Поскольку Индонезия снова открывается для посетителей, одна женщина возвращается на остров, где она жила много лет назад, и вспоминает, почему очаровательный, энергичный регион Джокьякарта является важной остановкой.
Когда люди думают об Индонезии, они часто представляют Бали и его живописные пляжи. Но когда я сидел в поезде на соседнем острове Ява, проезжая мимо рисовых террас, древних храмов и великолепных лесных просторов с видом на высокие горы, я задавался вопросом: почему бы и не здесь?
Ява является домом для более чем 140 миллионов человек, что делает его самым густонаселенным островом в мире. В 2016 году я провел год в провинции Центральная Ява, где преподавал английский язык в военной школе-интернате в Семаранге, портовом городе на северном побережье. Во время моего пребывания там я влюбился в национальные парки Явы, древние храмы и динамичные города - и я впервые вернулся в августе этого года, стремясь воссоединиться.
Некоторые из моих самых запоминающихся событий произошли в Джокьякарте, легендарном городе примерно в 350 милях к востоку от Джакарты, густонаселенной столицы Индонезии. В «Джогдже», как его называют местные жители, я нашел неотразимую смесь исторической архитектуры, стойких яванских кулинарных традиций и творческого духа с растущим населением молодых людей, стремящихся изменить статус-кво.
Здесь уличная еда - это культура, а культура - король. Мне казалось правильным начать свой обратный путь с охоты на джаджан пасар, традиционные яванские пирожные, настолько восхитительные, что они стали синонимом города. Мой друг, индонезийский кулинар Кевиндра Прианто Сумантри, объяснил, что сладости бывают разных цветов, но обычно они состоят из четырех ингредиентов: маниоки, пальмового сахара, кокоса и клейкого риса или рисовой муки.
Продовольственный киоск Мбах Сатинем Lupis Mbah Satinem в районе Джетис известен как одно из лучших мест, где можно насладиться джаджаном пасаром; старица занимается изготовлением тортов уже более 50 лет, очаровывая посетителей своим кондитерским умом. (По рекомендации Сумантри Сатинем появилась в сериале Netflix «Уличная еда: Азия» в 2019 году.)
Сладости - лишь один из примеров того, как еда проникает на улицы Джокьи, где центральное место занимают сатай, гудэг (тушеный джекфрут) и копи джосс (кофе с углем). На крыше моего отеля росли даже продукты: капуста, шпинат, мята и базилик, а также другие травы и листовая зелень. Во время моего пребывания в бутик-отеле Greenhost в популярном районе Правиротаман я поболтал с помощником менеджера Паком Сурья, который рассказал мне все о цели предоставления доступного жилья, которое также было бы экологически безопасным.«Мы придумали, как естественным образом охлаждать здание», - сказал Сурья, когда мы стояли у бассейна в атриуме, в окружении высокой зелени. Он указал на сад наверху, который выпускал туман в атриум. В стране, которая борется с загрязнением, вырубкой лесов и другими экологическими проблемами, это был многообещающий знак.
Это чувство изобретательности глубоко укоренилось и в художественном сообществе этого района. Национальный музей Джогья предоставляет сцену для современных художников с Явы и других индонезийских островов с постоянно меняющимися выставками и перформансами (и даже открыл собственный гостевой дом Casa Wirabrajan во время пандемии). В соседнем городе Магеланг музей OHD - это урок культурной рекультивации: в нем представлены приобретения частного коллекционера Оэй Хонг Джиена, известного тем, что он собирает современное индонезийское искусство со всего мира, в том числе произведения таких пионеров, как Раден Салех и Ахмад. Садали - и вернуть домой.
Я был в Джогдже во время Artjog, ярмарки современного искусства, на которой были представлены Catatan Pinggir Jurang, сказочная инсталляция из подушек Алекса Аббада и Ангки Пурбандоно, и Borobudur - Expanding Unawareness, темная комната с неоново-яркими изображениями Буддийские статуи и посетители храма. Последний был составлен Навой Тунггалом и его братом, художником Дви Путро, чьи работы основаны на его опыте лечения шизофрении. Позже, посетив индуистский храмовый комплекс в Прамбанане, недалеко от города, я по-новому увидел древние каменные рельефы.
Творческая жилка Джогьи в полной мере проявилась в ресторане Mil’s Kitchen, где шеф-повар Мили Хендратно сочетает свой мировой кулинарный опыт (включая работу в отелях Kempinski) с беззастенчивым акцентом на индонезийские продукты и ароматы. Ломтики пастрами Вагью были омыты майонезом с добавлением самбала и прижаты к слегка поджаренной фокачче. Гоху икан гендар, севиче, вдохновленный восточным индонезийским островом Тернате, подается с хрустящими рисовыми чипсами. Щечки вагю с костным мозгом доставили как внешний вид, так и вкус: выложенное на подушке из разноцветных камней, копченое блюдо было усеяно обильным кофе-мисо и покрыто ярким лаймом, маринованным огурцом и глазурью из лука-шалота.
«В Индонезии самые невероятные вкусы, самый невероятный способ ведения дел», - сказал мне Хендратно. «Я пытаюсь продемонстрировать диапазон нашей техники и того, что мы можем делать на кухне».
