С помощью отелей, заботящихся о сообществе, и посетителей, готовых помочь, Доминика быстро восстанавливается после урагана Мария.
Доминика - дикое место, но ничто в его дебрях не может навредить вам. По тропинкам в джунглях не прячутся ядовитые змеи. Никакие смертоносные насекомые не ползают под слоем пуха, покрывающего пол тропического леса. Вместо угрожающих тварей я видел рябчиков заливных, раскрывающих и закрывающих свои крылья на огненных цветах, территориальных колибри, порхающих в радужном пятне, чтобы отразить нарушителей, и сухопутных крабов в золотой броне, стоящих по стойке смирно, клешни вытянуты в притворной угрозе.
В отличие от других мест в Вест-Индии, где основной приманкой является отдых на белоснежном берегу с коктейлем, путешественники отправляются на Доминику, вулканический остров между Мартиникой и Гваделупой, за приключениями. Мили тропинок в тропическом лесу ведут к пляжам с черным песком, окаймленным коралловыми рифами, к водопадам, спускающимся в плавательные ямы, и к бурлящей фумароле - трещине в земной коре рядом с вулканом, называемой Кипящим озером.
Одним влажным декабрьским утром я шла под дождем по Национальной тропе Вайтукубули. На последнем участке склона я опустился на бревно, где передохнули мои проводники, два молодых доминиканца по имени Дилан и Фабиан. Они пришли разбирать обломки, оставленные ураганом Мария, и я пришел помочь.
Любители активного отдыха защищают Доминику как место для экотуризма, отчасти из-за 115-мильного Вайтукубули, который тянется по всей длине острова. Он разделен на 14 сегментов, каждый из которых можно пройти за день. Но тропа стала непроходимой после того, как Мария прорвалась через Доминику в 2017 году, принеся с собой сильные ветры и проливные дожди, которые также стерли с лица земли сельскохозяйственные угодья и деревни. Теперь островные отели и гиды представили проекты добровольного туризма после урагана, включая восстановление троп, для посетителей, которые хотят помочь в восстановлении.
Моей базой на Доминике был недавно вновь открывшийся курорт Secret Bay, шесть частных вилл на северо-западном побережье. Через консьержа курорта я связалась с Аннетт Пейер Лоернер, швейцарской эмигранткой, которая вместе со своим мужем Стефаном владеет деревенским отелем Tamarind Tree. После урагана Аннет приняла 11-й сегмент тропы, взяв на себя ответственность за его расчистку и обслуживание. С тех пор, как начались работы, Аннет расчистила около трети восьмимильного участка, часть которого проходит через национальный парк Морн-Диаблотин, где находится самая высокая гора острова Морн-Диаблотин.
Мой день на Вайтукубули начался, когда я встретил Аннет в начале тропы, где она ждала меня с несколькими другими волонтерами. Мы двинулись по расчищенному участку 11-го участка. Через час ходьбы мы достигли места, где работа остановилась. Фабиан шагнул в густой подлесок и вытащил электроинструменты, спрятанные под брезентом. Аннет открыла рюкзак с косами, граблями и тяжелыми перчатками. Пока она раздавала оборудование, Фабиан включил цепную пилу. Вверх по тропе он рубил упавшие стволы и ветки, преграждавшие нам путь, в то время как Дилан рубил клубок лиан и остроконечной травы. Остальные последовали за нами, таща бревна и кучи кустарника в окружающий лес.
Когда я не работал, мое бунгало в Secret Bay было роскошным убежищем. Каждое утро я потягивал кофе на террасе с видом на Национальный парк Кабритс, а бананкиты сидели на перилах, глазея на мою папайю на завтрак. Деревянная лестница вела к пляжу Тибай, где я плавал у скалистого утеса, наблюдая, как разноцветные рыбы-попугаи жуют кораллы.
Владелец Secret Bay, Грегор Нассиф, страстно желает познакомить своих гостей с культурой и природной красотой острова. Я выпил настой из щавеля и имбиря и пообедал инвазивной (и вкусной) крылаткой, которую пронзил Дон Митчелл, капитан лодки курорта. Я плыл по Индийской реке с Файером (урожденным Патриксоном Локхартом), лодочником с дредами, который указал на местную флору. И я искал попугаев на деревьях на Природной тропе Синдиката с местным орнитологом Бертраном Йно Батистом, также известным как доктор Берди.
Несмотря на обитые фанерой окна, безголовые кокосовые пальмы и листы оцинкованной кровли вдоль обочины, были моменты, когда я почти забывал, что Мария была здесь. Каждый день мягкий горный дождь смешивался с солнечным светом, рисуя огромные радуги над береговой линией. Обнаженные холмы расцвели ярко-зеленой листвой. Дороги и отели вновь открылись. А редкие эндемичные попугаи острова, сиссеру и жако, объявили о своем присутствии характерным криком, рассеяв опасения, что они сбежали на Гваделупу, хотя они оставались скрытыми во время нашей утренней миссии в сегменте 11.
В тот день я плавал в теплом море, позволяя соленой воде омывать порезы, которые колючая трава сделала на моей коже. Наверху начала обретать форму ежедневная радуга вместе с мерцанием близнеца, и я вспомнил, что местная женщина, которую я встретил за ужином накануне вечером, сказала мне, что со времен Марии было больше двойных радуг.
«Я думаю, - сказала она, - что природа так нас подбадривает».
Забронировать: secretbay.dm, удвоение от $909.
Discover Dominica и Secret Bay поддержали репортаж об этой истории.