Слова Моники Рачич. Все изображения и подписи сделаны автором Майклом Марквандом.
День 1: Лаго Пехоэ к Серому леднику
Первый этап тропы начинается через озеро Пехоэ, озеро такого ярко-бирюзового цвета, что люди толпятся на корме катамарана, на котором я стою, парализованные благоговением перед его сюрреалистичными оттенками. Крошечные частицы ила, образовавшиеся в результате ледниковой эрозии и взвешенные в водном стоке, заставляют озеро казаться облачным и придают ему бирюзовый цвет, который стал известен как «ледниковое молоко». Как только мой задумчивый взгляд вниз прерывается, я, наконец, смотрю вверх: над озером Пехоэ возвышается Масизо-дель-Пайне, центральный массив парка. Первоначально массив образовался при остывании вулканической магмы, превратившейся в гранит. По прошествии тысячелетий слои отложений уплотнились над скалой, и, поскольку огромное геологическое давление заставило образования подняться вверх, ледники отступили, вырезая более мягкие отложения и образуя гигантские башни, которые мы видим сегодня. Хотя, казалось бы, каждое геологическое явление в парке может быть объяснено наукой, все же существует непоколебимое ощущение, что то, что вы видите, могло быть вызвано только магией.
Наш катамаран пришвартовался в бирюзовых водах ледника прямо перед тем, как переправить нас через озеро Пехоэ к официальному входу в парк.
Высадившись на противоположном берегу, полные сил и оптимизма, мы отправляемся к Серому леднику. Первый час или около того эта тропа довольно плоская, но по мере продвижения она колеблется по высоте вдоль скалистого хребта, очерчивающего Лаго Грей. Этот этап займет всего около четырех часов, и примерно на полпути - если не будет слишком ветрено - вы сможете выйти на уступ у Серого Мирадора, где вы увидите ледник, вырисовывающийся на северном берегу озера. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледяного поля, которое проходит вдоль южных Анд, между Аргентиной и Чили. Это третий по величине ледяной щит в мире после Антарктиды и Гренландии, и во время последнего ледникового периода он покрывал всю южную часть Чили. Пока я сижу на мирадоре, дивясь этой мысли, воинственный порыв ветра сбивает меня с ног. Безжалостные ветры в Патагонии, как известно, опасны, скорость которых достигает 180 км/ч. К сожалению, по словам местного гида, в 2012 году на трассе W погибло пять человек. Если сильный ветер поднимется в неподходящий момент, он может сбросить вас с горы.
Несколько хрупкий деревянный подвесной мост над Рио-дель-Франсес на последнем этапе пешего похода перед Camp Italiano.
Рано вечером мы добираемся до Рефухио-Грей и ставим палатку в соседних кемпингах. Без бремени наших рюкзаков мы пробежим 20 минут на север, чтобы осмотреть ледник вблизи. Этот последний спринт на выносливость контрастирует с безмерной тишиной и величием Серого ледника перед нами.
День 2: От Серого ледника до Лаго-Пеоэ
Удивившись нашей удаче в течение умеренного, спокойного первого дня, я просыпаюсь на следующее утро под ливнем. Лучший совет для тех, кто путешествует по W, - смириться с тем, что вы промокнете. Даже самое лучшее водонепроницаемое снаряжение не спасет вас. Будьте умны, но не напрягайтесь. Возьмите с собой дополнительные полиэтиленовые пакеты, чтобы завернуть любую одежду или электронику в рюкзак. Мы быстро разбираем нашу палатку и ждем под навесом, пока дождь не стихнет.
Маленький оранжевый деревянный знак, указывающий направление к различным кемпингам в парке.
Через 20 минут мы продвигаемся вперед, и примерно через час в нашем походе пробивается солнце и смягчает влажный холод, давая нам новый заряд энергии. Возвращаясь тем же путем, которым мы пришли, к озеру Пехоэ, я замечаю вещи, которых никогда не видел в первый раз, в том числе водопады, льющиеся со скал вдалеке. У одного из многочисленных притоков мы останавливаемся, чтобы наполнить свои фляги. В отличие от бутилированной, вода в Патагонии не «очищенная», а чистая. Этот вкус чистоты - это не отсутствие аромата, а - и я говорю это серьезно - вкус подлинной свежести.
Мы спустились в долину Асенсио по трассе W всего через несколько часов после того, как покинули снежные горы высотой 3040 футов. Переход от зимы к весне буквально за несколько часов частично из-за сложной орографии или региона.
