Южная Африка не испытывает недостатка в живописных дорогах и поездках, многие из которых включают в себя удивительные прибрежные дороги и десятки горных перевалов, построенных одними из самых уважаемых инженеров мира более 100 лет назад.
Одним из лучших из этих регионов является полузасушливый Кляйн Кару. Редкий, изолированный район часто упускают из виду путешественники, которые больше стремятся исследовать более популярные направления страны. Какими бы красивыми ни были пустыни Кляйн (что на африкаанс означает «маленький») Кару, они не лишены некоторых невзгод, что для многих является точной причиной их изучения.
Я лично убедился в этом, путешествуя по региону.
После трехдневного путешествия по Южной Африке по разбитым гравийным задворкам пустыни в неподходящем седане я привык к тяжелым ударам, вызванным случайными камнями на шасси моей машины.. Тем не менее, звук вызвал дрожь всего тела, сжатие челюстей, а затем вздох облегчения, когда машина продолжила движение, как будто ничего не произошло.
Когда то же самое произошло через несколько сотен километров на третий день на маршруте без сигнала сотовой связи, где я обогнал всего два других автомобиля, я был готов к тому же. Но на этот раз машина не ехала, а заикалась, плескалась, а потом и вовсе заглохла. Он неловко остановился посреди дороги. Когда вокруг меня осела пыль, я выключил музыку и меня окутала полнейшая пустынная тишина и палящая 100-градусная жара.
Я открыл капот и бесцельно посмотрел в душный двигатель, прежде чем достал из машины свой сотовый телефон и поднял его для сигнала. И там, чудом, оказалось два бара - первый за день. Достаточно было вызвать на помощь эвакуаторную компанию, которая выслала помощь при первой же возможности, «но обязательно в течение трех часов».
У меня было мало вариантов, кроме как переждать, когда жара поднялась и уровень воды понизился. Так что я откинулся на сиденье, воспользовался ледяным кирпичом для индивидуального контроля температуры и открыл пиво, которое томилось в багажнике. Вместо того, чтобы чувствовать тревогу или даже раздражение, я по большей части размышлял о свободе и радости, которые приходят с одиночным, самодостаточным приключением практически в глуши во время глобальной пандемии.
Кляйн Кару в Южной Африке - одна из многочисленных пустынь и полупустынь в стране. Он расположен в долине длиной 320 км, в нескольких часах езды к востоку от Кейптауна, между городами Монтегю и Юниондейл, и почти полностью окаймлен высокими горами.
В этом регионе есть несколько известных небольших городков, многие из которых возникли в середине 1800-х годов, когда странствующие европейские поселенцы ушли с мыса в поисках новых земель для освоения. В лучшие времена здесь тихо, так как большинство туристов выбирают Маршрут 62 или знаменитый Садовый маршрут. Тем не менее, спустя несколько месяцев после начала пандемии многие дороги Кляйн Кару не видели праздного путешественника вроде меня уже несколько месяцев.
Есть несколько лучших мест, несмотря на поломки, для путешествия по Южной Африке в такое время. Это напоминание о том, что ежедневная изоляция была реальностью задолго до пандемии. Здесь длинные, извилистые, плохо проезжие дороги и грандиозные горные перевалы соединяют интригующую сеть небольших городков, о которых большинство южноафриканцев даже не слышали. В этих очаровательных городках часто есть по крайней мере один супермаркет, а в некоторых случаях и несколько причудливых ресторанов, а также странный фермерский дом, исторический коттедж или переоборудованный сарай для жилья.
Первые несколько ночей я провел в переоборудованном сарае на окраине городка под названием Лэдисмит, фермерского городка, основанного в 1852 году. Многие старые фермы в этом регионе превратили подобные здания в ночлег, чтобы получить доступ к растущему туристический рынок. Заднее крыльцо служило идеальным местом, чтобы зажечь огонь, отдохнуть с книгой и понаблюдать, как небо темнеет, а затем оживает звездами, и все это в почти абсолютной тишине.
Над переоборудованным амбаром возвышаются небольшие холмы, на многих из которых, судя по всему, в течение десятилетий не было движения ни людей, ни скота. Провисшие заборы из колючей проволоки разграничивают старые фермы, а электрические опоры и несколько ржавых баков - единственные признаки современной жизни. Когда вы достигнете вершины больших холмов, вы сможете увидеть небольшие анклавы домов и ферм, расположенные под высокими горами Кляйн Свартберг.
