Я погрузился в блестящую зеленую траву между отвесной скалой и водопадом, поблизости паслись овцы, а между туманными горными вершинами появилось якобы редкое голубое небо.
Вот почему я был наФарерских островах. Около 4 лет с тех пор, как я прочитал статью о путешествиях в The New York Times, я очень хотел оказаться на Фарерские острова, что было не совсем рациональным или поддающимся описанию.
Лежа в одиночестве в траве, в идеальной тишине, где лишь шум водопада вверху и плеск волн во фьорде внизу, я все еще не совсем понимал, но чувствовал, зачем я здесь.
Может быть, это потому, что на 62йпараллели это был самый дальний север, где я когда-либо был; может быть, дело было в неизвестности и изолированности островов; возможно, их геологическое рождение в виде сильных вулканов 55 миллионов лет назад, когда Европа и Гренландия разошлись, а затем ледники разделили их на 18 отдельных островов и множество островков и морских скал.
Фарерские острова - это отдельная страна в королевстве Дания.
До сих пор остается загадкой, почему я поехал на Фарерские острова, почему чувствую, что склоняюсь на северо-восток и почему планирую вернуться. Что-то вроде тайны влюбленности.
Атлантик Эйр
Я прилетел в аэропорт Вагар рейсом Atlantic Air, авиакомпании Фарерских островов, из Бергена, Норвегия (около 300 долларов туда и обратно) после долгого дня в Осло, а на следующий день на потрясающем поезде по фьорду до западного побережья. Поездка из Осло в Берген.
Полет из Бергена в Вагар занимает один час, туда и обратно, что может быть чрезвычайно турбулентным, когда погода на Фарерах туманная и ветреная.
На Фарерах ходят слухи, что летать следует только через Атлантику, потому что пилоты летают только на Фарерские острова, и только они могут летать в фарерскую погоду.
Мой полет состоял из голубого неба и пушистых белых облаков, гладких как шелк.
Прибытие в Сорвагар
Моя первая ночь на Фарерских островах была в Сорвагаре, отеле типа "постель и завтрак" (около 85 долларов США) рядом с аэропортом, портом и паромом на Микинес.
Хотя я приехал только после 21:00, в моей арендованной машине Citroen июньская ночь была еще светлой, и свет продолжался всю ночь.
Хозяин B&B показал мне мою комнату, большую комнату в подвале с общей ванной через подсобное помещение; мое время там было бы очень ограничено, так как я уезжал на раннем пароме, чтобы прогуляться по Микинесу, поэтому номер действительно не имел значения.
В последний раз я обедал в Бергене, поэтому отправился пешком в деревню Сорвагар, где якобы было несколько кафе. Мне посчастливилось найти магазин, который как раз закрывался, и владелец был готов приготовить для меня бутерброд с жареным сыром.
Я сидел снаружи, пока она закрывалась, с моим бутербродом, пивом и одним из самых красивых сумеречных видов, которые я когда-либо видел над гаванью Вагар, Сервагсфьордюр.
На следующее утро, когда я шел к парому, я встретил молодую пару из Джерси-Сити, где живут две мои дочери и их семьи. Они были единственными американцами, которых я встретил в поездке. На пароме было тесно, но рядом с ней на скамейке освободилась молодая женщина.
Кейт была из Калгари, и мы с ней провели прекрасный день с идеальной погодой в походе на Микинес с нашим гидом Харальдом, который берет 550 датских крон, около 75 долларов за свои услуги гида; Стоимость проезда на пароме составляет 60 датских крон или 8 долларов США в одну сторону.
Поездка на пароме до Микинеса занимает около часа, и вы плывете мимо маленьких островов и гигантских морских скальных образований. Вода здесь может быть бурной, и мы попали в несколько волн, которые выплеснулись на нос.
Паромы иногда отменяются, в результате чего посетители пропускают свои походы или вынуждены оставаться на ночь на Mykines, где нет реального жилья.
Харальд и его жена, как известно, задерживают посетителей в своем доме на ночь, а иногда и на несколько ночей.
Харальд восхитителен и стремится к тому, чтобы все были в безопасности, веселились и знали все о тупиках, ловцах-сороках (национальная птица Фарерских островов), полярных крачках, олушах и различных чайках.
Поход занимает около 6 часов туда и обратно по широким травяным холмам, каменистым тропам, ступеням, высеченным в скалах, и по узкому деревянному пешеходному мосту, который соединяет Микинес с младшим родственным островом Микинесхольмур через глубокую скальную расщелину и над бурлящая вода.
