Этот самостоятельный пешеходный маршрут проведет вас от отдаленных горных деревень к монастырям на вершинах скал через самое глубокое ущелье в мире. Отправьтесь пешком, чтобы исследовать этот малоизвестный регион северной Греции
«Я хочу, чтобы вы попробовали все», - говорит Элли Папагеоргиу, выходя из кухни своего небольшого кафе на мощеной площади Капесово. Она ставит кувшин вишневого сока на стол, заваленный едой: вяленой колбасой, нарезанной кружками, жирными зелеными оливками, чесночными тостами с помидорами и крошечными пирожными, пропитанными сиропом. Кувшин приземляется с грохотом, который пугает свору спящих собак. «Кроме того, ходунки нуждаются в энергии», - говорит она.
Philoxenia, что означает «любовь к незнакомцу», - это не просто слово, а образ жизни в Греции - глубоко укоренившаяся культура гостеприимства, которая проявляется, в основном, просто в предложении еды. Хотя на популярных островах эта практика, возможно, немного натянута, те, кто ищет отдаленный северный район Загорохории, обычно покидают его как друзья. На протяжении веков пешеходные дорожки были единственными маршрутами, соединяющими его 46 деревень из песчаника, и эти древние улицы до сих пор остаются самым атмосферным способом передвижения. Выдающуюся природную достопримечательность этого района, ущелье Викос, известное как Гранд-Каньон в Греции, до сих пор можно исследовать только пешком.
Капесово - одно из самых маленьких живописных поселений из серого камня, особенно радушно встречающее тех, кто ищет немного RnR, прежде чем зашнуровать ботинки. Местные жители всегда находят время поболтать с посетителями, собравшимися за уличными столиками кафе Элли «Стерна». Сидя в тени гигантского платана деревенской площади с бокалом огненного местного спирта ципуро в руке, часы легко исчезают.
День 1 - Беловская трасса
6 миль, 3 1⁄2 часа
Ущелье Викос в Загори глубиной 900 м настолько огромно, что его масштабы можно оценить только с определенных точек зрения. Местные жители сходятся во мнении, что лучшей из них является смотровая площадка на Белой: само слово, вероятно, славянского происхождения, означает «хороший вид». Помимо этой непревзойденной перспективы, прогулка сюда из Капесово предлагает попробовать местность, которую вы можете ожидать от последующих (и более сложных) линейных прогулок. Он начинается с крутого подъема по ступеням Врадето, вырубленным в известняковых скалах, как бесконечная лестница Эшера. Многие мулы пробирались по этому старому торговому маршруту на протяжении веков, и я, как и они, неторопливо иду по тысяче шагов по сухой каменистой тропе.
Прогулка становится ровной, минуя группу ульев, окруженных электрическим забором (предназначенным для защиты от бурых медведей, поглощающих мед, что не редкость в этой части Греции) и крошечную незапертую часовню. Внутри святые и ангелы с нимбами из сусального золота восседают над незажженными коническими свечами. В деревне Врадето лягушки, плавающие в корыте с водой, приветствуют ходячих, наполняющих бутылку. После последней пробежки через тенистую лесистую местность природа открывает свое великое открытие: ущелье Викос, наполненное клубящимся туманом, сухое русло реки, извивающееся вдали, как хвост отступающего зверя.
Возвращаясь обратно в Капесово, я вижу, что село готовится к празднику: празднику пророка Ильи, его покровителя. Гриль, установленный под навесом из виноградных лоз, уставлен шашлыками, наполняя воздух дымом и ароматом баранины, приготовленной на углях. Взрослые болтают за банками пива Mythos, а дети играют в погоню по площади. По мере того, как проходит ночь, меланхоличные песни музыкантов постепенно становятся более оптимистичными. Когда музыка достигает интенсивности, похожей на джигу, жители деревни встают со своих мест и берутся за руки, вращая бедрами и танцуя все большими кругами. Там не разбивают тарелки, но мужчина лет шестидесяти вырывается из группы, чтобы танцевать сначала на рюмках, а затем внутри противня, под смех и аплодисменты толпы.
