Майкол Конная Пуга закончила связывать два гигантских спортивных мешка вместе и сделала глубокий вдох, прежде чем с ворчанием поднять их. Долю секунды он стоял там, восстанавливая равновесие с обеими сумками, прижатыми к его груди, прежде чем аккуратно положить их на спину ожидающего мула.
В этих сумках было туристическое снаряжение для первой ночи нашего пятидневного похода. Моя группа знала, что поход будет сложным, но когда мы заглянули в каньон Апуримак и пересекли руины инков Чокекирао (официально Археологический парк Чокекирао), поход показался гораздо более интуитивным. Каньон глубокий, а Чокекирао находится высоко на противоположной стороне, что делает набор высоты более пугающим, чем километраж.
Тропа в Капулиоке начинается на высоте 9 950 футов над уровнем моря, а затем опускается до 3 280 футов над уровнем моря.6 миль. Затем еще 6,4 мили до руин Чокекирао. Эта тропа так же стара, как и сам Чокекирао, и является частью системы троп инков, протянувшихся по большей части Южной Америки. Это сложно; он был построен для инков и ими, а не для людей, проводящих большую часть своего времени за компьютером. Трамвай планировали уже почти десять лет, но строительство еще не началось.
Майколу, нашему гиду, 26 лет. Он покинул каньон Апуримак в 2013 году, чтобы стать механиком, но вернулся домой во время начала пандемии COVID-19. Теперь единственный транспорт, на котором он работает, это его мулы.
Майкол Конная Пуга кормит одного из своих мулов перед тем, как отправиться в путь // Фото: Хизер Джаспер
Есть много причин, чтобы отправиться на тропу к руинам Чокекирао. Как и в случае с Мачу-Пикчу, руины так и не были обнаружены испанцами, поэтому они никогда не подвергались целенаправленному разрушению таких мест, как Саксайуаман и Ольянтайтамбо. Чокекирао часто называют «родственным местом Мачу-Пикчу», хотя на самом деле он намного обширнее (но также частично покрыт джунглями). Но в то время как Мачу-Пикчу наводнен туристами и сомнительными операторами, люди, которые живут в каньоне рядом с руинами Чокекирао, чрезвычайно дружелюбны и стремятся встретить путешественников со всего мира. До пандемии, по самым близким оценкам, около 10 000 человек посещали Чокекирао в год по сравнению с почти 1,5 миллионами посетителей, которые направляются в Мачу-Пикчу. Там нет системы разрешений, как в Мачу-Пикчу, и все путешественники должны сделать, чтобы посетить Чокекирао, это зарегистрироваться на станции смотрителя парка у начала тропы в Капулиоке (и заплатить разумную плату за парковку в размере 20 долларов США).
Поход в Чокекирао: День первый
Одна из лучших частей маршрута к руинам Чокекирао заключается в том, что вам не нужно упаковывать еду или кухонные принадлежности. Многие семьи каньона управляют ресторанами для путешественников, и большая часть еды поступает из их садов, где они выращивают все, от фруктов и овощей до основных продуктов Анд, таких как картофель и лебеда.
В первый день мы заехали в деревню Чикиска, где Мельчора Пуга (мать Майкола) приготовила для нашей группы лебеду чауфу, похожую на жареный рис. «2020 год я провела за просмотром кулинарных шоу на YouTube, - объяснила она. «Туристов не было и делать было нечего. Я хотел улучшить свою кулинарию, потому что знал, что туристы когда-нибудь вернутся».
От Чикиски тропа продолжилась вниз к мосту над каньоном реки, где туристы обычно останавливаются, чтобы искупаться. Оттуда до Санта-Розы 3460 футов подъема. Коленкам тяжело, и как бы ты ни был голоден, пить точно будет сильнее - на дне каньона жарко.
Санта-Роза - единственная остановка на маршруте, где нет кают, но есть туалеты. Но кемпинг стоит всего 5/5 перуанских новых солей (около 1 доллара.25 долларов США). В Санта-Розе живет только одна семья, и они распоряжаются всем проживанием и питанием. Раньше в городе жили две семьи, но одна переехала в большой город, чтобы открыть ресторан. Майкол опасается, что семье в Санта-Розе также придется переехать, если туристы будут продолжать пользоваться услугами городских гидов, а не местных.
“Проблема в том, что агентства обычно присылают гидов из Куско со своим поваром. Они всегда привозят еду с рынков в Куско, поэтому еду у нас не покупают», - говорит он. «Теперь, когда есть домики и в Чикиске, и в Марампате, людям лучше приезжать самим. Они могут нанять гида, но им не нужно брать с собой еду или повара. У нас здесь есть все».
Поход в Чокекирао: День второй
Небольшой городок Марампата, недалеко от городища Чокекирао // Фото: Хизер Джаспер
Второй день все в гору. Это медленнее, но легче для коленей, и к полудню наша группа добралась до Марампаты. Как и в большинстве групп, мы сделали перерыв примерно до 14:00, когда солнце и жара стали слишком интенсивными. Марампата - это крошечная деревня с примерно двадцатью домами, разбросанными по склону холма, каждый из которых окружен возделываемыми полями. Это самое близкое место, где можно остановиться, к руинам Чокекирао.
