Представьте себе вездесущих нью-йоркских белок весом почти в тонну, которые бродят или полулежат по центральным переулкам каждой улицы, принимая передозировку ксанакса, и таким образом остаются равнодушными ко всему, что происходит вокруг них.
Тогда добавьте более миллиарда водителей-роганов, смешивающих автомобили, грузовики, автобусы и запряженные быками телеги в беззаконный дорожный цирк.
Такова реальностьНью-Делиуличной жизни, где неизведанные неизвестные всегда накапливаются все глубже и глубже.
Городские американские уличные проститутки прибывают с преимуществом в управлении городским хаосом Индии, но не так много. В последний раз я был здесь 25 лет назад, задолго до того, как транс с мобильного телефона добавил глупости в рагу. Спайс в прогуливающихся текстовых сообщениях и геймерах - тротуары редкость в Индии - к этому хаосу, и вам в конечном итоге понадобится отпуск после отпуска.
Стрижка в стиле Дели
Покупая стрижку на базаре Пахаргандж в Дели, мне сказали 50 рупий (75 центов) в сырой парикмахерской в глухом переулке. Тысячу шагов спустя, я был продан на поле за 80 рупий, сделанное Мохаммедом Арканом, который стоял перед своим открытым рабочим местом.
После того, как эксперт, без гаджетов, уговорил меня на аюрведический массаж лица, который вскоре превратился в вызывающее обморок растирание головы с помощью вибратора.
Уход за лицом, в котором также использовался вибратор на батарейках, прикрепленный к тыльной стороне ладони Мохаммеда, сочетал в себе уход за белой кожей с распыленной розовой водой.
Благодаря унылой парикмахерской, которую каким-то образом превратили в спа, я обрел временное здоровье и хорошее самочувствие в Индии. Массаж головы оставил меня сонным и не в настроении оспаривать мой окончательный счет, который вырос до менее чем 4 долларов.
Мохаммед, мусульманин, 18 лет работает в принадлежащей хинди парикмахерской в Пенджабе (на вывеске магазина также написано: «С 1947 года - Эволюция»). После моего лечебного ритуала триады ко мне забрели двое беспризорников, чтобы сделать фотосессию.
Я задержался в обшарпанной парикмахерской еще на час, обсуждая табу (вера, политика, китайские туристы) с владельцем, говорящим на хинди, который напомнил мне, что 15 процентов из 1,3 миллиарда жителей Индии являются мусульманами: 200 миллионов живут рядом с их Соседи хинди.
Этот ремонт с прической послужил уроком органичной гармонии для рабочих. Наш разум - самая сильная мышца в нашем теле.
Исцеление в парикмахерской оставило меня голодным. Я наелся уличной еды в Старом Дели без каких-либо проблем с желудком, в том числе под звездным небом на уличном пиру из двух самос в миске с нутом, смешанным с картофелем, за 35 центов.
Установленное на тележке с самосой, старое потрепанное радио отбивало духовную музыку в окрашенном ночном воздухе. Дели - это шизофреническая галлюцинация сверхбогатых и отчаянно бедных, существующих бок о бок, но это не иллюзия.
Подбросьте монетку, и через несколько минут я окажусь в отеле Le Meridian New Delhi, где вычурный вестибюль демонстрирует 25 этажей красочной висящей растительности и является маяком для международных руководителей, охотящихся за шикарными коктейлями
Прогулка по Дели
Вернувшись на шумные улицы на следующее утро, я отправился на поучительную пешеходную экскурсию по Старому Дели, организованную мастером Ки Хавели, где, в водовороте изучения замечательных фактов, мне также рассказали, что отец нынешнего премьер-министра Моди был чайник на вокзале.
Даже если вы не любите организованные пешеходные экскурсии, эта вам понравится. Прогулка с гидом также позволила мне осознать, что Дели остается совершенным, но в то же время стремится к цифровому будущему. Приходите и пусть этот священный городской пейзаж снесет вам крышу.
Отпуск после отпуска
В пяти часах езды на восток от Дели и половине расстояния до Варанаси я сделал шаг назад во времени для индейской передышки ушедшей эпохи. - Джин с тоником, сэр? - спросил Баччу, один из натуралистов вChambal Safari Lodge.
Этот отдых в королевском стиле сочетает в себе роскошь приземленного поместья с десятком однодневных сафари за пределами кампуса и культурными мероприятиями, которые перенесут вас в настоящую Индию.