День 2 - Капесово - Монодендри
7 1⁄2 мили, 4 1⁄2 часа
На следующее утро деревня спит, площадь пуста, но есть петушок, который громко кукарекает, словно прощаясь. Сегодняшняя прогулка приведет меня в одну из самых посещаемых деревень Загори, Монодендри, откуда тропа спускается в само ущелье. Мощеный камень вскоре сменяется щебнем, обрамленным полевыми цветами и их крылатыми помощниками, желтоголовые цветы, используемые местными жителями для приготовления «горного чая», кишат металлическими изумрудными жуками, а бледные бабочки собираются на пурпурных перьях. Погружаясь в тень дубов и выходя из нее, я в конце концов достигаю высохшего русла реки Войдоматис. Через него проходит высокая каменная арка: мост Контодимос.
Один из многих мостов, построенных в 18-м и 19-м веках, этот мост и еще 91 подобный мост в этом районе являются пережитком того времени, когда пешеходные тропы были торговыми дорогами. В это время Грецией правила Османская империя, но Загорохорию защищала ее отдаленность: туркам никогда не удавалось здесь полностью контролировать. Вместо этого в обмен на охрану горных перевалов и сбор налогов от их имени они предоставили загорохорцам полуавтономию и другие привилегии. Местные жители становились все более и более богатыми, тратя часть своего богатства на прекрасные каменные здания, которые до сих пор стоят в деревнях.
Трудно представить, что эти тропы забиты тяжело нагруженными мулами. Они настолько мирные, что я вообще никого не встречаю, кроме тех случаев, когда тропа извивается в сонные поселки - Кукули, Вицу, - где местные жители пьют фраппе со льдом в тени платанов. В каждой деревне есть такой, и к тому времени, когда я добираюсь до Монодендри, кофе уже сменили на пиво, а огни на городской площади уже мерцают в сумерках.
День 3 - Ущелье Викос, Монодендри в Мегало Папинго
9 миль, 6 1⁄2 часов
Самый глубокий каньон в мире по отношению к его ширине, согласно Книге рекордов Гиннеса, ущелье Викос пугающе похоже на пещеру, если смотреть издалека, но, прогуливаясь по нему, оно кажется защищенной идиллией. Через несколько минут после выезда из Монодендри дорога в него резко уходит вниз, проскальзывая под густым древесным пологом. С ветвей платана, дуба и бука свисают бородки мха, а на длинных корнях цветут гроздья грибов. На ковре из папоротника прорастают китайские денежные растения, их похожие на монеты семенные коробочки разбросаны по дорожке, словно тропа сокровищ.
Берега реки представляют собой картину сочного изобилия, такие упругие, с мхом под ногами, что я иногда начинаю радостно бежать, но русло реки остается сухим. Известняковые валуны, обычно погруженные в воду, обожжены солнцем и обнажены. Прогулка вдоль пустого водного пути настолько легка и ровна, что три часа проходят в полутрансе. Но вдруг раздается безошибочное бульканье. В отличие от реки, с которой она носит такое же название, источник Войдоматис никогда не пересыхает. Даже в разгар лета холодно. Двое ходячих - первых, кого я видел за весь день - охлаждают ноги в одном из природных бассейнов, но я не могу устоять перед полным погружением. Прудовые конькобежцы скользят по поверхности, их длинные ноги отбрасывают преувеличенно большие тени размером с медвежью лапу.
Полчаса спустя путь из ущелья вьется в гору, изредка пересекая осыпные склоны, по которым кремнистые камни стекают обратно в пропасть. Сверху доносится свист пастуха, стадо его невидимо блеет в предгорьях горы Астрака. Здесь до сих пор живут пастухи, принадлежащие к племени Саракацани. Говорят, что это коренные греки, его жители традиционно кочевые, но некоторые поселились в деревнях Загорохории.
