За сенью Килиманджаро лежит гора со всей славой своего соседа, но мало славы. Кэмерон Фергус совершает восхождение на гору Кения и раскрывает истинный свет в легендарном сердце Африки.
НаГоре Кения тишина захватывает. Между воротами парка и покрытыми ледниками вершинами лежат непроходимые джунгли, промозглые кустарниковые вересковые пустоши, альпийский лес и всепоглощающая тишина, которая была так неожиданной.
Похоже на гигантский собор под открытым небом, это место побуждает к шепоту мыслей и спокойному созерцанию. Гора Кения - это не просто зубчатый горный хребет на далеком горизонте, а духовное сердце восточноафриканской нации, носящей ее имя.
Второй по высоте горный массив на континенте, часто считающийся только из-за тьмы, гора Кения возвышается гордо и дерзко, ее мерцающие пики - яркий маяк в сердце Африки.
Гора Кения ждет
“Твенде?” («Готов?») «Гора Кения ждет». Исаак, наш проводник, представитель племени кикуйю с запада Кении, очень хотел двигаться. Вдали от своего дома у озера Накуру он приступил к очередному заданию, которое надолго заставит его разлучиться с женой и двумя маленькими дочерьми.
«Я люблю сопровождать клиентов в этих горах, особенно на горе Кения, - объяснил он, и его искренняя привязанность к своей работе стала очевидной, - но, конечно, я люблю своих дочерей больше».
Это был длинный туристический сезон, слишком много дней, проведенных вдали от дома. «Но, конечно, они ждут, когда я снова поднимусь на гору. Итак, начнем. Но идите спокойно, не торопитесь и наслаждайтесь горой».
Это был подлинный взгляд на жизнь Исаака, балансирующий между его ролями гида, отца и мужа, и своевременное напоминание о жертвах, на которые часто идут другие люди, чтобы показать нам свой мир.
Войдя в лес, наша группа - трое путешественников, Исаак и четверо носильщиков - выстраиваются в шеренгу по тропе, окаймленной ярко-желтыми полевыми цветами и длинными, выносливыми дернистыми травами, окруженными большой зеленой чащей кустарников и вереска.
Возвышающийся над лесной подстилкой
Возвышающиеся из быстро утолщающейся живой изгороди, гигантские инжирные деревья и кедры возвышаются над лесной подстилкой более чем на 20 метров, а обитающие здесь птицы обеспечивают единственный саундтрек к этой сцене.
Воздух представляет собой едкую смесь всего этого подлеска в сочетании с влажностью тропиков, пронизанной вездесущим альпийским бризом.
Все место заросло лианами, мхами, лишайниками и другими захватчиками, непроницаемой стеной растительности, растущей вокруг, друг над другом и друг над другом. Это не благоустроенный Эдемский сад, это необузданные джунгли, столь же дикие, как и его обитатели.
В окруженном тишиной мире, созданном толстыми стенами кустарника со всех сторон, малейший звук - скрип деревьев на нарастающем ветру, треск веток и ветвей - может означать что угодно. Наши чувства полностью задействованы, мы поглощены дикой природой Африки, нами движет самый первобытный инстинкт: выживание.
Свидетельства существования дикой природы повсюду: большие свежие шарики слоновьего навоза, дымящиеся в холодном послеполуденном воздухе; в то время как экскременты львов и леопардов вдоль тропы часто напоминают о том, что большие кошки все еще бродят по склонам этой горы. Именно эти моменты - волнение и страх пребывания в по-настоящему дикой стране - Африка доставляет в избытке.
Вершины и долины
В начале второго дня мы поднимаемся на гребень, чтобы увидеть широкое пространствоДолины Маккиндера, открывающееся перед нами, запечатанное в дальнем конце массивными формами главные вершины горы Нелион и Батиан. Вершины представляют собой темную, задумчивую и подавляющую массу зазубренных скал и льда, которые до сих пор оставались скрытыми за тяжелыми облаками.
