Для поколений исследователей Антарктида представляла собой сложную задачу. Теперь вы можете увидеть это во время роскошного экспедиционного круиза.
Южная Америка исчезла, пока я обедал. В сгущающихся сумерках наш корабль бродил по побережью Огненной Земли, архипелага, составляющего самую южную оконечность континента. Я хотел увидеть мыс Горн, когда-то край известного мира, но слишком долго задерживался за жареным ягненком с этим чудесным Пино Нуар. Когда я в конце концов вышел на палубу, Южная Америка ускользнула за корму.
Ночь была черной и омытой дождем; Мне нужно было держаться за перила, чтобы устоять на ногах. Стоя на открытом носу, вдали от света свечи, выглаженного белья и ободряющего шепота разговоров, возникло ощущение тревожного ожидания. Вздымающееся, покрытое белоснежной шапкой море разбрасывало полосы брызг. Мы были в проливе Дрейка, одном из самых страшных морских участков на планете. Я вгляделся в темноту. Как будто мы плыли за пределы обычных параметров нашего мира. Я подумал об первооткрывателях начала 20-го века, которые совершили то же самое путешествие на маленьких деревянных корабликах, смелых, но, возможно, немного сумасшедших.
Человечеству потребовалось время, чтобы найти Антарктиду. На протяжении нескольких тысячелетий цивилизации от Древней Греции до Полинезии говорили о Terra Australis Incognita - Неизвестной Южной Земле - как о слухах. В 1773 году капитан Кук пробирался сквозь туман и айсберги Южного океана, надеясь наткнуться на континент. Он вернулся побежденным и не впечатленным. Что бы там ни было, писал он, оно «обречено природой».
Открытие 1820 года - снимаю шляпу перед капитаном Беллинсгаузеном из российского флота - открыло ворота в последний великий век героических исследований, пустынный континент воспламенил воображение целого поколения авантюристов. Парни с замороженными бородами и взглядами в тысячу ярдов не могли насытиться этим местом. Они приехали со всех уголков мира, из Великобритании, Норвегии, Японии, Австралии, России, Германии, США. Закутанные в меха и не испугавшись диеты из китового жира, они разбивали лагеря на льдинах и шатались сквозь снежные бури, чтобы увидеть, кто первым достигнет полюса, или пересечет континент, или потеряет пальцы ног из-за обморожения.
Ничто не подготовит вас к Антарктиде. Это континент превосходных степеней, самая экстремальная среда в мире, инопланетная, сюрреалистическая, стихийная, место великолепия и зрелища.
Но дело было не только в снеге и льду, сложных физических реалиях. Это было последнее великое неизвестное, последний пробел на карте. Сэр Эрнест Шеклтон, возможно, величайший исследователь Антарктики, который в конце концов умрет в этих широтах, понимал, что Антарктида всегда была метафорой, на пустом пространстве которой можно было наметить собственное значение. «У всех нас есть свой Белый Юг», - сказал однажды Шеклтон.
Я направлялся к своему собственному Белому Югу на Le Commandant Charcot, одном из новейших кораблей французской роскошной круизной линии Ponant. Мы отплыли из Пунта-Аренаса, крупнейшего города на юге Чили, по 18-дневному маршруту, который привел нас к Южным Шетландским островам, Антарктическому полуострову и острову Южная Георгия. Хотя корабль обеспечивал гораздо более удобный переход, чем у первых исследователей, в самой Антарктиде с тех дней мало что изменилось. За пределами исследовательских станций континент по-прежнему остается тем пустым местом на краю света.
Моряки в Южном океане говорят, что ниже 40 градусов широты нет закона, а ниже 50 градусов нет Бога. Утром третьего дня мы проснулись на Антарктическом полуострове. Мы были в море Уэдделла, на богом забытых 63,5 градуса широты.
Всего за неделю до того, как мы прибыли в Антарктиду, по совпадению, которое будет преследовать меня на протяжении всего моего путешествия на «Шарко», Фонд морского наследия Фолклендов, возглавляемый британским полярным исследователем Джоном Ширсом, обнаружил обломки корабля Шеклтона, Выносливость, под морем Уэдделла. На высоте почти 10 000 футов он был на удивление целым. На кадрах светотени, снятых автономным подводным аппаратом, можно увидеть корму, до сих пор украшенную названием корабля. Уже более века причудливые анемоны обитают на его палубе, а глубоководные омары заглядывают в иллюминаторы.
