного храма. Построенный в пятом веке до нашей эры, его массивные и гладко переплетенные камни и угловые резные фигурки голов козерога объединяются, чтобы сделать это удивительно странное и наводящее на размышления место, Ксанаду, каменный космический корабль, связывающий наш мир с другим. Между двумя холмами поднималась луна, так как в противоположной четверти неба солнце садилось.

    На следующее утро в Аксуме мы присоединились к большой толпе мужчин и женщин в белых шали, которые тихо пели со вздохом, следуя за репликой Арка в шествии вокруг церкви Святой Марии Сиона. Настоящий Ковчег хранится в хранилище и виден только одному человеку, хранителю, который вручает свои ключи преемнику в конце его дней. Процессия проходит в первую неделю каждого месяца, и прихожане молятся о прощении всех наших грехов.

    Волосы стояли у меня на затылке, когда мы следовали за Ковчегом, уравновешенные на голове священника и покрытые густой красной тканью. Хотя это точная копия, я чувствовал, что прошел два тысячелетия, чтобы принять участие в обряде прямо из Ветхого Завета. В темноте я миновал строгие, высокие формы акселевских стел, монолитные гранитные обелиски, вырезанные в виде многоэтажных зданий высотой до 33 метров. Считается, что они датируются примерно 300 г. н.э. По словам некоторых ученых, в течение первых 700 лет аксумиты управляли сложной империей, которая торговала с Римским Средиземноморьем и Индией, возможно, даже с Китаем. Некоторое время Аксум управлял тем, что сейчас является Йеменом. Кое-что из богатства и чуда одной из великих древних цивилизаций заключено в таинственные стелы: мы до сих пор не знаем, как они были вырезаны и перенесены с окрестных холмов, какова была их функция или почему они должны были быть украшены представления дверей и окон.

    Наше путешествие по Эфиопии закончилось поездкой на юг от Тигрея, вниз на 2000 метров, затем на то же расстояние и далее к горам Симиен. Дорога, построенная итальянскими инженерами, парит как платок в воздухе. Падение под нами было одновременно тошнотворным и волнующим, так как вокруг нас поднимались горы, такие же крутые и внезапные, как стелы, толпа гигантов, стремящихся достичь неба. Национальный парк Симиенских гор - это первозданная пустыня в облаках, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, дом для бабуинов-гелад, больших зверей в шелковистых шубах, где воздух холодный и тонкий, а виды простираются на сотни километров. Прогулка по парку здесь может занять несколько недель, сделать вас таким же здоровым, каким вы когда-либо были, благодаря высоте, и позволить себе виды, подходящие к чему угодно на земле.

    В нашу прошлую ночь мы увидели огромную полнолуние, восходящее как бы далеко от нас.

    'Бог с нами! Всегда с нами! воскликнул Тесфаи. Это было его стандартное приветствие счастливым совпадениям, всегда сопровождаемое милым всплеском самовосхваления, но вы должны были согласиться с ним. Очевидно, некоторые случайности на орбите приблизили Луну к Земле ближе, чем обычно, и она висела на небе так ярко и так близко, что я чувствовал, что могу вращать ее, как шар, на своем пальце. Вечная, невероятная, одновременно далекая и только там, это была очень эфиопская луна.

    На фото: караван верблюдов

  • 

    Эфиопия туристическая информация

    ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЫХА (01273 623790; www.journeysbydesign.com) организует частные эфиопские сафари. Цены на двухнедельный маршрут начинаются от 2950 фунтов стерлингов на человека, включая проживание с полным пансионом. Эфиопские авиалинии (020 8987 7000; www.ethiopianairlines.com) летают из Хитроу в Аддис-Абебу.

    ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В Аддис-Абебе большой выбор отелей, многие из которых комфортабельны и по разумным ценам. В «Поездках по дизайну» используется Sheraton (00 251 115 171717; www.sheratonaddis.com; удваивается от 270 долларов США) или Hilton (00 251 115 170000; www.hilton.co.uk; удваивается от 257 долларов США).

    В Лалибеле два из лучших мест для отдыха - это Tukul Village Hotel (00 251 333 360565; www.tukulvillage.com; удваивается от 55 долларов США) и Mountain View (00 251 333 360804; www.mountainsviewhotel.com; удваивается из США. $ 55), современная смесь из мрамора и стекла с великолепным видом, прекрасной террасой на крыше и вежливым обслуживанием.

    В Мекеле я останавливался в отеле Axum (00 251 344 405155; удваивается от 40 долларов США), в пещерном старомодном месте, где комиссар приветствует вас каждый раз, когда вы приходите или уходите.

    Gheralta Lodge (00 251 346 670344; www.gheraltalodgetigrai.com; удваивается от 35 долларов США) тихо роскошен, с потрясающим видом на горы. Гости смешиваются за коктейлем и обедают вместе.

    В Аксуме мы остановились в Ремхае (00 251 347 751501; удваивается от 41 доллара США), современной кучке, не особенно красивой, но хорошо оборудованной барами, рестораном, бассейном и даже доступом в Интернет.

    Simien Lodge (00 251 115 524758; www.simiens.com; удваивается от 152 долларов США) в горах Simien - один из самых высоких отелей в Африке. Он называет себя эко-отелем и имеет дрова, хорошую еду и расслабляющую атмосферу.

    ЧТО СДЕЛАТЬ В высокогорье вам не нужно беспокоиться о малярии, но посетители на юге и в районе озера Тана должны принимать таблетки и сети. Бинокль для прекрасной жизни птиц, шляпа, солнцезащитные очки и книги - единственные предметы первой необходимости.

    ЧТО ЧИТАТЬ Уилфред Тезигер В «Дневнике Данакиля» (Фламинго, 8, 99 фунтов стерлингов) записывается эпицентральная экспедиция в те дни, когда животные предназначались для отстрела, а страну называли Абиссинией.

    Пересчитанные путешествия Филиппа Марсдена «Далёкая страна» (из распечатки; доступны на www.amazon.co.uk) и «Цепи небесные» (Harper Perennial, £ 8.99) в марксистской и современной Эфиопии соответственно

    Совок Эвелин Во («Пингвин», £ 9, 99) - крик - портрет Абиссинии иностранного корреспондента.

    Лучше всего то, что «Император» Рышарда Капушинского («Классика пингвинов», 8, 99 фунтов стерлингов) представляет собой необыкновенную коллекцию свидетельств со стороны покойного императора Хайле Селассие.

    ПОГОДА, ЧТОБЫ ПОЙТИ Вы всегда можете найти солнце, но июнь, июль и август составляют сезон дождей. С сентября по февраль, вероятно, лучше всего: северные высокогорья зеленые и плодородные после долгих дождей, и хотя ночи холодные, дни теплые. С марта по май - эфиопская осень с небольшим дождем. Май самый жаркий месяц

    Опубликовано в Condé Nast Traveller в июне 2010 г.

    На фото: фрески в церкви Абраха Ацбеха