Когда солнце садится на нас, мы останавливаемся, чтобы снять несколько слоев одежды, и я замечаю большие полосы мертвых деревьев, стоящих как обугленные скелеты, разбросанные среди нетронутого ландшафта. Если ужасный патагонский ветер подхватит искру, тысячи деревьев сгорят за считанные минуты. Из-за огромных пожаров в 1985, 2005 и 2011 годах, вызванных непреднамеренно туристами, администрация парка запретила разведение костров. Приготовление пищи разрешено только в небольших походных печах, которые должны быть защищены от ветра навесом.
Серый ледник на северном берегу озера. Как видно из Мирадора Грея. Ледник Серый является частью Ледяного поля Южной Патагонии, которое проходит вдоль южных Анд, между Аргентиной и Чили.
Как только мы возвращаемся к берегу Лаго-Пеоэ, густой туман скрывает Мацисо-дель-Пайне, и снова начинается дождь. Мы должны продолжить путь к следующему кемпингу, Campamento Italiano, но, поскольку он находится в долине, его затапливает. Мы меняем планы, садимся на корточки и вместо этого ставим палатку на берегу Лаго-Пеоэ. Это случилось в канун Нового года, и поэтому к нам присоединилась группа незнакомцев, которые также собрались в вольере убежища, чтобы спастись от ветра и дождя.
День 3: от Лаго-Пеоэ до Валле-Франсес
На третье утро мы просыпаемся в более приятной погоде и проводим следующие несколько часов в походе к итальянскому кемпингу с солнцем на спине. Прогуливаясь по парку, многие путешественники могут найти спрятанное лакомство: ягоды калафата. Местный гид говорит, что всем известно, что «любой, кто съест ягоду калафата, обязательно вернется в Патагонию», и с широкой понимающей улыбкой предлагает мне ладонь, полную сладких фруктов. После нескольких часов похода по ровной тропе мы приближаемся к кемпингу Italiano. Но сначала нам нужно пересечь Рио-дель-Франсес, каскадную и коварную реку. По подвесному мосту одновременно могут пройти только два человека, поэтому переходим медленно, по двое. На другой стороне моста я вижу кемпинг, расположенный в лесу массивных деревьев ленга.
Это ягоды калафата. Местный гид говорит, что всем известно, что «любой, кто съест ягоду калафата, обязательно вернется в Патагонию».
После того, как мы сбросим снаряжение и разобьем лагерь, мы начнем восхождение в Валье-дель-Франсес, среднюю часть западной части. Тихоокеанского Северо-Запада. Треккинговые палки играют ключевую роль в поддержании равновесия, когда мы прыгаем с камня на камень, пересекая несколько рек. Хотя вам, возможно, никогда не придется заниматься скалолазанием, этот этап пути может быть самым близким к нему. Вам нужно будет использовать свои руки, чтобы подняться над камнями или сохранить равновесие, пока бабушка ступает по уступам.
Всадники, путешествующие по Валье-дель-Франсес.
Тропа вьется вдоль края массивного водопада, который питает Рио-дель-Франсес, оба из которых берут начало в заснеженных горах, поджидающих впереди. Этот этап пути требует наибольшего внимания. Сейчас я нахожусь в своем походном ритме, сосредотачиваясь на каждом шаге, который делаю. Но мой транс прерывается, когда другой путешественник восклицает: «Вы слышали это?!» Мы останавливаемся, и я слышу, как впереди падает лед с Пейн-Гранде. К счастью, нам ничего не угрожает. Я бегу по ветреной грязной тропинке, загроможденной ветвями и массивными камнями, пока не достигаю поляны, где снова испытываю трепет перед красотой этого места. Окруженный Пайне-Гранде (3050 м над уровнем моря), с башнями Куэрнос на другой стороне и аквамариновым озером внизу, я незначителен - всего лишь крошечная точка среди грозной местности. Стоя в этом месте долины Франс, вы словно находитесь в центре великолепной кинематографической панорамы. Вас окутывает симфония звуков - ревущий водопад, сильный ветер и глубокие гортанные вибрации, которые эхом отдаются вокруг вас и сигнализируют о сходе лавины.
В Патагонии вам постоянно напоминают, что земля жива, и в некоторых случаях кажется, что она может поглотить вас целиком. "Смотреть!" Кто-то указывает на лавину, которую я едва вижу. К тому времени, когда звук достигает меня, это уже произошло. Мы продолжаем подниматься на гору к другой смотровой площадке, блуждая по (как кажется) заколдованному лесу, полному гигантских деревьев с корявыми, искривленными ветвями, и ветер дует мне в лицо. Именно тогда, когда я сомневаюсь, что у природы есть еще какие-то чудеса, которые она может открыть, начинается снег.