Трёхмачтовое парусное судно «Эндьюранс» доставило Шеклтона и его команду в Антарктику как раз в самый разгар Первой мировой войны. Всего три года назад норвежский исследователь Руаль Амундсен и его британский коллега капитан Роберт Фалькон Скотт согнали друг друга к полюсу; Скотт и двое его товарищей погибли на обратном пути. Не желая отставать, Шеклтон поставил перед собой цель пересечь континент с одной стороны на другую на собачьих упряжках. Легенда гласит, что в лондонской «Таймс» было опубликовано объявление для участников экспедиции - «Мужчины в розыске за опасное путешествие, маленькая заработная плата, сильный холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение сомнительно, честь и признание в случае успеха.” Было сказано, что было 5000 претендентов. Двадцать семь вышли. Оказалось, что в окопах Франции им было бы безопаснее.
Ничто не подготовит вас к Антарктиде. Это континент превосходных степеней, самая экстремальная среда в мире, инопланетная, сюрреалистическая, стихийная, место великолепия и зрелища. Самый холодный, самый ветреный, самый сухой и самый высокогорный континент на Земле, он существует со своими уникальными параметрами резких изменений температуры, огромных айсбергов, откалывающихся от материка под колоссальным небом.
Мы вошли в море Уэдделла на рассвете. Пассажиры «Шарко» были на палубе, как нетерпеливые школьники. Вокруг нас были острова, состоящие из чувственных белых наносов снега и льда, кое-где разбитых твердыми краями голой черной скалы. Флотилии айсбергов заполнили залив, величественные, плоские, неземной синевы, их брови были бронированы и зубчаты, их бока отшлифованы и высечены в скульптурные формы. Затем рассвет начал окрашивать сцену, розовый, оранжевый и самый нежный розовый цвет, один за другим пробираясь сквозь айсберги и окутывая нежным светом далекие белые провинции, полярные подобия прерий, долин и горных хребтов.
Нарядившись в термиках, круизных парках и ботинках, мы сошли на берег на надувных лодках «Зодиак». Морской леопард, вдвое больше человека, последовал за нами на берег, кружась под водой. Морские котики бормотали жалобы, когда мы прибыли, а пингвины Адели слонялись вперевалку, демонстративно игнорируя нас. На седловине я сел на валун, чтобы полюбоваться бескрайним простором континента, укутанного снегом, уходящего в белые бесконечности.
Старые моряки ошибались. Это место не казалось безбожным. Именно людей здесь не хватает, как мира, поставленного на паузу на пятый день творения, как будто Бог вдруг решил сохранить это первозданное место для себя. В Антарктиде легко почувствовать себя вторжением в какое-то божественное поместье.
С палубы «Шарко» мы несколько раз в день замечали китов, проплывающих рядом с кораблем. Иногда их было несколько сотен - горбатых, антарктических полосатиков, финвалов и косаток.
Это был лед, который означал конец пути для Шеклтона и его команды из 27 человек. К январю 1915 года «Эндьюранс» застрял в замерзших водах моря Уэдделла.
На 10 долгих месяцев звуки его предсмертной агонии стали частью их жизни.«Эндьюранс», казалось, стонал и вопил в тисках льда; сгибаясь, как тростник под давлением, бревна визжали. Наконец, 21 ноября люди увидели, как корабль уходит под темную воду. Все вдруг и зловеще стихло. Они были одни на краю света, без корабля и без надежды на спасение.
С оставшимися припасами в трех спасательных шлюпках и собачьих упряжках они перетащили суда через огромные хребты, образовавшиеся при столкновении льдин, на север в надежде достичь открытого моря. Их продвижение было мучительно медленным. Все они знали, что их шансы на выживание ничтожно малы.
В течение следующих двух дней мы огибали Антарктический полуостров на Шарко, проплывая мимо кавалькады айсбергов, каждый из которых был еще более необычным, чем предыдущий. На некоторые из них приземлились группы тюленей, чтобы погреться на полярном солнце. На других пингвины стояли небольшими усердными группами, словно ожидая начала встречи.