Мы остановились в Mamita Panchita, и Luisa Francesca Ccaihuari Hoyos - сокращенно Panchita - вышла нас поприветствовать. Она сказала, что больше всего ей нравится принимать путешественников, так это встречаться с людьми со всего мира.
«На самом деле, мне даже больше нравится, когда люди спрашивают о моем саду», - сказала она с улыбкой. «Мне нравится показывать им, что я сажаю и как собираю урожай», - говорит она. «Никто в Марампате не покупает химические удобрения. Это слишком дорого и слишком сложно привезти из города. Более того, мы предпочитаем есть натуральную пищу. Мы знаем, что химикаты вредны для нашей земли и для нас».
Во второй половине дня я прогулялся по деревне, миновав десятки мулов, которые обычно свободно бродят по городу. Марампата прекрасна, она расположена высоко на стене каньона. Вы можете увидеть Chiquiska и начало тропы в Capuliyoc. С дальней стороны деревни вы также можете увидеть руины Чокекирао, менее чем в двух милях от них.
Поход в Чокекирао: день третий
Большая часть руин Чокекирао до сих пор не раскопана и погребена под джунглями // Фото: Хизер Джаспер
Я пил кофе на третье утро с Панчитой и ее мужем Хулио, который сообщил мне, что собирается в Качору, в шести милях от нашей отправной точки. Я попытался представить себе мужчину за 60, проходящего за один день то, на что у моей группы ушло целых два дня.
«Моя семья живет здесь с 1809 года», - сказал мне Хулио. «В Марампате все - Коваррубиас; мы все родственники. Раньше мы обрабатывали некоторые из террас, которые являются частью Чокекирао, и жили там. Я вырос, играя в футбол на площади Чокекирао. Это была наша земля, но теперь она принадлежит Министерству культуры, и мы все свои поля перенесли в другие районы. Никто больше не занимается фермой в Чокекирао. Он защищен».
Когда Хулио не занят приемом гостей, он восстанавливает и укрепляет тропу. Правительство заявило, что если оползни продолжат повреждать тропу, местным жителям придется построить совершенно новую. «Они знают, что мы это сделаем, потому что туризм важен для нас», - говорит он. «Нам нужен хороший след».
От Марампаты до руин Чокекирао 1,5 мили вниз по склону. Майкол объяснил, что Choquequirao означает «колыбель золота» на языке кеча - возможно, из-за слухов о расположенном поблизости золотом руднике - и что он разделен на 12 секций для всего, от сельского хозяйства до резьбы по камню. Он говорит нам, что, как бы ему ни нравилось это место, его любимым местом является Усну - плоская вершина холма, с которой можно заглянуть в долину и понаблюдать за звездами ночью.
Прогуливаясь по этому месту, мы увидели каменных лам, встроенных в стены, и систему каналов и фонтанов, несущих воду примерно в четырех километрах от реки Чунчумаю. Поскольку город находился на тропе инков, дороги вели к Вилькабамбе (12 дней пешком) и Мачу-Пикчу (7 дней пешком).
В свободное время, проведенное на сайте, я поговорил с другими путешественниками, в том числе с Ирэн, родившейся в Перу, которая сейчас живет в Эльзасе, Франция. Во время своей поездки в Перу в 2010 году она впервые услышала о Чокекирао. Она была со своей подругой Ноэми, которая была в своей первой поездке в Перу и, казалось, ей все понравилось, хотя она могла сказать, что пандемия сильно ударила по экономике.
“Наш погонщик мулов сказал нам, что мы его первая группа почти за два года. Еще очень много людей без работы, но они поддерживают друг друга», - говорит она. «Я думаю, что это то, что мы потеряли во Франции, и мне очень приятно видеть это здесь».
Вернувшись в Марампату, чистя фасоль с Панчитой, она рассказала мне об истории деревни. Ей 62 года, она самая старая жительница. Здесь проживает 15 семей, и с начала 1990-х годов сюда приезжают туристы. В то время как первые путешественники разбивали лагерь и были довольно самостоятельными, она говорит, что большинство путешественников за последние несколько лет воспользовались своим жильем и приготовлением пищи. «Я могу готовить одновременно на двадцать человек», - говорит она мне.
Панчита возле своего дома в каньоне Апуримак // Фото: Хизер Джаспер
Во время пандемии в 2020 году большинство из ее девяти детей переехали домой, и в итоге с ней проживало 22 человека, включая внуков. Никто не заразился COVID-19, и хотя большинство из них вернулись в города, ее дочь Рут все еще живет с ней.
Я спросил Рут, или Руткарину Коваррубиас Ккайхуари, каково это было - расти в крошечной деревушке Марампата. В деревне нет школы или медицинского учреждения, так как правительство будет строить официальные учреждения только для городов с населением не менее 200 человек.
«Правительство сказало нам, что мы можем построить частную школу, но здесь никто не может платить за обучение в частной школе. Кроме того, слишком сложно уговорить учителей остаться в Марампате. Мы так изолированы, так далеко ни от чего», - предлагает Рут.
