Окинава настолько пышная, что здания и реки часто затенены изобилием зелени. Вдоль побережья туристы купаются в аквамариновых водах. Вся эта естественная красота может удивить любого, кто связывает Окинаву со Второй мировой войной, когда вторгающиеся американцы бомбили его террасные поля и дикий лес до самой грязи.
Окинава является крупнейшим из 160 островов, большинство из которых не заселены, и которые находятся между материковой частью Японии и Тайванем, что в совокупности образует самую южную префектуру страны. Архипелаг, также называемый Окинава, был независимым королевством, пока Япония не свергла своего монарха в конце 19 века. Эра военного правления США последовала за Второй мировой войной, когда американцы строили дома бульдоги и фермы для строительства баз, которые остались после того, как острова были возвращены Японии в 1972 году. Многие местные жители продолжают протестовать против их присутствия.
Путешествуя примерно на 70 миль с юга на север вдоль узкого главного острова, я испытал то, что привлекает все больше и больше посетителей на Окинаву: субтропическая красота, неторопливый темп и богатое сочетание местных влияний Окинавы, материкового Японии и Америки. Конечно, остров также напичкан своим беспокойным прошлым. Окинавская битва уничтожила до трети мирного населения. Призрачный Музей мира Химэюри, расположенный на южной оконечности острова, рассказывает о трехмесячном ужасе, рассказываемом о том, как местные школьницы были призваны стать медсестрами для японских солдат. Рядом находится Мемориальный парк мира на ухоженной территории в районе, где произошли боевые действия. Музей парка ведет хронику войны в пугающих деталях.
Я был потрясен этими местами, поэтому еда в «Яма-но-чая ракусуи» (обед с фиксированной ценой 12 долларов), расположенная в нескольких минутах езды, выглядела как бальзам. Я потягивал сок гуавы и ел жевательный тофу с арахисом, сидя у окна с видом на море. Семьи охотились за раковинами в приливных бассейнах ниже.
Увеличить изображение Яма-но-чая Ракусуи, вегетарианское кафе с видом на Филиппинское море. Хиро Сиодзаки
27-летняя американская оккупация была нелегкой для жителей Окинавы, которые боролись с бедностью, потерей земли и отсутствием конституционных прав. Знание об этом еще больше сбивает с толку карманы причудливой Американы, которые усеивают остров. 1950-е и 60-е годы, похоже, запечатлелись в коллективной памяти как золотой век классических автомобилей и кока-колы.
Американская деревня на побережье с видом на Восточно-Китайское море представляет собой версию американского тематического парка, где посетители могут покататься на колесе обозрения и сфотографироваться со Статуей Свободы человеческого размера. Близлежащий американский американец (3-6-6 Михама, Чатан-Чо; закусывает по 10-20 долларов), принадлежащий пожилой пакине Окинавы, подражает закусочной дыры в стене 1950-х годов, вплоть до консервированной моркови и горох.
Увеличение изображения Улица в американской деревне. Хиро Сиодзаки
«Для Окинавы США - загадочная фигура», - сказал Хидеки Йошикава, антрополог, который борется за то, чтобы остановить строительство базы возле своего дома. С одной стороны, пояснил он, Соединенные Штаты представляют собой угнетение. С другой стороны, это страна, основанная на демократии и свободе, за которую борются такие же активисты, как и он.
Я подумал об этом, когда посетил город Минатогава в США. Спрятанный среди современных многоквартирных домов в городе Урасое, по соседству с квадратными, бетонные дома были построены для американских военных семей. За последнее десятилетие частный застройщик превратил жилые дома в магазины и рестораны с указателями, на которых изображены заезжие официантки и старинный Chevys. Тихие улицы названы в честь американских штатов.
На Вирджинии-стрит я ел нежный жареный тунец и овощи в ресторане Limpid (премия от 26 долларов), где шеф-повар Ютака Вакабаяши готовит местные ингредиенты, используя французские методы. На Флорида-стрит я читаю вековые открытки в винтажном магазине American Wave. Владелец Крис Тау, один из многих американских экспатов из Окинавы, сначала приехал на остров в качестве туриста, а затем вернулся навсегда, потому что непринужденная атмосфера напомнила ему его родной Кентукки. В своем магазине он пытается представить «хорошие части» США, он говорит - «в основном, прошлое». Настоящее с его политическими заголовками? «Я не хочу заниматься этим».
Увеличить изображение Чаша для жареной говядины и салат в Limpid. Хиро Сиодзаки
Западное побережье Окинавы с белоснежным песком и кокосовыми пальмами проверяет все коробки для пляжного отдыха. В последние годы открылись новые массивные объекты, такие как Hilton Okinawa Chatan Resort (удваивается от 350 долларов) по соседству с американской деревней, наряду с такими популярными номерами, как очаровательный двухкомнатный номер Wassa Wassa (удваивается от 237 долларов). В Okuma Private Beach & Resort (удваивается от 265 долларов) моя комната нуждалась в обновлении, но большая полоса пляжа окаймляла чашу сине-зеленого океана.