На рассвете Баччу и наш водитель выехали из птичьего хора Чамбала на экскурсию по реке Чамбал. По пути мы пересекали сезонные фермы проса во время сбора урожая (похоже на рогоз) в однополосном туре по равнинным сельскохозяйственным угодьям, усеянным крошечными деревнями, где женщины доили коров, бродили святые бабы, дремали собаки, а дети смотрели широко раскрытыми глазами. в изумлении, так как этот участок штата Уттар-Прадеш не находится на туристической тропе.
Медленный круиз на простой лодке под открытым небом по реке Чамбал - это блаженство для любителей птиц, так как здесь обитает множество белохвостых коричневых хвостов, павлинов, индийской прудовой цапли, серой цапли и красного чибиса.
Кроме того, гангские дельфины - речные гепарды - прыгают над ватерлинией каждые несколько минут. Эти слепые дельфины, которые живут до 38 лет, используют гидролокатор для навигации.
Тем временем лесные и домашние вороны грызут прибрежные кусочки, греющиеся на солнышке черепахи (в том числе индейские черепахи с остроконечными пирамидами) и болотные крокодилы возвращают ваш взгляд, рыбы кусают воду, а исчезающие насекомоподобные длинные -рылые гавиальные крокодилы пытаются скрыться от глаз.
Дикие танцующие птицы
За время нашего многочасового круиза мы не видели ни других лодок, ни людей. Будучи гордым хранителем реки, Баччу прославлял парящих и ныряющих пестрых зимородков, что подчеркивало резкий контраст этого региона с другими частями Индии.
В разгар нашего чаепития на воде и пикника Баччу начал подражать и общаться с орлами-ястребами, гнездящимися на скалах, что напомнило мне другого заклинателя птиц, моего отца. Папа обычно складывал обе руки, чтобы свистеть и издавать невероятное разнообразие птичьих криков, которые вызывали множество разговоров о дикой природе гор Адирондак.
На мгновение перенесшись обратно в душераздирающую дилемму его ухудшающегося слабоумия, волна печали нахлынула на меня. Именно тогда Баччу объяснил, что тикка означает «хорошо» или «понял», а «рам-рам» - это уважительный способ поздороваться.
Затем он поприветствовал черного дранго, «птицу-инспектора джунглей», водного буйвола, пьющего реку, и нарисованного аиста. Затем Баччу указал вниз на песок, определяя отпечатки лап камышовой кошки. Я вернулся в Индию.
Заповедник реки Чамбал, предоставленный в 1979 году, запрещает строительство жилья и промышленности на полосах шириной в несколько миль по обоим берегам, чтобы помочь возродить популяции гавиальных крокодилов и неизбежно всех других существ.
Это абсолютная передышка от непрекращающейся суеты субконтинента. На обратном пути к сторожке в воздухе висела просовая пыль. Я видел караван верблюдов, перевозивший строительный песок, но ни людей, ни поселений, пока не вернулся в домик.
Территория домика служит дендрарием. В нем 13 роскошных комнат, пять из которых оформлены в колониальном и восемь доморощенных стилей сафари. Главный дом, построенный в 1865 году как поместье потомственного вождя, также является семейным музеем с глобусами и картами середины 1700-х годов.
Кампус Чамбала площадью 35 акров использует извилистые дорожки, соединяющие здания, в том числе столовую, отреставрированную конюшню с толстыми стенами, которые напоминают о той эпохе, когда она была конюшней для животных.
Королевское угощение продолжается, пока вы находитесь в режиме обеда, поскольку шеф-повар приветствует каждый стол, чтобы объяснить постоянно меняющееся меню, которое включает в себя классические блюда индийской кухни, а также фирменные блюда, такие как Singhara Methi Masala (просто покопайтесь).
Здесь также живут птицы. На территории лоджа проводится ежегодный фестиваль птиц, на который съезжается толпа со всего мира. В поместье также есть зарыбленный пруд. Моя сафари-комната находилась под 200-летним тамариндовым деревом, которое было заселено армией перевернутых летучих мышей-вегетарианцев с двухфутовым размахом крыльев.
Пары сов на территории отеля Indian Scoups немного более романтичны, чем летучие мыши. Обед обычно подают на открытом воздухе. Мой начался с томатной шорбы и жареных листьев шпината; под бдительной постоянно периферийной командой контроля качества.
Несмотря на то, что это место очень уютное и непринужденное, в нем царит атмосфера загородного клуба. Попрощавшись с телевидением и надежным Wi-Fi, вас ждут другие дневные сафари, в том числе прогулка по деревне Холипра, в которой есть здания, построенные в 1551 году, и 101 храм на берегу реки Батешвар.
Антилопы-разведчики
Сафари на джипах Blackbuck выявляет местных антилоп. Оказавшись среди них, вы, как правило, столкнетесь с одним доминирующим мужчиной, наслаждающимся до 70 женщинами в своем гареме.
