Погруженный в наследие майя, самый южный штат страны - Мексика в самом неожиданном ее проявлении.
Когда я стоял у Иглесия-де-Сан-Хуан-де-Баутиста в деревне Сан-Хуан-Чамула, я восхищался мастерством традиционной одежды, которую носили прихожане, входившие в систему. Женщины всех возрастов демонстрировали богато вышитую черную овчину. юбки, пояса и блузки цвета пасхальных яиц. Это было напоминанием о статусе Чамулы как оплота древней культуры цоциль и цельталь майя, а также о стойкости местных общин, которые подвергались эксплуатации и перемещению после прихода испанцев в 16 веке.
Застенчиво я заглянул внутрь церкви. Дымка копалового ладана, мерцающий свет свечи и низкий гул молитв привлекли меня. Поначалу религиозные намеки показались мне достаточно знакомыми. Верующие стояли на коленях среди тысяч свечей, когда лучи утреннего света пробивались сквозь окна в пещерное пространство. Но когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я понял, что все остальное было мне незнакомо. Не было ни скамеек, ни официальной мессы, ни распятий. Вместо этого вдоль стен выстроились святые с иконографической силой божеств майя. К их одежде были пришиты зеркала, которые, как считается, отражали грехи зрителей и служили вратами в духовный мир для истинно верующих.
Как и большинство коренных народов преимущественно аграрного южного штата Чьяпас, чамуланцы считают, что живут в центре земли. Их религия, мексиканский синкретизм, поклоняется силам природы, животным джунглей и планетам в небе. Это сочетается с формой католицизма, которая ставит Иоанна Крестителя выше Христа. Со своего места в задней части церкви я наблюдал, как шаман средних лет ухаживал за маленьким мальчиком, голова которого была замотана белой марлей. Раскачиваясь взад-вперед, она проверила его пульс, пока его родители стояли, закрыв глаза в молитве.
Чьяпас почти полностью покрыт лесами, плавно поднимаясь, а затем резко поднимаясь от прибрежных джунглей Тихого океана к центральному нагорью, прежде чем достичь 13 850 футов на пике Сьерра-Мадре-де-Чьяпас. Более 25 процентов из примерно 4 миллионов жителей штата составляют коренные жители, и большинство из его 12 этнических групп ведут свои корни к доколумбовым народам майя.
После обретения Мексикой независимости в 1821 году небольшая элита землевладельцев сменила колониальных правителей, и большинство фермеров (за исключением тех, кто присоединился к фермерским коллективам) перешли из рабства в крепостное право. Связанный с Гватемалой в колониальную эпоху, Чьяпас стал частью Мексики только в 1824 году и никогда не привлекал таких инвестиций в промышленность и инфраструктуру, как другие, более богатые полезными ископаемыми штаты.
Сегодня Чьяпас на бумаге является самым бедным штатом страны, и тем не менее я не встретил ни одного попрошайки - только несколько продавцов, которые просили «пожертвование», когда им не удалось закрыть магазин. распродажа. Я также не встретил ни одной безответной улыбки. В отличие от густонаселенных городов на севере, везде, куда бы я ни посмотрел, я видел почти семейное чувство общности.
Для путешественников изоляция Чьяпаса и суровый ландшафт являются одновременно и подарком, и проклятием (прямых рейсов из США нет, поэтому большинство посетителей прибывают через Мехико). Существует также сохраняющаяся настороженность из-за наследия сапатистского антиглобалистского восстания, парализовавшего правительство Мексики в 1994 году, для которого этот регион стал синонимом.
Но теперь, когда все больше путешественников интересуется наследием коренных народов Мексики (и благодаря нескольким действительно превосходным отелям и ресторанам), регион получает признание благодаря своим культурным и творческим предложениям. В Чьяпасе путешественники найдут завораживающее сочетание древней и современной культуры, которое отличается от любого другого в стране.
Планирование поездки
Если вы впервые в Чьяпасе, вам потребуется от пяти до семи дней, чтобы охватить головокружительную тройку ремесел, природы и археологии региона, а также провести достаточно времени в мечтательном Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, государственном третий по величине (и, возможно, самый красивый) город. Планируйте провести первые три или четыре ночи в высокогорье Сан-Кристобаля, куда вы можете отправиться на полдня и на целый день, чтобы посетить ткачей, керамистов и рынки. Вы также можете стать свидетелем церемоний в муниципалитетах коренных народов Синакантан, Чамула и Тенеджапа.
