К столетию со дня рождения Кармен Лафоре путеводителем по недрам дикой земли неоготических церквей служат воспоминания, которыми дорожила писательница о Гран-Канарии, ее самом драгоценном острове, естественные бассейны и скрытые деревни среди гор тумана.
Если роман «Нада» (1945), который сделал Кармен Лафоре одним из самых влиятельных испанских писателей 20-го века, место В ее родной Барселоне Гран-Канария символизирует детство и юность, которыми автор с подозрением дорожила на протяжении всей своей жизни. В его романах и книгах о путешествиях резкие пейзажи и многолюдные порты этой земли, столь же привлекательные для своих главных героев, как и неизвестные, и которые в конце концов стали еще одним персонажем в его литература.
Реальные и вымышленные сцены, которые лауреат премии Надаля постоянно рассказывала в своих работах из-за ее географии, бесконечны, вот так купаться, которым он наслаждался перед обедом на городском пляже Лас-Кантерас,по его словам, «уединенный пляж тогда зимой, хотя в Канарские острова .
Когда он достиг совершеннолетия, он вернулся на полуостров, чтобы изучать философию, оставив позади Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, тот город, который его отец, архитектор Эдуардо Лафоре Альтолагирре, модернизированный с новым канарским стилем и региональными зданиями- исчезнувший кинотеатр Avenida или штаб-квартира Кабильдо-де-Гран-Канария, отреставрированная в 1942 году, пропагандирующие культуру и наследие острова, были одними из них-. Но стилизованное и почти мистическое видение этого острова в северо-западной Африке, которое он сочинил в юности, к счастью, до сих пор запечатлено в его романах и становится лучшим компасом для навигации по нему.
С северо-востока в качестве отправной точки и после отъезда из столицы и пляжа Ла-Лаха, чей черный лавовый песок стал свидетелем детства Лафоре - «в котором он высунул свой нос к поверхности воды, чтобы мельком увидеть таинственную жизнь водных растений», как он повествует в хронике-, подъем через GC-область 802 обеспечивает пейзаж, похожий на лафоретский, Кальдера-де-Бандама.
Это захватывающее дух вулканическое ущелье с бассейном в три километра в диаметре, является одной из крупнейших впадин на архипелаге и место, где происходит действие его романа «Остров и демоны» (1952). В сопровождении Пико де Бандама, обнаруженного фламандским купцом, посадившим виноградные лозы на своей земле еще в 16 веке, содержит гору Лентискаль, где отец Лафоре построил роскошные резиденции.
По его примитивным каменным дорожкам вы можете подойти к ложному кратеру, пока не достигнете вершины и не увидите его леса высотой почти 600 метров. Этот грубый и дикий пейзаж, природа без искусственности, также сохраняется в барранко-де-лас-Вакас, на дороге, соединяющей Темисас с Агуимесом.
В его недрах доисторические воды сформировали геологический каньон, известный как Tobas de Colores,, который разделяет лицо красноватой скалы из фильма Каньон Антилопы в США. Сложность его поиска (Google может сыграть с нами злую шутку, если мы не введем точные координаты) не мешает ему быть большой достопримечательностью для инфлюенсеров со всего мира, которые жаждут идеального селфи на скале, которая проходит через ущелье. Наслаждаться им в одиночку практически невозможно, но более осуществимо в течение недели, если вы посетите его первым делом с утра.
На спуске вас ждет городок Агуимес с его фресками и узкими улочками обнаженных каменных домов и ярких цветов, где время (и ветры, обнимающие одноименную гору) как бы прекращаются. С историческим центром, усеянным скитами, скульптурами принцесс и писателей и гостиницами, где вы можете наверстать упущенное в бессмертном овощном рагу, Plaza del Rosario концентрирует повседневную суету и суета.