Среди них Тасос Цуманис, живущий в Мегало Папинго уже 25 лет. Когда я приезжаю в деревню, которую он теперь называет домом, я натыкаюсь на него и его друзей, собравшихся возле маленькой церкви после специальной службы, посвященной дню еще одной святой, Агия Параскеви. В праздничном настроении группа направляется на обед, и не стесняйтесь включать любопытного незнакомца. Сидя в зеленом саду во дворе своего прихожанина, поедая печенье и попивая ципуро, Тасос рассказывает о культуре своего народа. «Несмотря на то, что саракацани передвигаются в поисках пастбища, именно горы мы считаем своим домом», - говорит он, поднося свой крошечный стакан к внушительным усам. Когда я говорю ему, что завтра займусь восхождением на Астраку, он одобрительно кивает. «Мне всегда нравились походы. Для меня важно каждый раз подниматься немного выше.'
День 4 - Мегало Папинго в убежище Астрака и Озеро Дракона
4 мили, 4 часа до заказника Астрака; 4 мили, 2 1⁄2 часа до озера Дракон и обратно. После ночевки от Астраки до Мегало Папинго 2,5 часа
Слова Тасоса звенят у меня в ушах, когда я отправляюсь в самое сложное путешествие: восхождение на 1000 м к убежищу на горе Астрака. Расположенный на узком хребте между двумя пиками хребта Пинд, он переносит пешеходов на настоящую горную территорию. Местность более открытая, солнце восходит над полосами росистой травы. Но едва началось восхождение, как потоки одетых в лайкру сверхлюдей похищают мой гром. Бегуны участвуют в самом длинном из ежегодных забегов в горах Загори - могучих 50 милях. Несмотря на то, что они олимпицы как внешне, так и сосредоточенно, они неизменно вежливы, издавая веселое «Яссас!» (Привет!), Пробегая мимо в пугающем темпе.
Другие ходоки задерживаются у источников, которые подчеркивают путь, когда он широко зигзагами поднимается в гору. Когда мы наполняем бутылки водой из-под крана, атмосфера дружелюбная. Медсестра Танусис Зафейропулос, который с его широким телосложением и конским хвостом похож на маленького греческого бога, находится здесь со своим малолетним сыном Паниотисом. «Есть много людей, которые начали бегать во время экономического кризиса, - говорит он. «Они бегут в горы, чтобы спастись от безумия». Он указывает на долину и смеется; вид, полоса зелени, усеянная красивыми каменными деревнями, обладает беспрецедентным спокойствием.
Когда я прибываю в убежище, подают простой обед: суп, хлеб и омлеты. За общим столом все говорят о том, куда все пойдут дальше. Кто-то поднимется на Гамилу, на самую высокую вершину массива Тимфи высотой 2497 м, а кто-то направится к Драколимни: Озеро Дракона. Это звучит как конец квеста, вырванный из сборника сказок, и достигается через пейзажи, которые столь же фантастические - яркая зеленая равнина, где путешественники написали свои имена на гальке, луг, полный альпийских полевых цветов, темное облако чирикающих птиц, роящихся в иначе пустое небо. Подойдя к озеру над гребнем холма, я обнаружил двух горных козлов, стоящих на страже, и воду, соответствующую своему названию, полную детенышей драконов. Или хотя бы крупных альпийских тритонов, выглядывающих из тростниковых отмелей. Я часами валяюсь на траве и плаваю с драконами, но в конце концов раскат грома возвещает о приближении бури. Когда сгущаются облака, я оказываюсь внутри одного из них и возвращаюсь к своей двухъярусной кровати в убежище, словно пробираясь сквозь призраков.
Из Мегало Папинго это трехчасовой трансфер на такси/автобусе до Кастраки и Каламбаки, городов у ворот Метеоры.