Каждый день мы выходили на берег, чтобы прогуляться вдоль береговой линии, прогуляться среди морских котиков, пингвинов и морских слонов, все они были до странности невинными, невозмутимыми нашим присутствием. Однажды мы поднялись на гребень, чтобы посмотреть вниз на наш корабль, крошечный в бухте массивных айсбергов. В другой день мы путешествовали по морскому льду, чувствуя себя маленькими по сравнению с масштабами этого места. Я подумал о Шеклтоне и его людях, тащащих за собой спасательные шлюпки, каждый день их продвижение измерялось ярдами.
С палубы «Шарко» мы несколько раз в день замечали китов, проплывающих рядом с кораблем. Иногда их были сотни - горбатые, антарктические полосатики, финвалы и косатки, их носы поднимались из моря, а спинные плавники следовали за ними, когда их широкие спины изгибались между волнами. Наконец они поднимали хвосты и ныряли, растворяясь в своей стихии. Я представил, как они поют далеко внизу, в бездонных глубинах.
Жизнь на борту превратилась в восхитительный узор. В перерывах между посадками на берег в двух ресторанах на корабле можно было отведать изысканные блюда, один из которых представлял собой обширный шведский стол, а другой обслуживал по меню, под руководством французского шеф-повара Алена Дюкасса. Были концерты и спа-процедуры, фильмы и занятия йогой, беседы в театре, которые вели специалисты, проводившие наши береговые экскурсии - натуралисты, морские биологи, фотографы, историки, орнитологи, туристические гиды. В спа была сауна; на девятой палубе было два бассейна - один закрытый, один открытый - и сиденья с подогревом для посиделок на солнышке. По вечерам коктейли и шампанское подавались в двух лаунджах, где перед ужином пианист играл Шопена, а после - джаз.
С лодки казалось, что Южная Георгия поднимается из моря, как древнее бронзовое сокровище, покрытое шрамами и сияющее.
Спроектированные известными французскими архитекторами Жаном-Мишелем Вильмоттом и Жаном-Филиппом Нюэлем интерьеры отеля Charcot воздушны и элегантны. Окна от пола до потолка переносят Антарктиду к вашей кровати и вашему столу для завтрака. Изобилие натуральных материалов - светлое дерево, светлые ткани, камень, мрамор. Корабль полон серьезных произведений искусства; одна только коллекция керамики мирового класса.
Но конечно любой корабль действительно про людей. Международный персонал Charcot заставил всех почувствовать себя частью какого-то старомодного района, где люди все еще находят время, чтобы остановиться и поболтать. Это радость маленького корабля. Шарко перевозит максимум 245 пассажиров, обслуживаемых 215 сотрудниками и членами экипажа.
Небольшой флот Ponant принадлежит Groupe Artémis, портфелю роскошных брендов семьи Пино, в который входят Yves Saint Laurent и Gucci, а также аукционному дому Christie’s. Пино, которым давно восхищаются за их приверженность борьбе с изменением климата, добились того, что Charcot, запущенный в ноябре 2021 года, станет образцом экологической устойчивости.
Гибридное электрическое судно работает на сжиженном природном газе, самом экологически чистом ископаемом топливе на рынке, а система рекуперации энергии обеспечивает отопление и горячую воду, а также плавательные бассейны. (Ponant работает над внедрением еще более экологичного биогазового элемента в топливоснабжение корабля.) Отходы выгружаются только в портах захода, а системы микрофильтрации производят питьевую воду с помощью обратного осмоса. Charcot также является одним из самых тихих судов, работающих в полярных регионах, что снижает воздействие шумового загрязнения на морскую жизнь.
Другие идеи для поездок: В Озерном крае Чили находятся одни из самых впечатляющих природных заповедников страны
Но это не просто круизный лайнер. Charcot серьезно относится к своим обязанностям в полярных регионах. В двух бортовых лабораториях группа ученых собирает данные о полярных регионах в режиме реального времени и передает их в исследовательские центры, такие как Массачусетский технологический институт и Французский национальный центр научных исследований. Приглашенных ученых также приглашают в круизы: во время нашей поездки группа из Университета Торонто проводила мониторинг микропластика, очищая океан в поисках образцов во время каждой из наших береговых экскурсий.