В пути птицы, виды гор и воды, а для нас голубое небо.
После прогулки обратно в гавань и поездки на пароме мы с Кейт поехали в продуктовый магазин Vagar, где мы оба запаслись едой. Мы попрощались и договорились встретиться, когда оба будем в Торсхавне.
Остров Бордой
Затем мне предстояло примерно 2 часа езды на восток до Клаксвика на острове Бордой. Я немного беспокоился об этом. Я очень мало спал и встал рано, чтобы сесть на паром, шел пешком 6 часов, и было уже после 19:00, когда мы вышли из продуктового магазина и я отправился в путь.
Даже если бы это заняло два часа, все равно было бы светло, а меня уверили, что дороги хорошие и асфальтированные, а погода ясная.
Я перевел свою четверку на полу Ситроен на первую передачу, вторую, третью, четвертую и проехал по прекрасной Фарерской трассе 11, а потом добрался до туннеля. Я проехал через множество туннелей и знал, что на моем маршруте и во время различных поездок на Фарерах будут туннели. Районы, которые когда-то были недоступны для автомобиля из-за высоких крутых гор или водных путей, теперь соединялись туннелями.
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
Итак, я уверенно въехал в свой первый Фарерский туннель. Было темно, освещали только мои фары. Не было ничего такого обманчивого, как расширенная плитка в ванной, чтобы отвлечь внимание от того факта, что я еду через большую дыру, пробитую в скале, под горой, а затем под Вестманнасундом между островами Вагар и Стреймой.
Несколько фар приблизились ко мне, прошли мимо и исчезли в темноте.
Проезжая в одиночестве через горы, скалы, водопады, вдоль фьордов, приходилось структурировать взгляды и не сводить глаз буквально с дороги.
У меня ушло более двух часов, но было светло и еще голубое небо, когда я подошел к тоннелю, соединяющему Стреймой и Бордой.
Я знал, что в конце туннеля будет свет, и на самом деле там был не только свет, но и прекрасный город Клаксвик.
Мой первый день в Клаксвике был единственным дождливым днем в моей семидневной поездке. Я ограничился прогулкой по гавани и остановкой у R (аббревиатура от Rusdrekkasola Landsins) огромного современного, очень дорогого и хорошо укомплектованного винного магазина, бакалейной лавки за гравлаксом, хлебом и пивом Foroya на ужин, и набегом на в то, что теперь стало моей международной традицией, в местный комиссионный магазин.
Свитер ручной вязки Faroe
В Ирландии, Исландии и Норвегии мне удалось приобрести традиционные свитера ручной вязки, и комиссионный магазин Klaksvik меня не разочаровал. Маргрет помогла мне примерить три прекрасных традиционных фарерских свитера, которые до сих пор сохраняют слабый овечий запах; стоимость всех трех - 250 фарерских крон (около 33 долларов США).)
Я также проехал по Бордойской дороге, идущей на юг, в Нордойри, небольшой поселок из домов. На обратном пути в Клаксвик я остановился в посаженном молодом сосновом лесу под названием Vioarlundin uti I Grov. Деревья почти не растут на Фарерских островах, потому что верхний слой почвы находится всего на 2 фута в глубину над вулканической породой.
Я бродила по этой местности под мелким дождиком с запахом сосны, переходя по дощатому мосту через водопад, сидя на скамейке с видом на залив Бордоервик, горы и кладбище.
На следующий день снова было яркое солнце, голубое небо, и я рано утром отправился в сторону Хваннасунда на остров Видой, чтобы сесть на паром на дальние восточные острова Свиной и Фуглой. Я знал, что по пути есть два туннеля.
Чего я не знал, пока не въехал в первый, так это того, что эти туннели двусторонние, однополосные. Мое сердце практически остановилось, когда фары приблизились ко мне, а затем отклонились влево.
Я понял, что у встречного транспорта были съезды, и они были ответственны (надеюсь) за остановку, чтобы пропустить машины.
К тому времени, как я добрался до другой стороны туннеля, я был серьезно расстроен, и впереди был еще один туннель. Я решил, что единственный способ пройти через еще один туннель, подобный этому, - это проехать впереди еще одну машину, поэтому я завис до тех пор, пока мимо меня не проехал седан Volvo, такой же, как у меня дома, а затем я все время держался позади него.. Эта стратегия помогла мне пройти через эти туннели на обратном пути.
Тропа Лютиков в Мули
Я рано приехал на паром, поэтому поехал по «Тропе лютиков» к поселению Мули, небольшому скоплению заброшенных домов и коттеджей.
