Двадцать семь кораллов, затерянных в Индийском океане, в 1,620 милях от Перта. А вы думали, что внутренняя часть Австралии удалена.
ВЫ НИКОГДА не были здесь. В этом я достаточно уверен. И я знаю, что вы здесь никогда не катались на морских каяках, потому что мы были первыми. Но если вы пойдете, одно можно сказать наверняка: вы не заблудитесь на пути к месту назначения. На австралийских Кокосовых островах вы можете буквально спуститься с самолета, отнести складной морской каяк на 100 ярдов к воде, собрать его и покататься на веслах - нет необходимости делать предварительный заказ, арендовать автомобиль или получать разрешение. Но сначала вам нужно попасть сюда.
Знай, прежде чем уйти
Что взять с собой: снаряжение, чтобы доставить вас туда
Доступ и ресурсы
Чтобы попасть на Кокосовые острова, летите в неизвестность и повесьте налево. 27 островов (только два из которых населены) образуют атолл в северо-восточной части Индийского океана и лежат в 1,620 милях к северо-западу от Перта. Фотограф Пол Керрисон и я прибыли сюда в апреле, намереваясь грести среди необитаемых островов, подковы которых окружают лагуну, заполненную барракудами и костяной рыбой. Мы бы разбили лагерь. Мы будем ловить рыбу. Мы бы мало что сделали.
Когда мы приедем, половина из 120 жителей Западного острова площадью 2,4 квадратных мили ждут за пределами аэропорта. Всего два рейса в неделю, поэтому приветствие новых посетителей Cocos - это социальное событие, с которым можно соперничать только с хорошим серфингом или «счастливым часом». Двенадцатилетний резидент Терри Уошер встречает нас на земле и проводит экскурсию по поселку. Это займет около 20 минут. Среди заведений есть ресторан, бар, магазин снаряжения для дайвинга, небольшая школа, супермаркет и некоторые медицинские учреждения. Все постройки одноэтажные. 52-летняя Уошер - владелец Cocos Surf Shop (прославленный сувенирный киоск, в котором практически не осталось снаряжения для серфинга) и один из горстки добровольцев, которые помогают туристам Cocos (в настоящее время прибывают с головокружительной скоростью: с десяти до пятнадцати в час). неделя). Он - версия типичного австралийского серф-бездельника средних лет: блондин с загаром. Этот человек давно уже не может отнимать у жизни любой другой способ, кроме легкого. По пути к туристическому офису размером с коробку из-под обуви я вижу сквозь пальмы то, что кажется впечатляющим левым перерывом для прибоя, вьющимся примерно в 90 футах от берега.
«Похоже, какие-то красивые волны», - говорю я.
«Мы не говорим здесь о серфинге», - отвечает Терри.
Послание дружелюбное, но ясное: мы знаем, что вы здесь, чтобы написать о нас, но это не значит, что мы хотим, чтобы наш серфинг был забрызган на всех страницах вашего журнала, просто чтобы какой-нибудь миллиардер мог построить казино с прекрасным видом. Это общее, не совсем секретное, мнение о Кокосовых островах - у нас все хорошо, давайте так и сохраним.
В туристическом офисе Терри показывает нам аэрофотоснимок островов, и мы составляем примерный пятидневный маршрут. Первую ночь мы провели в крошечном уголке к юго-востоку от Западного острова под названием Пулу Блан, примерно в часе езды на весле. Мы вернемся на Западный остров на второй день, пополним запасы еды и воды и пройдем семь миль по лагуне, проведя следующие две ночи на любом из небольших островов на юго-восточной стороне атолла. Наши четвертую и пятую ночи мы проведем либо на Хоум-Айленде, либо на Западном острове, в зависимости от времени, прилива и болезненности мышц.
Придумав план, мы идем к местному рынку, бетонному двухпроходному заведению, наполненному ароматом свежих продуктов, которые, как и мы, недавно вышли из самолета. Мы берем батончики мюсли, PB&J и буханку хлеба.