Британский защитник природы и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо снял документальные фильмы о дикой природе на всех семи континентах, но заявил, что посещение Южной Георгии станет незабываемым событием его жизни. Один из самых отдаленных островов на земле, протяженностью чуть более ста миль, его называют Серенгети Южной Атлантики. Осенью на юге - я посетил его в конце марта - большая часть острова свободна ото льда, что дает возможность гнездиться ряду полярных видов.
С лодки Южная Георгия, казалось, поднималась из моря, как древнее бронзовое сокровище, покрытое шрамами и сияющее. Гравийные береговые линии тянулись вглубь суши через лощины и долины, которые поднимались до острых пиков, покрытых льдом. Все было верескового цвета, напоминающего о шотландском нагорье - твидово-зеленый и коричневый, зелень и ржавчина. На острове всего около 30 жителей, все временные, и большинство из них исследователи или сотрудники правительства острова. (Как и его ближайший сосед, Фолклендские острова, Южная Георгия является британской заморской территорией.)
Антарктида в нашей власти. Это одно из самых уязвимых мест обитания на планете. По иронии судьбы, самое холодное место на Земле - эпицентр глобального потепления. Температура здесь повышается в три раза быстрее, чем где бы то ни было на Земле. Любое ускорение этих тенденций окажется катастрофическим для уровня мирового океана.
В течение трех прекрасных дней мы совершили шесть посадок на Южной Георгии, каждая из которых была эффектнее предыдущей. В заливе Фортуна детеныши морских котиков игриво прыгали в воду и выпрыгивали из нее, как спаниели. Горные вершины обрамляют высокие ледники. Серебряные клубы воды ниспадали со скалистых высот, а внизу, растянувшись, как загорающие на средиземноморском пляже, лежали взрослые тюлени. В дальнем конце залива дремали массивные морские слоны, используя друг друга в качестве подушек. Мужчина пошевелился и отправился вниз по пляжу. Говорят, что он весил до 8 800 фунтов - больше, чем средний пикап - существо пронеслось пять или шесть ярдов, как колоссальная гусеница, затем остановилось, чтобы отдышаться, прежде чем начать снова, его толстые валики жира струились, как жидкость..
В Голд-Харборе нас неожиданно окутал послеполуденный туман. Когда мы приблизились к берегу, мы услышали приглушенный говор, зловещим эхом отдающийся сквозь завесы тумана, пока, в самый последний момент, тысячи королевских пингвинов не материализовались, как призраки, вдоль берега. В заливе Сент-Эндрюс мы обошли бухту, пересекли быструю серую реку таяния ледников, затем поднялись по травянистому хребту, чтобы посмотреть вниз на лежбище около 300 000 пингвинов, огромное черно-белое скопление, простирающееся до глаз мог видеть. Среди них ютились их мохнатые коричневые детеныши, а по краям колонии патрулировали гигантские буревестники ростом почти в три фута, их падающие глаза высматривали слабость или рану.
На старой китобойной станции Грютвикен тюлени бездельничали среди скопления побеленных зданий - церкви, почты, казарм, музея - и мусора из старых ржавых танков и полузатонувших кораблей, оставленных китобойный промысел, действовавший там с 1904 по 1965 год. Я подошел к кладбищу, где стояли скромные кресты, обнесенные белым частоколом. В глубине я нашел простое надгробие Эрнеста Шеклтона.
Ирония судьбы экспедиции Шеклтона в том, что теперь она рассматривается как выдающийся успех. Не было ни пересечения континента, ни великолепного первого приключения, ни смелости исследователя. Но тот факт, что он и его люди смогли вырваться из когтей Антарктиды после потери своего корабля, теперь рассматривается как одна из великих историй о полярном выживании.
Перетаскивание загруженных спасательных шлюпок по льду оказалось сложнейшей задачей. В конце концов, в апреле 1916 года, почти через шесть месяцев после того, как они покинули потерянный корабль, лед раскололся, и они смогли спустить на воду три спасательные шлюпки. На этих небольших открытых судах при температурах, которые часто опускались до -20 градусов по Фаренгейту, они провели неделю в кошмарных морях, прежде чем, наконец, высадились на берег острова Элефант..