Исторический центр Сан-Кристобаля, тем временем, предлагает множество магазинов, ресторанов и культурных мероприятий. Он также может стать отправной точкой для однодневных поездок в национальные парки и природные достопримечательности, такие как водопад Эль-Чифлон, главный каскад которого падает на высоту 100 метров. Трудно уложить в голове экстремальный микроклимат региона: в один и тот же день вам может понадобиться пуховик утром, когда вы отправляетесь с высокогорья Сан-Кристобаля, и в конечном итоге вы пропотеете через майку днем, путешествуя пешком по горной местности. туман водопада в национальном парке Эль-Аркотете. Вы также захотите совершить паломничество к впечатляющим археологическим памятникам Тонина и Паленке.
Хоть у меня и были фантазии об аренде машины и самостоятельном колесении по региону, я быстро понял, что еще слишком много всего нужно охватить. Даже если вы говорите по-испански и доверяете своим навыкам навигации, вам понадобится политический, культурный и исторический контекст, который может предложить опытный гид. Вот почему я заручился поддержкой туроператора Journey Mexico как из-за глубоких знаний их опытных местных гидов, так и из-за их помощи в логистике. Вот мой предполагаемый маршрут с разбивкой по регионам.
Тустла Гутьеррес
Вы, скорее всего, сядете самолетом через Мехико в столицу штата Чьяпас, Тустла-Гутьеррес, но, вероятно, захотите остаться в де-факто культурной столице региона, Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас (примерно в часе езды). Возьмите ранний рейс, чтобы по пути в Сан-Кристобаль попасть в впечатляющий, но туристический каньон Сумидеро. Сформированный 35 миллионов лет назад трещинами в земной коре и эрозией рекой Грихальва, Сумидеро не уступает Эль-Капитану в Йосемити. Если у вас есть силы после полета, вы даже можете нанять лодку для двухчасовой поездки из Чьяпа-де-Корсо по реке Грихальва, воды которой достигают жуткой глубины до 860 футов, к плотине Чикоасен и обратно. Долгожданная передышка от жары, прогулка на лодке проведет вас на расстоянии вытянутой руки от водопадов, паукообразных обезьян, оцелотов и крокодилов, загорающих на берегах рек.
Чьяпа-де-Корсо, расположенный примерно в 30 минутах езды к востоку от Тустлы, является культовым испанским колониальным городом, который также стоит посетить. В центре площади с колоннадой находится 459-летний фонтан, посвященный группе бойцов сопротивления коренных народов, которые, как говорят, прыгнули насмерть в каньоне Сумидеро, а не сдались вторгшейся испанской армии.
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
Город, который в 1528 году был испанским оплотом против борцов за свободу майя, быстро наступает на пятки Оахаке как ремесленной столице Мексики. С ростом числа стильных бутик-отелей и ресторанов это место превратилось из пристанища для туристов в место для творчества. Его здания в колониальном стиле с их деревянными колоннадами и красными черепичными крышами, а также его мощеные пешеходные улицы также помогли привлечь растущее сообщество творческих эмигрантов (а также его левую политику). В Чьяпасе такого нет больше нигде.
Сан-Кристобаль легко обойти пешком, и я без особого планирования нырял в музеи, магазины и кафе и выходил из них. Ночью улицы, бары и рестораны оживали от местных жителей и туристов. Это было похоже на студенческий городок, только для взрослых, с его смесью традиций, политического заряда и чувства оптимизма.
На второй день я встретил Маргариту Канту, когда она пополняла свою линию одежды в красивом бутике в отеле Bo. 40-летняя Монтеррей, художница и дизайнер из Мексики, работает с примерно 150 ткачихами из близлежащих общин над своей линией женской одежды и товаров для дома Omorika. Начав свою карьеру в сфере моды в Нью-Йорке, она приехала в Сан-Кристобаль 12 лет назад на месяц, чтобы изучить традиционные техники ткачества, и так и не уехала. Она сказала мне, что «смесь конфликтов и традиций делает каждый день интересным» удерживает ее в городе.
Аматенанго-дель-Валье и Синакантан
Примерно в часе езды к югу от Сан-Кристобаля я посетил небольшой городок Аматенанго-дель-Валье. Именно здесь Хуана «Хуанита» Гомес Рамирес имеет свою студию-выставочный зал Taller y Galería Artesanal. Она в некотором роде знаменитый керамист, известная своими причудливо раскрашенными скульптурами ягуаров и рыб, а ее деятельность обеспечивает большую занятость в обществе.
А в Зинакантане на следующий день я посетила дом Каталины Перес Эрнандес, которая ткет ткани на традиционном ткацком станке с задним ремешком (встречи с ней проводятся исключительно через Journey Mexico). В ее магазине есть впечатляющий выбор местных вышитых тканей, и за 100 песо (около 5 долларов) она пригласит вас на обед к себе на кухню, где ее сестра готовит самые вкусные кукурузные лепешки, которые я когда-либо ела. Она подает им тарелки с черной фасолью, сальсой и сырым луком, каждая из которых покрыта вышитым полотном. Как и в большинстве мест в регионе, лепешки готовят традиционным способом, это трудоемкий процесс, который включает сушку кукурузы на шелухе, а затем варку ее в течение ночи в известковой воде.