«Это ничего», - предположил Айзек. «По дороге вниз вид намного лучше.»
На северо-западе острые V-образные стены долины, вырезанные талой водой ледников на протяжении тысячелетий, извивались и поворачивали к далеким низменностям. На юго-востоке - сама горная цепь: зазубренная, черная и серебристая, ее ледники сияют на утреннем солнце, несмотря на свое тропическое расположение здесь, на экваторе. Нет, Исаак, это не «ничего».
Поход на целый день по долине Макиндер открывает поистине уникальных обитателей этой горы. Гигантские деревья граундселя и страусиная лобелия, больше похожие на больших вертикальных удавов, чем на горную флору, возвышаются над стенами долины.
Орлы парят высоко над нами, наблюдая за нашим продвижением, а скальные даманы снуют во всех направлениях, пока мы шаркаем в Лагерь Шиптона.
Стоя под вершинами, в конце долгого дня похода (второй день, когда мы не видели ни одного человека на тропе), носильщик Мванги и я смотрим, как несутся густые, темные, зловещие облака горный хребет и вниз в долину.
Имея на мгновение ясное представление о вершинах, я называю гору Кириньяга, название, которое племя кикуйю традиционно использовало, говоря о горе Кения.
Кикуйю считают это место священным домом своего бога и строят свои дома так, чтобы дверные проемы были обращены к горе, так что это первое, что они видят, когда встают, и последнее, когда ложатся спать.
Но я узнал, что имя Кириньяга вызывает неодобрение в широкой компании. «Нет, мы не используем это имя, мы называем его только горой Кения», - заявил Мванги. «Здесь более сорока племен, и гора принадлежит всем нам, а не только одному племени».
Выражение лица Мванги говорило больше, чем его слова. Я случайно наткнулся на проблему, которая была гораздо более деликатной, чем я мог понять.
Кения имеет богатую и крепкую культуру, ее племенное население дополняется значительными индийскими, британскими и арабскими группами. И хотя гора объединяет всех, комментарии Мванги показали, что это иногда хрупкий союз.
Всемогущая крыша
«Джамбо, пора». Звонок для пробуждения Исаака в 2 часа ночи в день нашей попытки восхождения прозвучал после нескольких беспокойных часов короткого сна. Еще до того, как я начал, мой разум был истощен от попыток предвидеть вызов впереди. Сочетание волнения, высоты, сильного холода и недостатка сна заставило меня усомниться в разумности этого приключения.
Горячий чай, щедро приготовленный нашими носильщиками в этот глупо ранний час, никак не мог успокоить бурление в моем животе, а ветер, дующий снаружи хижины, едва ли успокаивал. Единственным выходом было зашнуровать ботинки, пробиться сквозь слои одежды, упакованные именно для этого случая, и отправиться в темноту, чтобы встретиться с горой на ее условиях.
Пойнт Ленана
В то время как Нелион и Батиан являются настоящими альпинистскими вершинами, большинство треккеров выбирают вершину в Пойнт-Ленана, которая, хотя и не требует технических навыков скалолазания, сама по себе представляет собой серьезное испытание и находится на высоте 4985 м, всего на 200 м ниже, чем высшая точка Батиан.
Поход в полной темноте, налобный фонарь лишь жалко освещает замерзшую осыпь и небольшие валуны впереди, нет указаний направления, уклона или высоты, и сонный разум не поможет.
Это просто один трудный шаг за другим, в течение нескольких часов. Когда солнце начало всходить, мы завершили большую часть тяжелой работы, и нам хватило всего лишь еще один час подъема - теперь уже с использованием рук в перчатках, а также с замерзшими ногами - до Пойнт-Ленана.
Посветлевшие скалы обнажили запутанную сеть утесов, трещин и уступов впереди, а также группу невероятно синих тарнов (горных озер) позади нас, мимо которых мы брели ночью, не обращая внимания на их существование. недалеко от тропы.