День 4: Campamento Italiano - Campamento Las Torres
Это четвертый день нашего похода W, и сегодня мы преодолеваем большую часть пути за один день - почти 27 км. К счастью, это самый прекрасный день, который мы когда-либо видели: солнечный и теплый, с легким ветерком. Вечером того же дня в лагере я вижу табличку, прибитую к хижине смотрителя: «НЕ СПРАШИВАЙТЕ СЕГОДНЯ О ПОГОДЕ. ЭТО ПАТАГОНИЯ. МЫ НЕ ЗНАЕМ.«На протяжении всего нашего путешествия мы сталкиваемся с дождем, снегом и палящим солнцем, конечно, все в один и тот же день, а иногда и с разницей в несколько мгновений. Мы приветствуем вызов, даже его произвол, и ценим благословение хорошей погоды, как бы долго она ни длилась.
Один из наших друзей-туристов наслаждается видом на воду и ледяное поле вдалеке.
Этот отрезок тропы приведет нас к подножию Торрес-дель-Пайне, но сначала мы должны пройти вдоль озера Норденшельд, вокруг подножия горы Альмиранте Ньето, вверх по долине Асенсио и в сторону лагеря Лас Торрес. Эта часть похода включает в себя все типы местности: скалистые берега, засушливая земля с пылью и камнями, леса деревьев ленга и обширные золотые прерии. Достигнув вершины склона, мы поворачиваем за угол и видим внизу огромную долину Асенсио. Вдалеке я замечаю людей, крошечных, как насекомые, идущих туда, где я сейчас.
Наш местный гид выжидающе смотрит на меня. - Удивительно, нет? Он смеется. Я стою в шоке. Я не только вижу эти крошечные точки вдалеке и думаю: «Мне еще нужно туда добраться», но я также думаю о тех несчастных душах вдалеке позади меня, которые изо всех сил пытаются добраться туда, где я сейчас нахожусь. Продолжаем и через два часа прибываем в лагерь. В тот вечер (хотя вы никогда не узнаете, что это был вечер, когда Патагония светит 18 часов солнечного света) несколько путешественников собрались вместе под одним ограждением. Физически измученные, мы поджариваем друг друга пивом и вином, которые на данный момент прихватили с собой в рюкзаках. Мы почти завершили W, и последнее препятствие для преодоления - Торрес-дель-Пайне - ждет нас утром.
День 5: Торрес-дель-Пайне
Просыпаемся в 4 утра и начинаем часовой поход в темноте по каменистому склону. За несколько минут до рассвета над горизонтом мне нужно добраться до вершины этой вершины, где, если мне повезет, я увижу один из самых запоминающихся и легендарных видов на земле: Торрес-дель-Пайне., в тот самый момент, когда солнце достигает вершин. Я вижу слабые отблески розового золота на камнях передо мной и начинаю двигаться быстрее. Я буквально гонюсь за солнцем. Всего через несколько мгновений после того, как я поднялся на гигантскую скалу, и, когда я отдышался, солнце пересекает горизонт, зажигая огонь света на горных вершинах. Солнечный свет стекает по сторонам башен, словно лава.
Путешественник пересекает очередной подвесной мост в последний день нашего путешествия.
Всю эту поездку можно описать одним словом: величие, как внешнее, так и внутреннее. Есть, конечно, необъятность и величие пейзажа, но также и шок моей личной выносливости перед капризной погодой и ограничениями моего собственного тела. В Патагонии я не только вспоминаю, что земля жива, но и воодушевляюсь и чувствую себя живым.
Нам пришлось выехать в 4 утра, чтобы прогуляться час, чтобы поймать знаменитый Мирадор Торрес с первыми лучами солнца. Здесь одинокий турист наблюдает за вершинами, пока восходит солнце.
Пока я размышляю над этой сентиментальной мыслью, солнце прячется под серией облаков цвета черники. Молодой человек, сидящий на камне поодаль, подходит ко мне и говорит что-то, что, если бы это сказал незнакомец дома в Нью-Йорке, могло бы показаться неудобным, но здесь это звучит воодушевляюще. «Разве это не то прекрасное, что мы только что пережили вместе?» он спрашивает. Каким бы пугающим временами ни был мир, нам выпала честь испытать его красоту, какой бы мимолетной она ни была.