Повышение ранга на младшем родственнике с полноприводным автомобилем еще никогда не было таким веселым. Особенно, когда это означало знакомство с дорогой, по которой он никогда не ходил. Тот факт, что он сам является энтузиастом бездорожья, означал, что пресловутый пистолет к голове останется на тросе.
Мы рано выехали из Чандигарха с намерением добраться до долины Тиртхан до захода солнца в тот же день. Выбранный нами маршрут пролегал через Шимлу, мимо Куфри, Теога, Матианы и Нарканды в сторону Рампура. В Сайндже мы повернули бы налево в сторону Ани и Ханага; последний находится в нескольких километрах от Джалори Топ.
Затянувшаяся зима в этом году, отодвигающая весну на несколько недель, подарила нам цветущие яблоневые сады в апреле. Поймал эти застенчивые белые цветы, розовеющие, на шоссе где-то между Теогом и Матианой.
Мы сворачивали вниз, чтобы пересечь Сатлудж в Лухри, сонном местечке в новостях пару лет назад из-за спорного гидроэнергетического проекта, который встретил упорное сопротивление со стороны жителей деревни и активистов-экологов. Перебравшись через мост, мы повернули налево через тесную рыночную площадь, чтобы начать постепенный подъем к Ани, примерно в 20 километрах, где мы намеревались сделать пит-стоп в доме отдыха колониальной эпохи.
Дорога узкая, извилистая, почти без движения, но изобилующая красивыми сценами, если вы не летаете над безразличными участками, чтобы просто куда-то добраться. В тот день мы никуда не торопились и с большим удовольствием проследили этот участок NH305, который соединяет Сайндж на NH22 с Автом на NH21.
Места вроде этих были в порядке вещей. Если бы не грубые напоминания вроде этой землянки на заднем плане, ничто бы не помешало нам назвать это место идиллическим. К сожалению, превращение этого райского уголка в полную противоположность будет лишь вопросом времени, если масштабный энергетический проект не будет отложен.
Почти 50 километров реки, вероятно, высохнут и затронут до 80 деревень в трех районах Кулу, Манди и Шимла. А традиционные дома, подобные тому, что на картинке выше, быстро исчезающее зрелище, потом можно будет увидеть только в блогах о путешествиях, подобных этому.
Окрестности приобрели более альпийский оттенок, когда мы приблизились к Ханагу, примерно в пяти километрах от перевала. Этот участок, лишенный большей части смолы, значительно замедлил нас, позволив нам сделать много фотографических моментов, хотя мы были немного разочарованы тем, что не увидели снега. Кое-что, что мы получили в изобилии, как только мы достигли вершины Джалори и в нескольких километрах дальше.
Довольная, как пунш, удачной добычей гуччи, вида губчатого гриба, цена которого в гастрономическом мире невероятно высока (последний подсчет 15 000 рупий за кг), эта пара любезно предложила попозировать для нас. Просто так.
Джентльмен даже щедро разложил свой урожай, чтобы я мог поближе рассмотреть ребристые грибы. Говорят, что этот питательный и ароматный гриб, встречающийся на высоте от пяти до десяти тысяч футов, где изобилуют деодаровые и каиловые леса, прорастает как на земле, так и на деревьях. Он становится видимым, как только начинается таяние снега, и, как известно, умирает после первого же дождя.
Тающий снег также открывает мятные свежие листья дикого ириса, которые вырастают из земли в апреле-мае. Вскоре после этого (июнь-июль) каждый доступный склон холма покрывается вспышками розовато-лилового цвета, когда цветок расцветает к своей недолгой славе.
Спуск в Тиртхан был чудесным отрезком пути, за исключением расцветающего Банджара, где парковка могла стать кошмаром - постарайтесь не останавливаться и не делать покупки! Во-первых, мы не хотели отрываться от этого восхитительного видения реки Тиртхан на закате. Ни тот заслуженный закат после 10 часов, которые нам потребовались, чтобы добраться туда. Привет!