Поход на вершину действующего вулкана – это не то, чем вы занимаетесь каждый день.
Не прошло и двух дней с тех пор, как я пересек границу из Паленке в Мексике в город Ксела в Гватемале, когда кто-то указал на спящий вулкан Санта-Мария, возвышающийся высоко над городом, и сказал мне:, это поход, но вы действительно можете подняться туда и переночевать.
Вид, говорят, непревзойденный.
Мой гид – Хуан, 23-летний местный житель Кселы. Хотя дорога к вершине Санта-Мария обозначена и четко определена, я рад, что есть кто-то, с кем можно поговорить, кто может рассказать мне об этом месте и его потенциальных опасностях.
В одном месте дорога раздваивается, и мы идем направо. Путь слева от нас, говорит Хуан, ведет к Сантьягуито, активному кузену Санта-Марии. Легкий способ упасть в кратер.
Цепь вулканов
Он объясняет, что Санта-Мария является частью активной цепи вулканов, которая простирается через западную гряду тихоокеанского побережья Гватемалы.
В 1902 году произошло извержение вулкана Санта-Мария, которое считается одним из самых жестоких извержений вулкана за последние 300 лет, оставив на карте огромный шрам, который можно увидеть со спутника. Тысячи погибли, семьи были перемещены, а новая Ксела определенно была установлена на безопасном расстоянии от вулкана.
Из пепла этого великого извержения возникло множество меньших куполов, один из которых получил название Сантьягуито. Сантьягуито меньше, но свиреп и активен настолько, насколько это возможно.
Каждые двадцать минут или около того, начиная с 1922 года, примерно, он извергается, испуская пирокластические потоки - облака пепла и газа под высоким давлением, излияния лавы и незначительные - но с геологической точки зрения, непрерывные - взрывы..
Мне сказали, что эти извержения можно наблюдать в полной безопасности с вершины Санта-Мария.
Экспертное руководство
Хуан – опытный гид. Он брал людей в походы на вулканы с тех пор, как был подростком. Он может доставить вас от Кселы до озера Атитлан пешком и обратно.
Прямо перед отъездом он показывает мне видео о себе и нескольких немецких туристах, которые на самом деле хотели подняться прямо возле кратера Сантьягуито, и получили очень откровенные кадры «незначительных» вулканических извержений.
Они не кажутся такими мелкими, когда ты там, наверху, говорит мне Хуан. В то время, по его словам, были моменты, когда он действительно опасался за свою жизнь, и он не планирует в ближайшее время возвращаться на Сантьягито. С матушкой-природой лучше не испытывать судьбу.
Санта-Мария
Санта-Мария, тем не менее, находится в розыске. В настоящее время сам вулкан Санта-Мария неактивен, и его часто посещают как место паломничества сотен местных жителей, в основном евангелистов, которые поднимаются на вершину, чтобы поднести цветы и помолиться.
Пышный лес освоил склон горы, и мы поднимаемся вверх по тропе к вершине. По пути мы проходим длинные участки леса и туманные поляны, усыпанные маленькими желтыми и фиолетовыми цветами, где мы останавливаемся, чтобы выпить и передохнуть. Мы видим, как мимо нас проходят паломники, многие носят традиционные одежды и поют церковные песни на местном диалекте майя.
Поход длится около четырех часов, причем последний отрезок становится все более крутым подъемом, пока мы не достигнем вершины и, наконец, сможем отдохнуть. Мы на высоте более 3700 метров над уровнем моря, на уровне облаков,
Сильный ветер и холод
Ветры здесь сильные и холодные, но вид того стоит. С одной стороны мы можем видеть всю Кселу с высоты.
С другой стороны, под нами Сантьягуито, и далеко вдали мы можем видеть больше вулканов, разбросанных по всей долине, которая простирается на многие мили, насколько может видеть глаз.
По вершине разбросаны бесчисленные алтари и подношения, а также поразительное количество бродячих собак, которые, кажется, зарабатывают себе на жизнь исключительно тем, что они могут получить от путешественников и отдыхающих, которые приходят сюда.
Один из них начинает следовать за нами и слоняется вокруг нашего лагеря до следующего дня, когда он следует за нами в город. Вероятно, ходит через день или около того в поисках пропитания.
Сразу возникает ощущение, что мы вступаем в священное место, священное место паломничества. В то время как евангелисты считают близость к небу благоприятным местом для совершения молитвы, другие, похоже, считают ее идеальным местом для наблюдения за НЛО.
