Гренландский - это язык инуитов, на котором говорят менее 60 000 человек. Это язык с большим словарным запасом слов, на который большое влияние оказали постоянно меняющиеся погодные условия Гренландии. Например; только для обозначения снега и льда используется 49 слов, которые большинство жителей Западной Гренландии используют для общения. Перед каждой новой историей я буду упоминать всего несколько из этих слов, чтобы показать вам, насколько вездесущими являются снег и лед в культуре инуитов.
«Сикурсьют» - Плотный дрейфующий лед
“Как она дует!” - кричит один из пассажиров, указывая на океанские глубины с правого борта нашего небольшого современного парусника. Мы поворачиваем наши камеры как раз вовремя, чтобы поймать несколько игривых тюленей, обманывающих нас своими одинаковыми черными спинными плавниками. Ставни взведены и готовы к культовому кадру горбатого, малого полосатика или финвала, прорывающегося на поверхность, но пока безуспешно.
Сейчас конец августа, и мы на китовом сафари во второй по величине системе фьордов в мире под названием «Фьорд Доброй Надежды». Я надеюсь, что это название применимо и к нашей экскурсионной поездке. Это также самый большой в мире парк скульптур, и он тает с беспрецедентной скоростью.
“Один, вон там, вон там!” движений другой встревоженный пассажир. Я поворачиваюсь к носу лодки и готовлюсь к снимку всей жизни. Но, увы, этот пассажир ошибочно принял жуткий туман, сгущающийся прямо над водоворотом, за дыхало.
Иллюзии и видения
Иллюзии, призраки и плод нашего воображения - обычное дело в мутных водах, особенно среди айсбергов. Это странное явление не более истинно, чем во время навигации по ледникам. Позже во время путешествия на лодке по Илулиссату мои собственные глаза тоже играют со мной злые шутки.
Невероятное чувство удивления и благоговения возникает, когда мы путешествуем по сотням скалистых островов, разбросанных по заливу. Я чувствую себя норвежским викингом 10-го века, исследующим пустой жидкий лунный ландшафт.
Наш гид, Бьорн Бьорнсков, излагает историческую хронологию исследований, которые в конечном итоге привели к лютеранскому миссионеру по имени Ханс Эгеде, колонизировавшему инуитов и основавшему Нуук в 1721 году.
Бьорн предлагает нам глоток свежего ледяного покрова тысячелетней давности, расплавленного в кристально чистую воду в бутылках. Это свежая ледниковая вода, которая особенно популярна в элитных ресторанах и экспортируется в Гренландию.
Нам напоминают, что рыболовство по-прежнему играет важную роль в экономике, но такие проблемы, как чрезмерный вылов (особенно креветок и палтуса), вызывают серьезные изменения в занятости. Квоты и моратории были запрошены самими рыбаками, в то время как другие обратились к более новым отраслям, таким как быстро развивающийся бизнес по производству бутилированной воды, наука и, конечно же, туризм..
«Сикуаг» - Тонкие льдины
Нуук - столица Гренландии с населением 15 000 человек, которые говорят в основном на гренландском, датском и немного английском языках. Его уникальность отмечена одним светофором, двумя банкоматами, единственным двухзвездочным рестораном Мишлен в стране и самым маленьким университетом в мире - «всего четыре, пять или шесть выпускников в год», - объясняет Бьорнсков.
В этом южном городе ежегодно выпадает более 78 дюймов дождя, что намного больше, чем в других частях Гренландии, поэтому неудивительно, что дома, квартиры и даже контейнеры на кораблях окрашиваются в яркие цвета, чтобы скрасить влажные дни.
Жители Гренландии также знают, как продавать ландшафт, делая ставку на Санта-Клауса. Там есть гигантский почтовый ящик (вероятно, самый большой в мире), наполовину заполненный конвертами с пометкой Святого Ника, а также ярко-красные сани Санты, установленные дальше на север, в Илулиссате.
«Нунатак» - горная вершина, торчащая сквозь внутренние льды
Хорошо это или плохо, но эта страна больше не является одиноким аванпостом негостеприимной температуры и коренных племен, живущих за счет земли, хотя некоторые из них все еще существуют севернее. Традиции инуитов меняются так же быстро, как тает лед: квадроциклы заменяют ездовых собак, квартиры заменяют примитивные поселения, а импорт обеспечивает огромное разнообразие.
Некоторым из инуитов пришлось ассимилироваться или рискнуть вымиранием, так как их первоначальное выживание во многом зависело от охоты. Это не меняет то, как люди здесь едят, а то, как ловят и готовят северных оленей, тюленей и даже китов.
В таких ресторанах, как Gertrud Rask в отеле Hans Egede Hotel и Ulo в отеле Arctic в Илулиссате, множество свежих местных блюд, включая основные продукты, унаследованные от этого когда-то холодного ландшафта.
«Сирсинник» - Ледяная вздутие над частично замерзшей рекой
Яркий, красивый, ароматный (около 48º F) и полуночное солнце, которое заходит за несколько часов - пульс Илулиссата гораздо приятнее, чем в Нууке.
Я живу в нескольких милях к северу от полярного круга и чувствую непосредственную связь с природой среди 5000 бывших ездовых собак, популяция которых превышает количество людей.
