Грунтовые дороги и пустынные пляжи манят путешественников на застывший во времени остров.
Представьте себе остров с нетронутыми пляжами и обширными лесами, расположенный менее чем в миле от одного из крупнейших курортов Восточного побережья. На протяжении десятилетий застройщики присматривались к острову Дауфуски, планируя извлечь выгоду из его невероятной красоты, но по большей части они потерпели неудачу. Некоторые винят в этом доступ - до острова можно добраться только на лодке, а другие списывают это на вуду.
Остров Дауфуски - это место, где очень мало что происходит. Когда это происходит, молва быстро распространяется по пыльным дорогам, которые соединяют зарождающиеся курортные поселки с 500 или около того местными жителями, живущими здесь в течение нескольких поколений, полагающимися на сельское хозяйство, рыболовство и паромы для пропитания. Посмотрите внимательно, когда вы идете, крутите педали или тележку для гольфа мимо хижин в лесу, и вы увидите синие отпечатки ладоней цвета индиго, нарисованные злыми глазами. Эти меры принимаются местными жителями Гулла Гичи - потомками порабощенных людей и вольноотпущенников, которые обрабатывали остров в течение двух столетий, - чтобы отогнать «бу-ведьм», злых духов, которые, как считается, проскальзывают в постель со спящими местными жителями.
Где остановиться
Возможно, это "ведьмы-бабы" поддерживают остров Дауфуски в первозданном виде. Амбициозный пляжный курорт Melrose Resort, популярный в Южной Каролине клуб отдыха в 1990-х годах, был продан в 1996 году, а затем обанкротился в 2009 и 2017 годах. Сегодня отель закрыт, его некогда грандиозная гостиница медленно разрушается, несмотря на номера с видом на горизонт через Атлантику.. Гольф-клуб и курорт Bloody Point на южной оконечности острова постигла та же участь и официально закрылась в марте 2021 года после ряда финансовых проблем в 2000-х годах. Теперь на некогда популярном роскошном поле для гольфа растут сорняки.
Но это, казалось бы, врожденное упрямство острова, которое нужно развивать, придает Дауфуски свое очарование. И один проект, похоже, разрушил проклятие бу-ведьмы. В Haig Point, сообществе только для членов, расположенном прямо напротив острова Хилтон-Хед, 40-футовый маяк, построенный в 1873 году, был преобразован в роскошную аренду, в которой могут разместиться четыре человека, в комплекте с полностью оборудованной кухней и креслами-качалками с видом на Однако Calibogue Sound закрыт для публики. Также на территории особняка Страчана 1910 года (переехавшего в Дауфуски с острова Сент-Саймонс в 1986 году) есть четыре комнаты, открытые для членов и их гостей. В эксклюзивном сообществе Haig Point также есть поле для гольфа на берегу океана, спроектированное Рисом Джонсом, теннисный комплекс и центр верховой езды с прогулками по лесу и по пляжу. Две ночи, три дня Discovery Experience доступны для тех, кто заинтересован в получении дополнительной информации о членстве, и включают в себя ночлег в особняке Страчан или маяке 1873 года, а также несколько бесплатных блюд, партию в гольф и недвижимость. тур.
За пределами Хейг-Пойнт несколько домов для отпуска и пансионатов, а также несколько домов, доступных через VRBO и Airbnb, позволяют окунуться в местную жизнь. На пристани для яхт Фрипорт красочные крошечные домики предлагают место, где можно отдохнуть на выходных, с легким доступом к живой музыке и культурным мероприятиям на набережной. В глубине острова можно арендовать дом на берегу болота примерно за 200 долларов за ночь.
Что делать
Хотя автомобили разрешены - они должны путешествовать на пароме, который стоит 300 долларов США за поездку туда и обратно только для автомобиля, а пассажиры должны путешествовать на отдельном пароме - остров Дауфуски лучше всего исследовать на велосипеде или тележке для гольфа. Аренда тележки начинается от 85 долларов за полдня или 125 долларов за весь день. Достопримечательности острова включают Галерею железных рыб, где скульптор Чейз Аллен создает привлекательные настенные ковры из прибрежных изображений, таких как скаты и морские черепахи. Неподалеку винодельня Silver Dew с перерывами разливает свои сладкие эликсиры в крошечном кирпичном здании с 1953 года. На острове также есть собственная ромовая фабрика Daufuskie Island Distillery, которая предлагает экскурсии и дегустации.
Чтобы в полной мере оценить культурную историю острова Дауфуски, подумайте о том, чтобы отправиться на экскурсию с местной жительницей Салли Энн Робинсон. Ее взросление на острове, в том числе время, проведенное в качестве одной из учениц писателя Пэта Конроя, что привело к ее появлению в его восхваляемых мемуарах о жизни на острове «Широкая вода», придает аутентичности этому труднодоступному месту. достичь при самостоятельном посещении. Экскурсионные остановки включают школу Мэри Филдс, первоначально построенную как двухкомнатную школу для чернокожих детей острова в 1930-х годах, где Конрой преподавал в течение девяти лет, а сегодня место, где две предприимчивые женщины теперь управляют Daufuskie Blues, текстильной компанией, где почти утраченное искусство окрашивания индиго снова в моде. Робинсон также приглашает гостей на кладбища Гуллах, построенные 200 лет назад, и в Зал общества союза устриц, место сбора фабричных рабочих во время бума острова Дауфуски в качестве производителя устриц в начале 20 века.
После осмотра достопримечательностей посетители могут расслабиться с напитками и морепродуктами у воды. На общественной пристани острова отправляйтесь в магазин и закусочную D'Fuskie, ресторан и универсальный магазин с видом на закат через реку. В пристани для яхт Фрипорта можно оседлать круглый бар под открытым небом, чтобы выпить местную пинту и корзину с жареными креветками или крабами в мягком панцире, а затем насладиться живописной поездкой на пароме обратно на материк. Или остаться на ночь. Просто убедитесь, что ставни окрашены в синий цвет, прежде чем заснуть.