Чем больше я разговариваю с Хуаном, тем больше понимаю, что он много знает о местном фольклоре. Он говорит, что здесь можно найти остатки черных месс.
Всего понемногу, но у этого места наверняка есть своя прелесть.
Стоя на краю оврага и глядя вдаль, я вижу, как Сантьягуито внезапно выпускает облако дыма, а через несколько секунд слышу отдаленный, но мощный взрыв.
Только тогда я понимаю, что Сантьягуито только что извергся прямо у меня на глазах.
Столб пепла поднимается вверх, и я вижу слабые красные следы лавы, вытекающей из жерла вулкана. Вулкан извергается всю ночь, периодически извергая клубы дыма в продолжающемся геологическом беспорядке в натуральную величину.
Темно-оранжевое свечение
Наступили сумерки, глубокое оранжевое свечение просачивается сквозь густые облака, часть из которых проходит вокруг, внизу и прямо сквозь нас, окутывая нас густым туманом, который пропускает жемчужно-серебристый свет, который позже тускнеет и умирает в фиолетовом закате.
С наступлением ночи мы с Хуаном разбиваем лагерь и начинаем готовить теплый ужин у костра. Облака над нами рассеиваются, и появляются звезды. Народные сказки, которые он рассказывал, меня завораживают, и я прошу его рассказать мне еще.
Он знает множество местных легенд, большинство из них о местных пещерах и полях, населенных гномами и злыми духами, которые расставляют ловушки для людей, в основном взывая к их похоти или жадности, чтобы украсть их души.
Огромный Змей
Однако больше всего меня поражает то, что местные легенды рассказывают об извержении Санта-Мария в 1902 году.
По словам Хуана, огромная огненная змея из подземного мира пыталась выйти на поверхность Земли через устье Санта-Марии, и единственным объяснением, которое мы смогли найти, было извержение.
Когда вулкан изрыгнул лаву, а гигантская огненная змея попыталась пробраться в наш мир, рассказывает он мне, говорят, что в нее ударила огромная молния с неба, которая разорвала его на куски и предотвратил большую катастрофу.
Инопланетяне? Кто знает, говорит Хуан. Местная легенда гласит, что несколько человек в этом районе собрали части этой гигантской змеи, которые до недавнего времени все еще сохранялись нетронутыми и демонстрировались туристам за определенную плату.
Правда ли это или городской миф, рассказ о гигантском огненном змее из подземного мира, который пытался пролезть в наш самолет через вулкан Санта-Мария, безусловно, является хорошим выражением того, что такое катастрофа. должно быть, чувствовал себя в то время.
Ночь проходит в ритме народных сказок Хуана и периодической отрыжке Сантьягуито, подобно природному фейерверку монументального масштаба и геологических пропорций. Мы смотрим, как перед нами горит костер, и, не успев опомниться, удаляемся в палатку, наше единственное укрытие от холодных ночей на вершине Санта-Мария.
Следующий день ясный и начинается с чашки теплого кофе. Можно было подумать, что шоу уже закончилось, но нет, Сантьягуито по-прежнему изрыгает дым и огонь каждые двадцать минут или около того.
Покидая фильм
В ясный день вы можете увидеть, как лава выплескивается наружу, в отличие от ночи, когда вы видите только ее тусклое свечение, изливающееся из кратера.
Зрелище, пожалуй, более поразительное в дневное время. Когда приходит время спускаться, вы чувствуете, что уходите из фильма посреди шоу.
Дело в том, что это шоу, этот парад фейерверков, происходил задолго до того, как мы сюда попали, и, вероятно, продлится несколько сотен или тысяч лет или около того.
Это все равно будет продолжаться, когда тебя не станет. Когда-нибудь вам придется спуститься с облаков, и такой ясный, бодрый день, как этот, идеально подходит для спуска с горы, который пролетает в один миг, и нет ничего более мучительного, чем путь вверх.
Прежде чем вы это осознаете, вы возвращаетесь из поездки к вулкану и берете такси обратно в центр Кселы. Все это похоже на странный сон. Мы все сидели вокруг костра, а вокруг были вулканы, миниатюрные действующие вулканы, которые взрывались каждые полчаса или около того, а мы продолжали беседовать под звездами, и все это казалось совершенно нормальным.
Любите Центральную Америку? Получите наш читатель самолетов Центральной Америки с десятками историй об этом регионе
Матео Гарсия, независимый писатель-путешественник, учится в аспирантуре Лондонской школы журналистики.