Тонина и Паленке
Одной из моих любимых частей этой поездки была поездка из Сан-Кристобаля в Тонину по пути в Паленке. Пока я спускался из вечнозеленых лесов в знойные джунгли, сосны соревновались с банановыми деревьями за место вдоль дороги, температура поднималась, и время от времени я был ошеломлен драматическими видами.
Поистине захватывающая Тонина - археологический памятник, выгравированный на склоне холма. Ступенчатая пирамида возвышается над пышной долиной Окосинго; внутри церемониального ядра находится лабиринт, используемый в религиозных ритуалах.
Паленке, тем временем, является великолепным городом майя позднеклассического периода (около 600-900 гг. н.э.), который был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Его храмы и дворцы были заброшены после девятого века. Вы увидите тонкое мастерство, с которым были созданы мифологические рельефы в Храме Надписей; строительная изобретательность сложного гражданского, религиозного и жилого комплекса; и архитектурное новшество остроконечных сводов дворца.
Походив по сайту пару часов, отправляйтесь на парковку. Вы можете нанять гида, который проведет вас глубже в джунгли, где среди флоры спрятаны меньшие, менее известные храмы. Вид изощренных реликвий цивилизации майя, возникающих в этих диких, невероятно зеленых окрестностях, захватывает дух.
Изучение штата Чьяпас
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
Casa LumРесторан этого отеля стоит посетить ради осьминога с цветной капустой и чоризо. Первые блюда $12-$17.
Centro Cultural de los AltosЗанимая старый монастырь, главный музей города прослеживает историю региона от доиспанской эпохи до евангелизации коренных народов.
EklektikВ этом магазине есть хорошо подобранный выбор местной керамики и текстиля, включая женские и мужские рубашки, шарфы, шали и сумки.
El TacoletoМестные жители считают это лучшей такерией в городе. Он идеально подходит для быстрого обеда из тако аль пастор. 1 Белисарио Домингес; первые блюда $3-$10.
Hotel BoС его мебелью ручной работы и местным текстилем этот отель является одной из тех жемчужин, которые помещают город на карту. Удваивается от $165.
Hotel Guayaba InnЭтот со вкусом обставленный отель выглядит традиционно мексиканским, с деревянными потолками и лепниной, кроватями с балдахином и ванными комнатами, выложенными плиткой. Удваивается от $91.
Maho JaponesВ историческом центре вы найдете Esquina San Agustín, коллекцию стильных ресторанов и баров в стиле фуд-холла, в том числе это выдающееся место для суши. Первые блюда от 3 до 22 долларов.
Museo Jtatik SamuelПомимо празднования жизни Самуэля Руиса, епископа епархии Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, который защищал землю и человечество права коренных народов, в этом музее представлены одни из лучших образцов текстиля из региона Ощук штата Чьяпас.
НостальгияВыпейте мичеладу, приготовленную из домашней смеси тамаринда, в час коктейля в патио с видом на публичную библиотеку. 13 Белисарио Домингес.
ТарумбаВ отеле Sombra del Agua подается небольшое меню от шеф-повара Хорхе Гордильо из соседней деревни. Первые блюда от 6 до 24 долларов.
Tierra y CieloШеф-повар Марта Зепеда отдает предпочтение классическим блюдам, таким как кесадилья де тинга, в шикарном обеденном зале. первые блюда $5-$6.
Xut El RestauranteПовседневные блюда Чьяпана, такие как чили реллено и чичаррон де кесо, подаются с особым вкусом, как и местная версия тартара из тунца. 17А Доктор Фелипе Флорес; первые блюда $5-$13.
Аматенанго-дель-Валье
Taller y Galería ArtesanalХуана Гомес Рамирес и ее команда мастеров производят одни из лучших керамических изделий в стране. Они известны своими изображениями ягуаров, которые до сих пор населяют джунгли Чьяпаса. 185A 16 сентября.
Паленке
El Huachinango FelizИз морепродуктов делают феноменальное севиче и суп, которые подают в просторной столовой. Авда. Мерл Грин; первые блюда $6-$8.
Quinta ChanabnalУправляемый итало-немецким исследователем иероглифов майя, этот отель получает высокие оценки за теплое обслуживание и отличную еду. Удваивается от $139.
Как забронировать
Эта поездка была спланирована компанией Journey Mexico, которая имеет сеть опытных местных гидов и может организовать всю логистику для индивидуального маршрута. пятидневные поездки от $2000 с человека. - P. G.