День 5 - Метеоры
5 1⁄2 мили, 3 1⁄2 часа, круговая прогулка по Гранд-Метеорону (откуда на такси можно добраться до Мони-Агиу-Стефаноу).
Это похоже на место, созданное не человеком, а высшей силой, которая раздвинула небеса и разместила несколько зданий поверх этих каменных колонн. Фактическое объяснение Метеоры вряд ли менее экстраординарно. Эти монастыри, частично восходящие к 14 веку, являются работой монахов-отшельников, которые поднимались по отвесным скалам, чтобы добраться до своих строительных площадок. Для них недоступность этого места была преимуществом, местом отступления от кровавых вторжений Османской империи и предложением возвышенного уединения, которое буквально приближало их к Богу.
Отправляясь в последнюю прогулку - через засушливые кустарники, мимо пустых таверн и белых домов - я замечаю утес, усеянный скалолазами: Метеоры - одно из лучших мест в мире для занятий спортом. Их привязи и веревки напоминают о том, что те, кто впервые совершил восхождение, сделали это без страховочного снаряжения, а вместо этого нагрузили его мешками с кирпичами. Первым, построенным таким методом, был Великий Метеорон, на строительство которого ушло 200 лет. Расположенный на самой высокой вершине долины, высотой 613 м, его название происходит от греческого прилагательного «meteoros», что означает «подвешенный в воздухе». Прежде чем в скале были вырублены ступени, припасы и посетителей перевозили на лебедке, которая до сих пор болтается над ущельем. Местная легенда гласит, что на вопрос, когда были заменены веревки, монахи обычно отвечали: «Только тогда, когда Господь позволит им порваться».’
Братья Великий Метеорон - таинственные фигуры, их темные одежды, длинные бороды и цилиндрические шляпы мелькают лишь мельком, когда они пересекают двор или исчезают за тяжелой деревянной дверью. Посетители, скорее всего, встретятся лицом к лицу с одним из них в ризнице, небольшой комнате, где аккуратные ряды полок уставлены черепами предыдущих жителей. Первый из них, основатель монастыря Афанасий, является одним из многих религиозных деятелей, изображенных на фресках в главной церкви монастыря, их цвета 16-го века все еще ярки.
В Метеорах нашли убежище не только монахи. На другом конце извилистой дороги, соединяющей шесть уцелевших монастырей района, находится Мони-Агиу-Стефану, монастырь с 1960 года. Его обитатели в целом более заметны. Монахинь можно увидеть за кассой в маленьком сувенирном магазине, где продаются религиозные иконы, или они нежно постукивают по темной деревянной доске, используемой для призыва сестер к молитве. «Некоторые люди думают, что наше существование должно быть очень скучным, но в мирной жизни есть много благодати и удовлетворения», - говорит сестра Силуани, живущая здесь уже 22 года, когда она показывает мне часовню Стефану, стены которой украшены золотом. лист. «В тех редких случаях, когда мне приходится покидать монастырь, я возвращаюсь совершенно изможденным!»
«Это место было построено из камня за камнем - представляете?» - говорит она, и свет свечи отражается в ее очках. «Мы питаем особое уважение к этому святому месту, построенному с таким трудом». Для сестры Силуани нет никакого противоречия в выборе уединенной жизни в женском монастыре, который открыт для публики. «Если ты любишь Бога, то ты любишь и весь его народ. Все, кто приезжает в Метеоры, приходят сюда не просто так, и если вы принимаете их присутствие - показываете с улыбкой, что вы рады, что они пришли, - это открывает их сердца.’
Монастырь закрывается на день, но сестра Силуани, как и все принимающие стороны в Греции, не может отпустить меня, не приготовив предварительно что-нибудь поесть. Она кладет мне в руку завернутое в фольгу шоколадное печенье, и кажется, что подарок каким-то образом пропитан ее добротой. Поедая его медленно, когда я ухожу, я чувствую себя удовлетворенным еще долго после того, как исчезли последние крошки.