Здесь чередуются кафе, такие как El Populacho (Pl. del Rosario, 17),, которое оживляет город с 1990-х гг. долгие трапезы, которые проходят в бирюзовом баре с бесконечным количеством ликеров. приходская церковь Сан-Себастьян, торжественная и неоклассическая, доминирует над городом по высоте с темным каменным полом, напоминающим вулканические останки и песок его пляжей тысячелетий.
Прихватив на память домашний хлеб (говорят, что он лучший на острове), пора снова отправляться в путь, чтобы пересечься с еще одним из мирных «демонов», которых предлагает остров: ущелье Гауядеке. Эта глубокая впадина между муниципалитетами Агуимес и Инхенио, кажется, делит остров пополам, входя в доисторические времена, когда мощеная дорога заканчивается в поселении троглодитов Куэва. Бермеха.
Жизнь на скале горы в 21 веке - это не научная фантастика, а результат изоляции, которую этот район получил до наших дней. Почти без мобильных данных и ориентируясь на карту мы начали маршрут около 15 километров, подходящий только для пеших туристов в хорошей форме (с шестичасовой прогулкой и почти 1000 метров неровностей) вокруг той монументальной пропасти, которую вода вырыла тысячелетия назад до своего устья на побережье. Некрополь средь бела дня, где можно встретить мумии и погребальные пещеры, а также археологические находки и наскальные рисунки в его музее, также углублённом под зеленую мантию горы.
В обеденное время вы можете выбрать один из его ресторанов-пещер с местной кухней (Эль Вега, всегда оживленная и славящаяся своим соленым поросенком; или Ла Эра, поспокойнее, с несколькими столиками и видом на ущелье) или сделать это бесплатно на его площадках для пикника, под цветущими миндальными деревьями, если мы пересекаем его в январе и феврале. Идеальное место, чтобы сожрать добычу, которую мы накопили за время нашего пребывания в этом районе, например, вышеупомянутый ремесленный хлеб, сыры Los Dragos, сухое белое вино от Señorío de Agüimes или оливковое масло Caserío de Temisas.
Когда приближается первый час дня, тот самый час, когда свет начинает угасать и сливается с туманом, отсчитывающим восхождение на гору, Это самый фотографический момент, чтобы отправиться в Техеду. Ряды опунций, усаженные инжиром (кактусовые опунции для местных жителей), служат проводником в недра острова, начиная от этого муниципалитета внутри вулканической кальдеры до Парадор-де-Крус-де-Техеда.
Отзыв Кармен Лафоре в ее путеводителе по Гран-Канарии (1961 г.). Этот гостиничный комплекс сохранил часть первоначальной постройки 1937 г. Он расположен в районе вершины между скалами и может похвастаться лучшим панорамным видом на остров. Здесь вы можете проснуться с видом на Риско-Кайдо и Священные горы Гран-Канарии, археологическую редкость, которая отмечает зимнее и летнее солнцестояние благодаря солнечным лучам, которые проходят через окна из натурального камня.
Не отвлекает от прогулки по окружающим его канарским сосновым лесам (актуально при хорошей погоде) или восстановить силы после маршрут с лечением вулканическими камнями или медовыми ваннами в спа-салоне. Если бы мы получили удовольствие от движения вверх по дороге, при этом сбавляя скорость ради пейзажа, исчезающего с небом, Артенара - обязательная остановка.
Самый высокогорный город на острове, а также наименее населенный, предлагает со своей точки зрения, охраняемой бронзовой статуей Мигеля де Унамуно, леденящее душу видение Роке-де-Бентайга. Эта духовная ось аборигенного мира Гран-Канарии, пропитанная доисторическими обрядами и легендами, затмила писателя из Бильбао, который описал ее как «каменную бурю» во время своего пребывания на острове в 1910 году.
