Любовное письмо бельгийскому побережью - очаровательные городки, изысканные рестораны и тихие заповедники.
На протяжении многих лет бельгийское побережье оставалось скрытым сокровищем в международных кругах. И все же на 40-мильную береговую линию Северного моря приходится большая часть внутренних прибытий страны. Так почему же иностранные путешественники до сих пор предпочитают близлежащие Брюгге, Брюссель и Гент?
Есть одна вещь, которая объединяет все бельгийские прибрежные направления даже больше, чем их географическая близость: общая идентичность. Если ваша бабушка научила вас чистить серых креветок, а носители голландского языка узнают ваш западно-фламандский акцент, вы в толпе.
Возможно, это чувство общей идентичности заставило меня заново открыть для себя бельгийское побережье в ветреные январские выходные. Мне стало интересно, вызовет ли песок в моих кроссовках воспоминания о давно минувших днях? Будет ли холодный морской бриз прорезать слои защитной одежды, как горячий нож сквозь масло?
Впервые за десятилетие я сел на прибрежный трамвай в Де-Панне, сонной деревне недалеко от французской границы и колыбели современного наземного парусного спорта. В первые дни своего существования единственный трамвайный вагон тянулся чистой, неразбавленной лошадиной силой. Сегодня, 130 лет спустя, междугородная железнодорожная линия обслуживает более 16 миллионов пассажиров в год, а ее длина составляет 42 мили, и это самая длинная трамвайная линия в мире.
Помимо того, что это неофициальная адреналиновая столица побережья, Де-Пан также является домом для сотен защищенных рыбацких коттеджей и старейшего природного заповедника Бельгии, в том числе Сахары, сухой песчаной дюны, простирающейся до глаз. можно увидеть.
Моей следующей остановкой был Коксейде, тихий пляжный курорт, где лишь горстка рыбаков поддерживает проверенную временем традицию ловли креветок верхом на лошадях благодаря финансовой поддержке городского совета. В отличие от этой 500-летней практики, последняя волна ресторанов, таких как Oh, где тонкое использование местных ингредиентов шеф-поваром Седриком Сортоном заставило меня хотеть большего.
Я проехал мимо впечатляющей пристани для яхт и мемориала Первой мировой войны многообещающего Ньюпорта. В другом городке, в непритязательном Мидделкерке, я выглянул в окно трамвая и впервые увидел Северное море, нетронутое дюнами или многоквартирными домами 1960-х годов, когда шаткий вагон мчался вдоль песчаного пляжа.
В конце концов, я прибыла на свою старую родину в Остенде по прозвищу «Королева побережья». Со своей постоянно расширяющейся уличной арт-прогулкой (Хрустальный корабль) современный Mu. Zee и обновленный Дом Джеймса Энсора, посвященный искусству, жизни и наследию одного из самых знаменитых художников Бельгии, культурное значение города трудно переоценить.
Кроме того, сцена еды и напитков в Остенде заслуживает отдельной статьи. Местные фавориты, такие как De Koekoek, Zeegeuzen и Café Botteltje, существуют уже много лет, а такие рестораны, как Marina, Storm и Bistro Mathilda, отмечены в путеводителе Gault & Millau..
Воскресным утром я выехал из крупнейшего города побережья в соседний Бреден, безмятежный глоток свежего воздуха среди диких дюн. Здесь я встретил Дональда Дешагта, известного в городе как повар из морских водорослей. Он регулярно водит группы на познавательную прогулку вдоль береговой линии, обучая их добывать морские водоросли, и запустил 17 продуктов с водорослями и морскими овощами.
" Для меня Бреден - один из лучших прибрежных городов на свете. Чистая, дикая, дикая природа - это рай. Каждое утро, когда я встаю, я вижу Северное море, и я не хотел бы другого образом», - объясняет Дональд.
Оттуда я отправился в Де-Хаан, где трамвайная остановка из желтого кирпича была использована в качестве местного офиса по туризму. Жители утверждают, что город сохранил больше морского очарования, чем любое другое место на бельгийском побережье, и я не могу не согласиться. Главные достопримечательности Де Хаана - мороженое, тележки с педалями и прогулки по его сонным улицам - чисты, несложны и напоминают о более простых временах.
Между прекрасной эпохой Де Хаан и крайним Кнокке лежит Бланкенберге, пункт назначения, который было бы легко проигнорировать, если бы не страстный проект одного человека, который превзошел все мои ожидания.
Так называемый Huisje van Majutte, очаровательный коттедж, построенный в 1775 году, до сих пор хранит в себе историю рыболовства города спустя почти 250 лет после его постройки. Лестницы кривые, половицы скрипят при каждом шаге, а на стенах полно рыбацких реликвий.
" Каждую неделю люди приносят вещи, которые они нашли на чердаке. Я очень рад вдохнуть новую жизнь в эти реликвии в Маютте", - рассказывает нашему сайту добродушный владелец коттеджа Питер Гадейн.
Прибрежный трамвай снова отправляется из Бланкенберге к своей конечной остановке, Кнокке, реплике Сен-Тропе, где на улицах правят тележки для гольфа и роскошные внедорожники. Но, в отличие от всех остальных, я здесь не для того, чтобы тратиться на часы Rolex, кожаные сумки Louis Vuitton или украшения Wouters & Hendrix..
Я был достаточно счастлив, сидя на своей холодной, как камень, деревянной скамейке, смакуя гофр-де-Льеж, которого я страстно желал в течение нескольких месяцев, и вспоминая все хорошие времена, которые подарило мне побережье, даже если я опоздал на десятилетие. в осознании этого.