Достижение точки Ленана с ее замерзшим кенийским флагом и небольшой толпой рано встающих туристов, освещенных ранним утренним светом, оправдало изнурительные усилия, которые мы только что предприняли в темноте.
Нелион и Батиан, теперь самые маленькие, какими они когда-либо были для нас, мы всего в нескольких шагах от сверкающей белизныледника Льюиса, контуры и каналы выгравированы в его поверхность, как линии на тыльной стороне старых рук.
А дальше, за совершенно ясным горизонтом, виднелся Килиманджаро, массивный даже с такого расстояния, его собственная вулканическая вершина такая же плоская, как зазубренные вершины горы Кения.
«Нам очень повезло», - напомнил Исаак. «Не каждый может сказать, что видел Килиманджаро с вершины горы Кения».
Я пытаюсь осмыслить все это, вспомнить целиком, но холод свирепо жжет, а морозный воздух, бедный кислородом, не дает ничего похожего на поддерживающее дыхание.
- Пойдем, - сказал Исаак, слишком рано прерывая нас этим моментом, - я обещал показать тебе кое-что получше, чем долина Макиндер. Но мы должны пройти по тропе на другую сторону горы, чтобы увидеть ее». И несмотря на то, что он верит, что лучше уже не будет, он прав.
Земля за пределами
Мы сидим, свесив ноги, на краю отвесного обрыва высотой в тысячу футов и смотрим на много миль вдоль Долины ущелий. Долина с обеих сторон ограничена большими вертикальными скалами - рваными черно-зелеными параллельными стенами скалы - которые спускаются к равнинам внизу.
Тяжесть склонов ослабевает по мере того, как они в конце концов сходятся у основания долины, и здесь находится неподвижное, голубое, каплевидноеОзеро Майклсон На картинке контраст тишины и дикости, спокойствия и грубых сил, характерных для всего этого горного пейзажа.
Разговор тихий и скудный, слова здесь наверху лишние. Сейчас кажется невозможным, даже если я буду путешествовать до конца своих дней, я когда-либо увижу что-то, что можно было бы сравнить с этим.
В последнее утро мы с неохотой покинули лагерь и спустились в долину, когда вновь появились первые признаки растительности. Лес медленно раскрывался в течение следующих часов с черными и белыми обезьянами-колобусами в кроне деревьев, первыми признаками дикой природы, которые мы видели со времен даманов у Шиптона, по-видимому, несколько недель назад.
На поляне пасется канна - самая крупная из всех африканских антилоп - с хижинами и концом похода вдалеке.
Рой африканских пчел застигает нас врасплох, и мы распластались на пыльной трассе, пока это гудящее облако не рассеется. Он служит для того, чтобы высвободить эмоцию момента - меланхолию, которую мы все чувствуем, взобравшись на гору, но теперь, когда конец приключения близок, - и мы, смеющаяся толпа, прибываем в лагерь.
Яркое сердце
Позже мы сидим с группой рейнджеров на крыльце хижины смотрителя парка, наблюдая, как большая серая морщинистая фигура слона медленно выбирается из бамбукового леса. Это наш первый слон поездки, в наш последний день. Гора Кения снова доставила.
Понятно, почему все кенийцы так почитают эту гору, как за ее красоту, так и за то священное место, которое она занимает в их жизни.
Обсуждение в лагере вскоре переходит к тому, какая из великих африканских гор лучше. Оба имеют так много общего, но так заметно отличаются и индивидуальны.
Возможно, дело во вкусе. Если чем больше, тем лучше, тогда Килиманджаро - ваш выбор, но если вы хотите исследовать красоту горы практически самостоятельно, то вам подойдет гора Кения.
Последнее слово остается за Исааком, человеком, который провел годы, взбираясь на обе горы, и лучше всего подходит для принятия такого решения. И со свойственной ему простотой, и в качестве своего последнего поступка перед отъездом домой к семье, он ставит проблему вне всяких сомнений: «Килиманджаро больше, но гора Кения ярче».