Кроме того, в этой смеси есть несколько второстепенных, все еще подрастающих самцов, которые прячутся и обдумывают возможность посоревноваться с этим доминирующим хулиганом. Эта драма заставила меня задуматься о детской игровой площадке и нашей неизбежной свободе от нее.
В грубом переводе местный фермер сказал мне, что «Эти антилопы живут в гармонии с сельскохозяйственными угодьями, на которых они обитают». В середине этого предложения любопытный мангуст и прыгающий попугай с розовыми кольцами затмили всех.
Мы ехали, в основном по бездорожью, через более сельскую фермерскую местность, пока не сделали остановку для чая на закате в усадьбе зеленой фермы (органика является основой в Индии, они не могут позволить себе ГМО-семена или нездоровую пищу), где еще один расширенный семья жила бок о бок со своим скотом.
Сидя с семьей посреди своего ранчо, выяснилось, что они недавно сбежали из городского дома, сделанного из грязи. Когда мимо проплыла очередная рабочая процессия верблюдов, я понял, что ни у кого нет возможности испытать все чудеса, которые может предложить наша планета.
Корзина «Список» переопределена
Индия редко прячется от себя, но неопытный глаз может многое упустить. Буквально в двух шагах от Chambal Safari Lodge находится недавно объявленная (мной) туристической достопримечательностью, хотя до этого я несколько раз проходил мимо цветущего поля, не понимая, что происходит на самом деле.
Сначала я подумал, что это пастбище сидящих фермеров, которые возятся с землей. Но они были плавучими фермерами, каждый из которых собирал урожай водяных каштанов, проплывая вручную через пять футов пруда в плавучих железных корытах. Гидропонные матросы напоминали гигантских мочалок, парящих над лиственным изумрудным миром грез.
Пилоты этих аграрных лодок (называемых джориа) плавно гребут, чтобы не повредить хрупкий урожай; поднять растение, повернуть, выбрать, заменить, грести. Они загружают каштаны в заднюю часть ванны, пока она не наполнится. Позже я обнаружил, что требуется тонкий баланс, чтобы не впитывать воду.
Сделав несколько снимков этих терпеливых совершенствующихся, я вернулся на следующий день и обнаружил, что все они одеты в одинаковую одежду. Я также оказался в лодке с корытом для стирки. После того, как я набрал воду и чуть не перевернулся, мне напомнили, что нельзя быть грациозным, как водяной буйвол.
Позже, вернувшись в домик и немного промокнув, я был счастлив увидеть в меню эти органические каштаны.
Есть и другие интриги индийского образа жизни, которые легко доступны за периметром домика, включая небольшую деревню Джарар, где производители навозных лепешек перерабатывают коровий и буйволиный навоз для топлива для костра на открытом воздухе.
Многие люди здесь и по всей Индии не просто живут бок о бок со своим домашним скотом, они зависят от каждой особенности этих животных. Да, я знаю, некоторые из вас также утверждают, что сожительствуют с дикими животными.
Жители Запада в восторге от возможности готовить еду на улице или принимать душ на открытом воздухе. Однако вездесущие и очень простые уличные печи и плиты в Индии часто являются единственным вариантом для приготовления семейных блюд, а также для приготовления корма для животных.
Непосредственная территория вокруг Шамбала созрела для других интересных прогулок.
В пятнадцати минутах ходьбы я встретил хиппи-святого Садху, живущего на полпути между Джараром и Нархоли.
Одетый в набедренную повязку и подгузник, похожий на те, что носили одержимые духом борцы, которых я встретил в Варанаси, этот святой человек давал советы местным сельским жителям под фикусом религиозным в храме Нагаршели с колокольней.
Посмотрев, как садху совершает свою молитву, бегущую вокруг рутины, которая была сосредоточена вокруг церемониальной ямы с огнем, я копал глубоко в поисках вопроса, но просто спросил его о ключе к счастью.
Его безмятежный, многословный ответ переводится как «Слушайся Бога, он хороший парень. Помогай людям, не обижай людей». (30-секундная пауза) «Устроить вечеринку». Затем снова вернуться к тишине. Да, Индия тоже может замолчать.
Я делаю все возможное, чтобы продолжать изобретать туристические достопримечательности, даже если они окутаны дымкой навозного костра.
Ps, Увидимся в следующий раз, Мохаммед
Red Lantern Journeys - это ваш билет на поездку в лучшее из Индии, в том числе в сафари-лодж Chambal Safari Lodge, умиротворяющий королевский кампус-анклав, мир, удаленный от хаоса Индии, где натуралист Баччу Сингх творит свое волшебство. Автор получил бесплатное жилье, но мнения все его собственные.