«Извините, вы не можете это купить», - говорит продавщица, указывая на хлеб. Я переворачиваю буханку и вижу имя, написанное на стороне бумажного пакета. Нам говорят, что свежий хлеб - если на то пошло - свежий хлеб - это товар, заказываемый заранее. Мы можем закупить только замороженный сорт. Так мы и делаем, и через 30 минут мы уже на воде, заходящее солнце согревает наши плечи, когда мы с широко открытыми глазами гребем по бирюзовым просторам к нашему первому лагерю, примерно в двух милях от нас. Все, что мы с Полом знаем о Кокосовых островах на данный момент, можно было бы нацарапать на обертке от жевательной резинки, оставив место.
На следующее утро мы развлекаемся вокруг нашего импровизированного лагеря, участка раскаленного белого песка в десяти футах от воды, который мы разделяем с несколькими дюжинами крабов размером с ладонь. Мы не обращаем внимания на стремительно падающий прилив - решающую ошибку, которая превращает нашу первую утреннюю греблю в загорелую тащу по квартирам. Когда мы наконец достигаем пляжа на Западном острове, температура достигает девяностых, и мы умираем только от холодной пепси. Но это была бы наша вторая ошибка. Вывеска на двери ресторана рассказывает историю. Обед: с 12 до 1. Мы опаздываем и хотим пить.
После обнаружения питьевой воды и ожидания прилива, Пол и я направляемся обратно через залив, намереваясь добраться до восточной стороны до наступления темноты. Но через два ветреных часа мы находимся только на полпути. Именно тогда мы вспоминаем то, что сказала 21-летняя дочь Терри Эмма в туристическом офисе, когда мы сканировали аэрофотоснимок лагуны.
«Ты не хочешь плыть по ним», - сказала она, указывая на темные пятна в воде. «Это черные дыры. Вот где они живут.
Это тигровые акулы, уступающие по размеру и свирепости только большой белой акуле, достигающей в длину 18 футов и веса более 2000 фунтов. В то время мы посмеивались над этим как над суеверием, но позже мы услышали достоверные разговоры по крайней мере об одном, а возможно, и двух постоянных тиграх, которые время от времени укрываются в этих норках. Гребля по этим причудливым, глубоким пятнам индиго, где дно резко опускается, обнажая небытие, так нервирует, что вскоре я вообще перестаю смотреть вниз. Именно во время одного из таких переходов я слышу крик Пола, который замерзает на месте. Глядя в его сторону, я вижу огромный белый плавник, в пять раз превышающий плавники рифовой акулы, которые мы видели весь день, быстро рассекающий воду прямо за носом его лодки. Никогда в жизни я не испытывал такого мгновенного ужаса. Когда плавник исчезает, Пол предлагает мне залезть за ним, чтобы мы могли представить гораздо больший силуэт всему, что смотрит снизу вверх.
«Почему я должен грести на спине?» Я спрашиваю.
«Потому что именно эту половину они откусывают», - отвечает он.
Оглядываясь назад, мы с Полом считаем, что действительно видели обратную сторону большого ската манты. По крайней мере, так мы говорим себе.
ПОСЛЕ ЕЩЕ ОДНОГО близкого захода с приливом мы наконец достигаем острова Пулу Пандан, где разбиваем наши палатки в темноте под дюжиной кокосовых пальм и вскоре засыпаем, измученные нашим четырехчасовым переходом. Следующий день не из приятных. Сильный шторм, идущий прямо с Явы, медленно нарастает в течение дня, и ближе к вечеру нас обслуживают порывы со скоростью 60 миль в час, при этом 700 миль океана подпитывают волны сзади. Прямое попадание циклона было бы разрушительным для Кокосовых островов, но с общей массой суши в шесть квадратных миль шансы на это столь же малы, как и сами острова. Тем не менее, многие подошли близко, в том числе Харриет в феврале 1992 года, которая приблизилась к берегу на шесть миль и подняла скорость ветра до 101 мили в час. Сегодня слишком ветрено, чтобы грести, поэтому мы проводим большую часть дня, пытаясь поймать ужин в рукаве лагуны в 20 футах от лагеря. Наконец Пол наматывает небольшую сладкую губу, и мы готовим ее, спасаясь от шторма на палубе одной из небольших рыбацких хижин, построенных кокосовыми малайцами на всех островах. Удивительно, но мне становится холодно.