Каякеры спускаются с замшелой скалы, местные жители устраивают пикники у воды, а элитные розничные магазины открыли свои двери, чтобы позволить покупателям ознакомиться с одеждой из редкой тюленьей кожи, самодельными умиаками и изделиями ручной работы. В этом городе тоже бывают моменты меланхолии, но сегодня он веселый, и все испытывают эйфорию от голубого неба.
«Kanirnartuq» - Ледяной туман
Бухта Диско, граничащая с городом Илулиссат, напоминает мне картину Пабло Пикассо: тысячи кубических льдинок дрейфуют и врезаются друг в друга, как осколки битого стекла.
Я полон решимости получить эту редкую картину на целлулоиде, поэтому рано утром следующего дня я встаю с солнцем, в 4 часа утра, чтобы отправиться в одиночный поход к фьорду Илулиссат, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, объявленному так в 2004 году.
Это грязная прогулка по каменистой местности между синими деревянными маркерами, расположенными так, чтобы сохранить окружающую среду. Я все еще нахожусь в состоянии кофеина после двух чашек знаменитого гренландского кофе, приготовленного прошлой ночью, - смеси Калуа, Гранд Марнье, виски и крепких бобов с ложкой взбитых сливок. Я спешу установить штатив на вершине горного хребта с видом на фьорд.
Внезапно ранний утренний туман рассеялся, обнажив грандиозность этой научно изученной иллюстрации. У меня перехватывает дыхание.
Ему 3 000 лет, и оно тянется в бесконечность с башнями и шпилями, заполняющими тихую бухту, словно заброшенные небоскребы.
Случайный треск и треск ледниковых щитов нарушает тишину и напоминает мне, что внутри все это движется. Этот факт не позволяет людям прыгать от одного айсберга к другому.
Ледяной простор трудно описать словами, поэтому я сижу и смотрю на его сложность, пока мой голодный желудок не заговорит громче, чем мои мысли.
" Нутарник" - Новый лед образовался в трещине старого льда
«Рыбаки больше не видят поэтическую красоту айсбергов, как это видят туристы, из-за опасностей, которые они представляют для небольших лодок», - признается Гид, Фин Зигстад из World of Greenland.
Жаль, что все мои морские прогулки запланированы на туманные туманные дни, потому что щуриться, чтобы увидеть айсберги, и опасно, и уныло.
Почти невозможно избежать ледяных обломков, и иногда мы разбиваемся об упавшие куски. Это подстегивает мое воображение, когда я вижу полузатопленную рыбацкую лодку, битком набитую пассажирами, тонущую в непосредственной близости на борту старого тралового судна.
Мы едем в поселок под названием Илиманак, когда мое воображаемое видение парализует меня. Рыбацкая лодка, идентичная нашей, похоже, не отстает от нас и одновременно набирает воду.
Мне трудно понять, что я вижу, поэтому я жду несколько секунд, чтобы позвать капитана. Внезапно иллюзия проходит перед нашей лодкой, а затем растворяется в воздухе. Я вытираю глаза и осматриваю горизонт. Там ничего нет, и никто из других пассажиров не выглядит встревоженным. Я пришел к выводу, что мою странную историю лучше держать в секрете, пока я не достигну суши.
Илиманак, Нуук, Илулиссат, ни один из этих портовых городов недоступен по суше из-за скалистого марсианского ландшафта. Мой совет: возьмите с собой побольше драмамина, если раскачивание маленькой лодки или самолета вызывает у вас тошноту или, в моем случае, склонность к галлюцинациям.
Нилак - Кусок пресноводного льда
Кангерлуссуак (также известный как Большой фьорд) - один из двух военных аванпостов, достаточно больших, чтобы посадить пассажирский самолет. Первоначально он был построен в 1941 году ВВС США для наблюдения за Европой, а затем за СССР во время холодной войны, но в 1992 году он был передан Гренландии.
В наш последний день мы флиртуем с овцебыком, который находим на песчаных равнинах за взлетно-посадочной полосой. Но, как и в случае с горбатым китом в Нууке, найти это похожее на карибу существо не приходится. Итак, мы садимся в джип-монстр, переоборудованный для 20 пассажиров, и отправляемся в приключение по песчаному бездорожью с нашим гидом Йоргеном Ларсеном из Kangerlussuaq Tourism A/S.
30-минутный «фестиваль ударов и синяков» дает гораздо больше, чем выстрел в млекопитающих ледникового периода. Во-первых, мы видим ледяную шапку возрастом более 8000 лет, которую Ларсен назвал «своим любимым местом во всей Гренландии».
Туристы тоже так думают, потому что поблизости стоят несколько палаток, нагруженных мешками с песком для защиты от сильных гренландских ветров.
Затем мы видим двух территориальных овцебыков, которые атакуют, сталкиваются и сцепляются рогами друг с другом на расстоянии. Звук их удара слышен за мили. Наконец, нам говорят, что это лучшее место для наблюдения за северным сиянием (Aurora Borealis), танцующим в небе в зимние месяцы.
Смотрите видео автора о Гренландии на YouTube.]Нуук, Гренландия
Илулиссат, Гренландия