Этот круглый остров с мордой одноухого кота как его называют одни, «миниатюрный континент» для других, скрывает между долинами, ущельями и густыми лесами есть города-жемчужины, которые до сих пор сопротивляются туристическому вмешательству. Это случай Teror, неподвижной остановки на маршруте через север острова, который Лафоре проследил в 1961 году. базилика де ла Вирхен дель Пино, с большими окнами и горгульями, венчающая улицу Calle Real de la Plaza (узнаваемая по историческим деревянным балконам, граничащим с ней), погружает этот город, плод религиозной преданности, в таинственную сцена, когда падает туман.
На его площади находится муниципальный рынок по воскресеньям со всеми видами ремесленных изделий, которые увековечивают торговлю старых мастерских в старых старый город с вышитыми скатертями, корзинами или работами из глины и тростника. Та же традиция, что и в рецептах ropa vieja и маринованного мяса в их ресторанных домах. А когда дело доходит до подслащивания желудка, все, что вам нужно сделать, это подумайте о десертах (ох уж эти булочки с анисом и форелью!), которые с 1888 года готовят уединенные монахини в цистерцианском монастыре.
Но если говорить о религиозной монументальности, Арукас занимает первое место с его неоготическим собором, церковью Матрис-де-Сан-Хуан-Баутиста. Масса камня, покрытая элегантными окнами, сделанными семьей ремесленников Можан (также создателями окон отеля Palace в Мадриде или Ла-Гранха), которые видны за километры между выдающимися пальмами.
Этот исторический город стоит того, чтобы прогуляться по его улицам с красочными и величественными зданиями (Heredad de Arucas y Firgas с оранжевым куполом 1912 года является одной из его модернистских жемчужин) и заблудиться в сад маркизы де Арукас То, что было летней резиденцией первых аристократов в конце 19 века, сейчас является общественным парком с свободный доступ, обозначенный тропами в романтическом стиле с ботаническими видами, привезенными из разных уголков мира и колониями павлинов. Но самым известным его зданием является исторический завод по производству рома Ареукас (винокурня доступна для посещения),символ расцвета, который город переживает с 15 века не без оснований для выращивания сахарного тростника.
Последний этап путешествия приглашает вас исследовать самую северную сторону острова в свете Атлантического океана, которую Кармен Лафоре подробно описано в некоторых его романах: «Солнце, направляясь на Запад, окрашивает Атлантику за Вершиной в красный цвет и собирается утонуть за горами острова Тенерифе, обратившись вдаль в дым» (Ла Исла-де-лос-Демонс, 1952 г.). Среди сосновых лесов, возвещающих о ее прибытии в Артенара, писатель наткнулся на Галдар, гору вдалеке разорван крошечными цветными фасадами, похожими на одеяло из яркого лоскутного шитья. Прогулка по его улицам означает рассказ об истории этого аборигенного города, будь то посещение наскальных рисунков его Куэва-Пинтада или шумной Пласа-де-Сантьяго конца 15 века.
На одной из его сторон находится символический отель Agáldar, чья терраса с видом на горы является хорошим анклавом для планирования аперитива на основе салата с осьминогом и местным картофелем, который позже будет расширен в Ла Trastienda de Chago с винами, изготовленными из сортов винограда listán negro и tintilla (например, из винодельни Сан-Хуан), выращенных в Санта-Бригида. Calzada de Capitán Quesada (известный как Calle Larga), окруженный железными арками и историческим рынком Рекова, где представлены работы местных художников.
Покинуть Гран-Канарию, не искупавшись в этом порой розовом море, которое так почитал писатель, было бы незаконченным путешествием по острову. природные бассейны Роке-Прието, Ла-Фурния или Эль-Агуахеро, вдали от пляжей, переполненных туристами, также являются хорошим местом, чтобы окунуться в местную жизнь. северяне практикуют среди солнечных ванн, волнорезов и девственных алтарей, высеченных в вулканической скале. И где можно наблюдать закат, цепляющийся за сверкающие тона, от красного до фиолетового, когда солнце исчезает между его оврагами и горами. Настолько откровенным и нерушимым, что Кармен Лафоре навсегда сохранила его в своих романах.