На следующее утро мы просыпаемся от звука подъезжающего к берегу небольшого подвесного двигателя. Двое мужчин выходят, проверяют, не потревожили ли мы их хижину, и выкапывают руками полдюжины крабов из песка, прежде чем вернуться к большей воде. Шторм утих, и вскоре мы с Полом сами плывем по воде, гребя две мили в сторону поселения Кокосовых малайцев на Хоум-Айленде.
Кокосовые малайцы составляют около четырех пятых населения атолла, состоящего из 500 человек. Они являются потомками коренных жителей, которых привезли в качестве рабов со всей Индонезии, чтобы помочь развивать бизнес по производству кокосового масла Джона Клуниса Росса, шотландского моряка, который поселился здесь. на Кокосовых островах в конце 1820-х гг. Он и его семья управляли островами в течение следующих 150 лет, пока не продали их Австралии в 1978 году. В настоящее время островами управляет избранный на местном уровне руководящий орган, называемый Советом Шира Кокосовых островов, в состав которого входят представители как родных, так и западных островов. Несмотря на интеграцию с Австралией, кокосовые малайцы сохранили в неприкосновенности одну из наименее известных культур в мире - туристам не разрешалось посещать острова до 1991 года, если они не договаривались заранее о месте проживания.
Когда мы приближаемся, звук молитв, плывущих с острова Хоум-Айленд, разносится по воде. Это вторая из пяти молитв, которые ежедневно произносят набожные исламские малайцы, живущие на Кокосовых островах, и красота старинного языка удаляет мутные воспоминания о вчерашнем дне. Мы высаживаем наши лодки среди джуконгов, элегантных деревянных парусников, выстилающих берег, свидетельство впечатляющих навыков деревообработки островитян. Я беру короткую прогулку по узким, затененным пальмами улочкам и замечаю, что здания Хоум-Айленда имеют порядок, напоминающий военную базу - неудивительно, учитывая, что Кокосовые острова использовались во время Второй мировой войны именно для этой цели. непродолжительное время служил в 1945 году как дом для более чем 8000 солдат союзников из Великобритании и Индии. Люди здесь одеты ярко - в красные, оранжевые и желтые. Я вижу небольшой кусочек Америки - майку Майкла Джордана на девятилетнем мальчике.
После бурного тура по острову, который включал все, от участия в парусных гонках до просмотра церемонии обрезания, мы решили, что у нас нет никакого желания снова плыть по черным дырам. Вместо этого мы загружаем наши каяки на 50-футовый паром, доставляющий людей обратно через лагуну.
ВЫ ДУМАЕТЕ, что жители столь удаленного места, общая площадь которого меньше, чем у некоторых американских торговых центров, будут по возможности общаться между собой. Не так. Кокосовые малайцы на Домашнем острове и австралийцы на Западном острове действуют в двойных мирах, физически разделенных семимильной лагуной, а культурно - религиозными различиями и почти 200-летней изоляцией. Хотя межостровное товарищество набирает обороты, эти две группы довольны тем, что держатся друг за друга. «Мы начинаем делать немного больше вместе, но они очень защищают свою культуру», - говорит один житель Западного острова. «Это тяжело в социальном плане, потому что они запрещают алкоголь, а мы австралийцы, поэтому пьем, как чертова рыба».
Позже той же ночью, когда мы пили с австралийцами на Западном острове, мы знакомились с их культурой, включая уникальный стиль рюмки текилы, который предполагает употребление только после того, как вы выдавили лайм в глаз и нюхали соль в нос. Мы уезжаем на следующее утро, как большинство людей покидают любой тропический остров: неохотно, с обещанием вернуться. Когда я спрашиваю Терри, что самое главное в жизни на Кокосовых островах более десяти лет, он говорит что-то о том, как здесь растут две его дочери.
"Что-нибудь еще?"
Он не отвечает, просто улыбается и кивает в сторону разбивающихся поблизости волн.
«Я понимаю», - говорю я. «Мы не можем об этом говорить».
