Улицы Рима предлагают слой за слоем истории. Часто под церквями и домами лежит другой мир, который можно исследовать, с храмами или римскими домами. Читайте дальше, чтобы открыть для себя некоторые из самых замечательных адресов Рима, от Виа Аппиа Антика, исторической римской дороги, окруженной катакомбами, гробницами и величественными виллами, до Виа Маргутта, магнита для художников и кинематографистов.
Виа Аппиа Антика: ворота в империю
Виа Аппиа Антика тянется к югу от Рима, прямая, как кубик, булыжники которой исчезают вдали. Вдоль дороги стоят монументальные римские сооружения. «Основной целью Аппиа Антика была военная, - говорит Франческа Мацца из парка Аппиа Антика. Работы на улице начались в 312 г. до н.э., когда это была первая настоящая дорога, ведущая из Рима. Сегодня он по-прежнему достоин прозвища «Королева дорог», которое он носил на протяжении тысячелетий. К 191 г. до н.э. Аппиева дорога была завершена и достигала Бриндизи в современной Апулии.
Помимо огромного военного и политического значения, Виа Аппиа Антика была еще и дорогой гробниц. С обеих сторон его обрамляют памятники смерти. Франческа объясняет: «Римские законы запрещали захоронения в черте города». Это было сделано по практическим причинам, чтобы попытаться ограничить распространение болезней. «Есть аристократические гробницы, такие как гробница Цецилии Метеллы (дочери римского консула), но есть и более простые коллективные гробницы с открытыми нишами для урн». лица, которые каким-то образом приближают прошлое.
Даже не принимая во внимание тысячелетнее шествие шагов здесь, одно из самых необычных впечатлений в Риме - прокатиться на велосипеде по Аппиевой Антике в воскресенье. Люди выгуливают собак, велосипедисты проносятся мимо, а туристы изучают карты, их шаги следуют по тем местам, где ковали римские солдаты, а христиане нацарапали все еще видимые памятные граффити в катакомбах.
Виа дель Пиньето: сердце богемы
Это не тот Рим, который обычно видят посетители. Это la dolce vita, обновленная до настоящего времени. Здесь, в Пиньето, традиционно бедном рабочем районе, полном разрозненных малоэтажных зданий 19-го века, альтернатива стала мейнстримом, а покрытые граффити магазины быстро превращаются в необычные бутики.
Его артерией является Виа-дель-Пиньето, частично пешеходная улица, разделенная пополам песчаным городским пейзажем с железнодорожными путями. Днём он переполнен местным продовольственным и вещевым рынком, а по вечерам - эклектичной коллекцией римской богемы.
Только за последние несколько лет Пиньето стал римским ответом лондонскому Шордичу, с художественными книжными магазинами-кафе и ночной жизнью, где вся улица превращается в ночную вечеринку. В соседней пиццерии заядлые производители пиццы подтрунивают над ночной толпой. Студенты серьезно разговаривают за тонкими столиками, а группы друзей пьют пиво на пороге. Все одеты в черное. Это художники, интеллектуалы, коммунисты и позеры, а иногда и все вышеперечисленное.
Этот район был музой и излюбленным местом поэта и кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини, а его любимое место встречи, Неччи, до сих пор пользуется огромной популярностью - прохладное кафе-ресторан, открывшееся в 1924 году, со столиками на улице в тени деревьев..
Виа Маргутта: улица художников
Виа Маргутта кажется тихой деревней, но эта увитая плющом мощеная улица находится в одном из самых оживленных районов Рима. Начните свой тур в Bottega del Marmoraro, мастерской мастера-камнереза Сандро Фиорентини. Он вырежет любую фразу на мраморной доске за 15 евро, и эти мраморные гравюры можно увидеть вдоль и поперек улицы. Культовый кинорежиссер Федерико Феллини жил в доме № 110, и резьба Фьорентини, изображающая его и его жену (со стихотворением), все еще выставлена на обозрение.
В доме № 54 вы найдете влиятельную галерею современного искусства Валентины Монкада (открыта только по предварительной записи). Ее предок помог построить Виа Маргутта в 17 веке, работая над созданием мастерских художников на этом самом месте. К 1610 году многие художники, приехавшие в Рим для изучения древностей, начали селиться на Виа Маргутта, потому что это была не только тихая, усаженная деревьями улица, но и Папа Павел III предоставил живущим здесь художникам налоговые льготы. Обратите внимание на симпатичный Фонтана делле Арти (Фонтан художников), который журчит рядом, украшен резными мольбертами и палитрами, а увенчанный ведром с каменными кистями.
Помимо изобразительного искусства, Дебюсси, Лист и Вагнер работали в студиях на Виа Маргутта. Стравинский приехал с Пикассо, а Трумэн Капоте жил в доме 33 в начале 60-х.
Когда на творческой сцене Рима преобладали фильмы, Виа Маргутта стала средоточием духа времени 1950-х годов. В конце концов, это была улица квартиры, где Джо Брэдли (Грегори Пек) взял принцессу Анну Одри Хепберн в начале их бурных римских каникул.
Виа ди Сан Джованни ин Латерано: улица тайн
Виа-ди-Сан-Джованни-ин-Латерано - узкая улочка, на которой таятся необычайные подземные сокровища.
На одном конце находится Римский собор Сан-Джованни, а на другом Колизей. Первый представляет собой видение католической мощи 18-го века, увенчанное дико жестикулирующими каменными апостолами. Напротив, почти спрятавшись в маленьком здании, находится одно из самых мистических католических мест Рима - Скала Санта (священная лестница).
Спускаясь вниз к Колизею, легко не заметить церковь, о которой мало кто из римлян знает: Сан-Клементе. Церковь 12 века, с алтарем, увенчанным изысканной мозаикой. Но под этой находится другая базилика. Другие шаги ведут еще дальше под землю. Глубоко под землей находится еще один слой истории: целые комнаты, которые относятся ко времени императорской династии Флавиев. Считается, что эти 2000-летние камеры были частью Монетного двора Древнего Рима. В тускло освещенных комнатах слышен бурлящий подземный поток - и виден сквозь дыру в стене. И все же есть еще кое-что. В нескольких шагах находится одна из самых захватывающих достопримечательностей Рима, дохристианский храм с алтарем, на котором изображен бог Митра, убивающий быка.
Сзади над землей Виа-ди-Сан-Джованни-ин-Латерано продолжает безобидную, привлекательную, но невзрачную улицу, спускающуюся к Колизею. Он тихо занят своими ресторанами, магазинами одежды, магазином виниловых пластинок. Нет никаких намеков на тайную подземную жизнь улицы до конца дороги, где в большом провале видны раскопанные руины. Это то, что осталось от Людус Магнус, школы гладиаторов, которая кормила великую арену.
Слой за слоем: Виа ди Сан-Джованни ин Латерано позволяет взглянуть на многие пласты истории, лежащие под поверхностью современного города. И это история не только улицы, но и Рима.