Обед из пяти блюд был исключительным топливом для оставшихся насыщенных событиями дней моей поездки, когда я направился из города в Амандживо, курорт с 31 люксом в холмах, в часе езды к северо-западу от Джогьи. Моя подруга Анна Грундстрём тоже оказалась на Яве, чтобы воссоединиться со своим индонезийским наследием, и мы встретились, чтобы совершить несколько координируемых Aman туров по более сельским частям региона. Это была комфортная часовая поездка на такси из города к месту, которое для многих посетителей является главным событием: Боробудур, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором находится крупнейший в мире буддийский храм, вероятно, открытый в девятом веке и восстановленный в 20-е - это также одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей Индонезии.
«На строительство ушло около ста лет», - рассказал нам наш гид Хасан Бисри. «Когда видишь Боробудур с вертолета, он похож на лотос». Когда-то посетители могли пройти через девять сложенных платформ храма, на которых установлены потрясающие буддийские статуи и многочисленные рельефные панели, но граффити и физические повреждения, а также продолжающаяся пандемия не позволяют гидам показывать гостям уровень земли. Тем не менее, Бисри, который работает в храме с 1988 года, был очень рад снова проводить экскурсии для иностранных посетителей.
Анна, впервые посетившая Индонезию, была в восторге. Я вернулся к своему первому посещению Боробудур пятью годами ранее, когда я наблюдал восход солнца над рядом статуй Будды в натуральную величину. Многое в моей жизни сейчас изменилось - отношения сложились, дома изменились, мир как-то еще сложнее - но мои чувства к Боробудуру остались прежними. Это чудо, построенное из лавы близлежащего вулкана, является свидетельством человеческой силы и портретом общества, пытающегося во всем этом разобраться. Я представляю, как люди восьмого и девятого веков обращались к учениям буддизма и индуизма, чтобы справиться со своими проблемами, многие из которых мы преодолеваем и сегодня. Среди своей борьбы им удалось жить, процветать и создавать что-то прекрасное. Это то, чем люди занимались всегда, и что мы будем продолжать делать даже в наши, казалось бы, самые темные дни.
Amanjiwo выходит окнами на самые потрясающие руины Боробудура, его люксы расположены на фоне величественного холма Менорех в отдаленном районе Центральной Явы. Я без колебаний признаюсь в своих сибаритских наклонностях, и курорт без колебаний потакал им: меня приветствовали бросающие цветы сотрудники, которые предложили мне освежающую миску арбуза, прежде чем проводить меня в мой люкс с высоким потолком, который открывался на частный сад.
Наслаждаясь моей шикарной комнатой в течение нескольких часов, Аман договорился о визите в дом шеф-повара Пака Билала, чей сын, Пак Дамар, теперь заправляет шоу. На фоне музыки гамелана Дамар подготовил роскошное, успокаивающее дегустационное меню, которое лишило меня дара речи: креветки в дымящейся тарелке супа с древесными грибами, жареный цыпленок, маринованный с кинзой и лемонграссом, яванское рыбное карри, жареный тофу, завернутый в банановых листьев и подается с тертым кокосом и лаймом. Кулинарное представление завершилось приготовлением джаджан пасара, приготовленным по собственному выбору Дамара, в том числе дадар гулунг, блинной выпечки, приправленной листьями пандана и начиненной карамелизированным кокосом.
Нормальные люди - люди со здравым смыслом - возвращались бы в свой роскошный гостиничный номер, брали книгу с тумбочки и медленно укладывались на своих простынях из тысячи нитей. Я, однако, решил увидеть больше этого массивного острова - даже если это означало возможный приступ переохлаждения. Анна, которая остановилась в гостевом доме неподалеку, встретила меня в 10 часов вечера. за три часа езды до подножия горы Прау в Центральной Яве, одного из многочисленных вулканов Индонезии. Спящий пик простирается на 8 415 футов над уровнем моря. После холодного многочасового похода по плато Диенг нас ждали чудесные виды.
Я представляю, как людям восьмого и девятого веков удавалось жить, процветать и творить, несмотря на всю их борьбу. Это то, чем люди занимались вечно.
На вершине мы с Анной уютно устроились в палатке, пока наш гид Пак Харияди и двое помощников готовили горячую лапшу и чай. Когда начало светать, мы стояли на ветреном просторе и смотрели, как солнце поднимается над землей. Это было восхитительно - я чувствовал, что почти могу протянуть руку и схватить ближайшее облако или коснуться других, еще более высоких вулканов поблизости. Мы задержались, борясь с чудовищностью нашего мира, а затем пошли обратно вниз.
В тот вечер на курорте Анна присоединилась ко мне для постановки «Какавин Рамаяна», эпической поэмы, возникшей на Яве в восьмом или девятом веке и до сих пор исполняемой по всей Индонезии. Частное выступление сопровождалось традиционной трапезой, в которую входили такие деликатесы, как уданг бакар каласан, жареные креветки, маринованные в местном кокосовом молоке. Мы поглощали каждое блюдо, наблюдая, как танцоры двигаются с неоспоримой страстью и мастерством.
«Многие люди приезжают в Индонезию, чтобы заняться спиритизмом и мистикой», - сказал мне накануне за чаем местный антрополог Амана Патрик Ванхобрук. «Они отправляются искать это прямо на Бали, не понимая, что сердце находится прямо здесь, на Яве». Наслаждаясь последним плаванием перед тем, как отправиться в аэропорт, делая паузу после нескольких кругов в пейзажном бассейне, чтобы полюбоваться окружающими холмами, я чувствовал, что нахожусь в самом центре всего этого.