Рут также знает, что языковой барьер может стать проблемой для поиска таких специалистов, как акушерки или учителя. В Марампате жители говорят на языке кечуа. Это традиционный язык инков, но только около четверти перуанцев говорят на нем в какой-либо форме. Официальным языком страны является испанский.
Качора - ближайший «большой» город рядом с руинами // Фото: Island Photographer/Shutterstock
«Возможно, мы могли бы найти врача или учителя, который хотел бы жить далеко от города, но как нам найти того, кто также говорит на языке кечуа?» добавляет Рут. Она считает, что дети, которые в основном говорят на кечуа, не имеют достаточно возможностей вырасти и стать врачами или учителями, что еще больше усложняет проблему. Панчита вырос в Качоре и свободно говорит по-испански, но кечуа является первым языком для большинства жителей (хотя многие понимают и говорят по-испански на каком-то уровне). Панчита думает, что правительство забыло о них в долине, но Рут указывает на вклад правительства в их туристическую инфраструктуру, такую как солнечные батареи и кухонные плиты.
Той же ночью я вернулся на ужин и поболтал с Хуаном Карлосом Коваррубиасом, старшим сыном Паничиты. Он руководил в Куско в течение десяти лет. Теперь он и его жена владеют Apurímac Adventures, где он занимается гидом, а она занимается офисной работой. Он вернулся в Марампату, так как думал, что это будет безопаснее для его детей во время пандемии COVID-19. Он говорит, что семьи в долине использовали изоляцию для улучшения туристических условий. Двенадцать городских семей построили новые хижины, а остальные улучшили свои столовые и кухни. Панчита, его мать, построила новую столовую в четыре раза больше старой.
Его следующая цель? Помогите всем жителям долины получить больше пользы от туризма.
“Сейчас многие люди останавливаются в первом попавшемся доме. Я хочу сделать табличку у входа в Марампату, чтобы посетители могли видеть имена всех семей, предлагающих жилье», - говорит он. Он также хочет расширить доступ к сотовой связи и Интернету; он думает, что пока только один человек разместил свои домики на Airbnb.
Было уже 21:00, что поздно для людей, которые встают в 5:00 на работу. Я поблагодарил Хуана Карлоса за уделенное мне время и вернулся в свою каюту.
Поход в Чокекирао: день четвертый
Каюты Adobe, построенные Maykol Connaya Puga // Фото: Heather Jasper
Наш обратный путь спустился в каньон, чтобы искупаться, прежде чем вернуться в Чикиску. Останавливались в домиках Майкол 2020 года постройки из сырцового кирпича ручной работы. Они имеют толстые стены и, как любой добротный саман, днем прохладны, а ночью теплы. Под домиками виднеется каньон и снежная вершина Салкантая вдалеке.
В это время Майкол рассказывает мне больше о своей истории. Его семья владела землей в Чикиске около десяти лет, но в основном они использовали ее для выпаса и отдыха мулов. Они не строили гостевой дом до 2019 года, что дало им всего год до вынужденного закрытия. «Границы Перу были закрыты большую часть 2020 года, и с февраля по ноябрь у нас не было ни одного туриста», - говорит он. «Мне пришлось продать 25 из 40 наших мулов, чтобы пережить год».
Он рассказал мне, что туристическое агентство под названием Amazonas Explorer доставляло еду людям, которые нуждались в помощи, как и он сам и его семья. «Здесь мы работаем со словом «айни», - говорит он, - это слово на языке кечуа. Вы можете перевести это как «сегодня для вас, завтра для меня».«Майкол говорит мне, что он не выкупил своих мулов. Он арендовал мулов, которые мы используем, у семьи в Качоре, поскольку Майколь любит давать своим мулам отдыхать несколько недель между поездками. Но, несмотря на трудности, он думает, что лучше останется в каньоне, чем вернется в город, чтобы снова стать механиком.
«Мне нравится ходить по тропам, помогать путешественникам и видеть, как они уходят довольными своей поездкой», - говорит он. «Мне нравится работать с мулами».
«Что вам не нравится в вашей работе?» Я не мог не спросить.
«В гору и в гору», - со смехом сказал Майкол.
Торговая логистика:
Большинство туристических агентств берут от 500 до 800 долларов за поход в Чокекирао. Если вы решите отправиться в Чокекирао самостоятельно, с местным гидом, но без туристического агентства, это будет стоить около 50 долларов за проезд туда и обратно из Куско плюс около 20 долларов в день за еду и проживание в местных семьях. Большинство людей делают это за три-пять дней, в зависимости от того, как быстро вы хотите пройти пешком и сколько времени вы хотите провести в руинах. Чокекирао находится примерно на высоте 8 600 футов над уровнем моря, поэтому запланируйте несколько дней, чтобы акклиматизироваться, если вы едете с более низкой высоты.
Лучшее время для посещения с марта по ноябрь, так как зимние месяцы, как правило, дождливые и влажные. Было бы сложно - но не невозможно - совершить поход с местным гидом, если вы не говорите по-испански (но вам нужно будет загрузить приложение-переводчик для мобильного телефона).