Во время моего пребывания пара лошадей ковырялась в короткой траве в поле на окраине Ладисмита в лучах утреннего солнца. На заднем плане находится Тауэркоп, знаменитая вершина высотой 7000 футов, которая является одной из самых высоких в хребте Кляйн Свартберг. Местный фольклор (сомнительного происхождения) предполагает, что щель была сделана ведьмой, которая либо влетела в пику, либо ударила ее в гневе. Для любителей пеших прогулок это доступное испытание на целый день из города.
К северу от Ладисмита находится одна из самых замечательных гравийных дорог в Южной Африке: Seweweekspoort, что означает «Ворота семи недель». Геология вдоль его 11 миль является главной достопримечательностью. Он поднимается и опускается в потусторонних пластах, на которые повлияли извержения вулканов миллионы лет назад.
Хотя нет единого мнения о происхождении его названия, это только добавляет интриги. Лучшая, хотя и самая маловероятная, версия состоит в том, что название произошло от возможности того, что контрабандистам бренди потребовалось семь недель, чтобы добраться по этому маршруту между городами Бофорт-Уэст и Лэдисмит до того, как дорога была построена.
Где-то на другой стороне горы гравий превратился в смолу. Я остановился, чтобы приготовить утренний кофе за ветхим придорожным столиком для пикника на фоне пустующего дома и враждебного окружения.
Стадо крупного рогатого скота заблокировало дорогу, когда я пытался пробраться между Лэдисмитом и Бэрридейлом, моим следующим пунктом остановки в моем путешествии.
Длинные извилистые дороги с гравийным покрытием, подобные этим, распространены в Кару. В течение дня я не проехал по этим дорогам ни одной другой машины, а таких удобств, как сигнал сотовой связи и заправочные станции, не существует. Вскоре после того, как я сделал этот снимок, мой автомобиль врезался в злосчастный камень, из-за чего мне пришлось дожидаться эвакуатора в самые жаркие часы дня.
После четырех часов сидения в моей неподвижной машине, в облаке пыли прибыл спаситель: большой бортовой эвакуатор, которым управлял пузатый мужчина в шлепанцах и шортах. В считанные секунды он прицепил мою машину к своему грузовику, активировал лебедку и жестом пригласил меня забраться вместе с ним в кабину. После этого он отвез нас обоих в ближайший город Бэрридейл.
Барридейл - плодородная гавань на склонах горного хребта Лангеберг с творческим сообществом и одиноким механиком, который выполнил свое обещание отремонтировать мою машину в течение дня. Идеальное расположение города на туристическом маршруте 62 проложило путь к нескольким известным ресторанам, галереям, достопримечательностям и причудливым вариантам размещения, и хотя многие из них временно или навсегда закрылись, это было хорошее место, чтобы свести на нет еще несколько. дней.
На юг через горы Лангеберг в направлении города Свеллендам находится национальный парк Бонтебок. Это пышная дикая местность, питаемая рекой Бриривер длиной более 200 миль, изображенной здесь, которая в конечном итоге впадает в Индийский океан в прибрежной деревне Витсанд.
В этом плодородном районе под горами Ривьерондеренд есть несколько небольших деревушек на выбор, но другая под названием МакГрегор, пожалуй, одна из самых причудливых и очаровательных. Между постоянно растущей коллекцией современных домов для отдыха, используемых в качестве побега из близлежащего Кейптауна, есть очаровательные номера, такие как этот исторический коттедж, где я провел три дня, наслаждаясь его спокойствием.
МакГрегор успешно избавился от своей консервативной истории маленького городка. В обычное время здесь проходит процветающая гастрономическая сцена, поэтический фестиваль и концертная площадка, куда съезжаются лучшие таланты страны. Но город, который был основан в 1861 году, как и многие другие в стране, изначально был построен вокруг голландской реформатской церкви, которая до сих пор тщательно поддерживается на деревенской улице Воортреккер.
Как бы заманчиво ни было полностью интегрироваться в маленький город, такой как МакГрегор или Бэрридейл, или вернуться в сарай в Лэдисмит - все это далеко от суровой пандемической жизни в больших городах - я в конце концов почувствовал призыв вернуться к некоторому подобию реальности. Я решил подвергнуть свою недавно отремонтированную машину окончательным испытаниям на длинных открытых дорогах обратно в Кейптаун, но не без обещания себе, что скоро вернусь, чтобы исследовать сильно недооцененный Кляйн Кару страны.