Лодки: Если вы хотите покататься на островах, вам понадобится складной каяк. Мы принесли один Алу-Лайт из Клеппер и один Кахуна из Перо. Каждый из них поставляется с сумкой для переноски, весит менее 40 фунтов и легко вписывается в ограничения большинства авиакомпаний по провозу багажа. Мое любимое ломающееся весло - карбоновое, состоящее из двух частей. Путник из Epic Kayaks Inc..
Рыболовная снасть: Вам понадобятся две дорожные удочки: восьмерка для костяной рыбы и двенадцатигранная для гигантских тревалли, барракуд и рифовых акул с черным наконечником. Я принес 890 RPLXi из мудрец для первого, и Скотт STS 9012/3 для последнего. Возьмите стальные поводки и много морских мух.
Одежда: Берите с собой только брюки или рубашки из быстросохнущего материала, например, нейлона Supplex. Мои любимые: Cloudveil С длинным рукавом Классная рубашка; Tarponwear ‘S Имперские брюки карго, а также Ex Officio ‘S Двойная транспортировка шорты.
Походное снаряжение: Каждый из нас привез по палатке, которая пригодилась во время мини-урагана. Мой был Одиночество из Mountain Hardwear, а Пол был Клип-компакт-диск с фонариком из Sierra Designs. Мы оба принесли легкий (2 фунта, 3 унции) Polarguard 3D Cross Mountain спальный мешок из Большая Агнес.
На Кокосовых островах есть все, что вам нужно - серфинг, подводное плавание с аквалангом, рыбалка и морской каякинг - и ничего лишнего. Летать туда может быть дорого, но как только вы приедете, вы легко сможете обойтись менее чем на 50 долларов в день (включая вкладку бара). Единственное золотое правило таково: будьте вежливы и спросите разрешения у жителей, прежде чем ставить палатку на одном из их чистейших белокурых пляжей.
Попасть туда: Полеты туда и обратно из Лос-Анджелеса в Перт на Air New Zealand (800-262-1208; www.airnewzealand.com) стоят 1 850-2 100 долларов на человека. Два рейса в неделю на National Jet Systems (бронируйте через Island Bound Holidays, которая также может организовать проживание, 011-61-8-9381-3644; www.islandbound.com.au) отправляются из Перта в пятичасовую поездку в Кокосовые острова. Стоимость авиабилета туда и обратно составляет около 872 долларов на человека.
Где остановиться: Лагерь бесплатно практически в любом месте, но сначала вы должны выполнить свои планы Советом Шира Кокосовых островов (011-61-8-91-62-6649). На Западном острове всего пять вариантов жилья. Посетите недавно отремонтированный отель Hermit Lodge (удваивается: 340 долларов США в неделю; 011-61-8-9162-6515; www.cocossolutions.cc), в котором есть две квартиры и четырехместный просторный домик в стиле пеших туристов. находится всего в нескольких метрах от пляжа. Три коттеджа Cocos в балийском стиле (двухместные, 548 долларов США в неделю; 011-61-8-91-9244-3801) спят по четыре человека и имеют огромные веранды.
Еда: Подумайте о PB&J и гамбургерах на гриле: есть только один продуктовый магазин и один ресторан, оба на Западном острове, и оба открыты только тогда, когда им хочется. Чтобы избавиться от голода, возьмите удочку и отправляйтесь на равнину, чтобы порыбачить trevally, sweetlip и barracuda.
Обойти: Вы можете арендовать автомобиль, байк или скутер на Западном острове, но на самом деле они вам не нужны. Небольшой автобус забирает пассажиров от пристани на северной оконечности острова, откуда вы можете совершить бесплатную 25-минутную поездку на пароме до и от Хоум-Айленда четыре раза в день. Планируйте провести хотя бы один день на Хоум-Айленде, но уважайте жителей-мусульман, нося консервативную одежду. Терри Уошер из Ассоциации туризма острова Кокос (011-61-8-9162-6790; info@cocos-tourism.cc) может ответить на любые вопросы, касающиеся дайвинга, серфинга, рыбалки и кемпинга. Для получения дополнительной информации посетите www.cocos-tourism.cc.