Шеклтон решил, что он и еще пятеро мужчин попытаются добраться до Южной Георгии на одной из спасательных шлюпок, чтобы получить помощь, а остальные остались. В течение следующих 17 дней они пересекали один из самых диких океанов на земле, пропитанный ледяной водой, окруженный ураганными ветрами, столкнувшись с самыми большими волнами, которые Шеклтон видел в море за 26 лет. А после высадки на остров им еще предстояло пройти через горы, чтобы добраться до китобойных станций на противоположном берегу.
Ирония судьбы экспедиции Шеклтона в том, что теперь она рассматривается как выдающийся успех. Не было ни пересечения континента, ни великолепного первого приключения, ни смелости исследователя. Но тот факт, что он и его люди смогли вырваться из когтей Антарктиды после потери своего корабля, теперь рассматривается как одна из великих историй о полярном выживании.
Спустя три с половиной месяца после того, как они остались на острове Элефант, их запасы еды и их надежды почти подошли к концу, потерпевшие кораблекрушение увидели пятнышко на горизонте. Это Шеклтон вернулся с кораблем, чтобы спасти их.
Ирония судьбы экспедиции Шеклтона в том, что теперь она рассматривается как выдающийся успех. Не было ни пересечения континента, ни великолепного первого приключения, ни смелости исследователя. Но тот факт, что он и его люди смогли вырваться из когтей Антарктиды после потери своего корабля, теперь рассматривается как одна из великих историй о полярном выживании.
Я думал о многих вещах, когда вернулся в мир людей, городов и суеты. Я думал о Шеклтоне, о Флобере, о пингвинах и довольно много о мадленах, которые подавали к послеобеденному чаю на борту «Шарко».
Все еще движимый своим Белым Югом, не испугавшись неудачного побега из своего предыдущего антарктического путешествия, Шеклтон пять лет спустя отправился во вторую экспедицию. Но бросив якорь у Южной Георгии по пути в Антарктиду, он перенес сердечный приступ со смертельным исходом и был похоронен по просьбе жены на кладбище в Грютвикене. В своем дневнике корабельный врач записал, что именно здесь он хотел бы оказаться, «стоя в одиночестве на острове вдали от цивилизации, в окружении бурных бурных морей, в непосредственной близости от одного из своих величайших подвигов».
Пингвины могут быть метафорой Антарктиды. Нам он кажется безразличным. Он не делает никаких уступок человеческому существованию, не предлагает никаких удобств, никаких точек опоры для человеческого жилья. Антарктида унизительна, как имел в виду Флобер. А смирение полезно для нас.
«Путешествие делает человека скромным», - писал Флобер. «Вы видите, какое крошечное место вы занимаете в мире». Пингвины тоже делают нас скромными. Большую часть времени они вели себя так, как будто нас на самом деле не существовало. Если кто-то ковылял в моем направлении, он подходил на несколько футов, затем останавливался и делал небольшой крюк вокруг меня. Для этих тварей я был не более чем валуном.
Но на самом деле Антарктида в нашей власти. Он не обречен природой, как предположил капитан Кук, но ему грозит серьезная опасность быть обреченным человечеством. Это одно из самых уязвимых мест обитания на планете. По иронии судьбы, самое холодное место на Земле - эпицентр глобального потепления. Температура здесь повышается в три раза быстрее, чем где бы то ни было на Земле. Любое ускорение этих тенденций окажется катастрофическим для уровня океана во всем мире. Если мы не справимся с глобальным потеплением, таяние антарктических льдов приведет к тому, что к концу века такие города, как Майами и Бангкок, не выживут в их нынешнем виде.
Le Commandant Charcot положил хорошее начало разработке способов защиты этого уязвимого места от нашего загрязняющего следа. Хотя спрос на полярные круизы никогда не был таким высоким, многое еще предстоит сделать в управлении путешествиями и в гигантской задаче по сокращению нашего углеродного следа.
18-дневный круиз In the Footsteps of Shackleton и Endurance на борту Le Commandant Charcot начинается от 27 040 долларов США на человека, все включено.