Проезжая по этой дороге, я не только несколько раз останавливался, чтобы посмотреть на скалы и через воду на остров Видой, но и притормаживал, чтобы стайка гусей перешла дорогу и дала овцам время неторопливо уйти к травянистые плечи.
Я поймал себя на том, что пою Кэт Стивенс «В милях из ниоткуда, ни души в поле зрения, о да, но я в порядке».
Я вернулся в Хваннасунн, когда прибыли капитан парома и команда (они пригласили меня присоединиться к ним в кабине), и несколько других пассажиров погрузились на борт. Мы шли по каналу в сторону Свиного, окруженного скалами и водопадами, сбегающими в море.
Паром - отличная туристическая сделка, общественный транспорт стоит 40 фарерских крон в оба конца (около 5,50 долларов США)
Вернувшись в Клаксвик, я обнаружил, что на ужин открыт только ресторан Angus Steak House. Стейк был достаточно хорош, а пиво Foroya варили прямо через дорогу.
Официанты и другие гости были веселыми, все с Фарерских островов, и мы все хорошо провели время, обсуждая, откуда мы и куда направляемся. Никто из нас не садился за руль, поэтому золотая Фороя продолжала течь.
У меня оставалось два дня до поездки, и я направился в Торсхавн, где забронировал номер в гостинице типа «постель и завтрак». Мне сказали, что дорога займет меньше часа, поэтому я решил поехать на северную оконечность Стреймоя в деревню Саксун.
Дорога к Саксуну - это еще одна Тропа Лютиков через горы, которые в этом районе явно вулканического происхождения с выступающими пиками и конусами, все зеленые и покрыты водопадами.
В Саксуне, который состоит из нескольких частных домов, традиционной церкви с торфяной крышей (1858 г.) и кладбища, горы спускаются в почти полностью закрытый залив, который наполняется во время прилива и пустеет во время отлива.
Я прибыл к тому, что казалось серединой прилива, широкой полосе песка, все еще окружавшей воду, поэтому я спустился по скалистому склону, уверенный, что там будет дорожка или тропинка, ведущая обратно; не было, поэтому с водой, отражающей голубое небо и облака, поднимаясь, я карабкался обратно наверх, сильно грязный, песчаный и мокрый.
На обратном пути по Тропе Лютика я решил остановиться и просто лечь на траву и как можно больше впитать в себя Фарерские острова, землю и камни подо мной, небо, горы, плеск водопада позади меня птицы и овцы пахнут воздухом, ветерком, лютиками.
Я думал, как я смогу удержаться на этом месте, но, как и в любом путешествии, мне, наконец, пришлось встать, залезть обратно в Ситроен и двинуться дальше. Однако движение дальше по Фарерским островам по-прежнему захватывающе зрелищно вдоль восточного побережья Стреймоя, поднимаясь по крутым скалам с видом на Тангафьорд и противоположные скалы Эстурой.
Торсхавн
Торсхавн - прекрасный город с оживленной гаванью коммерческих и частных судов, ресторанами и элегантными магазинами, в том числе красивым и хорошо укомплектованным книжным магазином H. Н. Якобсена, где я смог купить экземпляр «Маленького принца» на Фарерских островах. На следующее утро я встретил Кейт в кафе за поздним завтраком, и мы поделились нашими приключениями.
Я решил отказаться от прогулки на парусной лодке и воспользовался возможностью, чтобы встретиться с очень приятным человеком из Торсхавна, с которым я познакомился накануне вечером. за зеленой травой, где пики буквально пронзают облака, вниз к церквям Киркьюбаура и вдоль скал напротив острова Нолсой.
Это был идеальный последний день перед тем, как мне пришлось возвращаться в Вагар в тот туннель, который уже не был таким пугающим, короткая остановка у Сервагсватха, возвышенного озера, чтобы еще раз посидеть в траве и лютиках, поглазеть в горах и понюхать пару овец. Я оставил Citroen и выпил в аэропорту последнюю кружку пива Foroya перед обратным рейсом в Норвегию.
Как я понял, лежа в траве вдоль Тропы Лютиков из Саксуна, я не мог удержать тот момент пребывания там, но меня по-прежнему тянет обратно на Фарерские острова. Это загадочно, как влюбиться.
Карел Р. Амарант живет в прекрасной деревушке Пьермонт на реке Гудзон в штате Нью-Йорк; она является специалистом в области общественного здравоохранения со страстью к путешествиям, которая привела ее во многие замечательные места, включая Непал, Индию, Уганду, Бурунди, Скандинавию и совсем недавно на Фарерские острова.