От побережья Ларедо до гор Расинес мы путешествуем по провинции Кантабрия в поисках ее исторического прошлого и гастрономического настоящего.
Однажды в сентябре, у ворот Кантабрийской осени, когда Карлос I из Испании, V из Священной Римской империи, в последний раз высадился в Королевском порту Ларедовозвращается из Германии, чтобы уйти в отставку в том, что станет его последним пристанищем, монастырем Юсте.
Его двор пошел с ним, возможно, его даже сопровождал Франсес де Суньига по прозвищу 'эль Франсильо', его шут, предшественник гротеска как литературного жанра,или, возможно, его уже исключили из того же суда за то, что он перешел черту своим въедливым юмором.
Ларедо, объявленный королевским портом в 1496 году, дата, когда Донья Хуан де Кастилья (Хуана ла Лока) отправилась во Фландрию, чтобы выйти замуж за Фелипе де Боргонья (Фелипе эль Эрмосо), напоминает высадку Карла V каждый сентябрь,, одеваясь в старинную одежду и представляя исторический момент в подлинном проявлении творчества.
СЕРФ И АНЧОУСЫ
Прибрежный город Ларедо по-прежнему имеет ту старинную атмосферу, которая ощущается на площадях Капуцинов и Карлоса V, что удостаивает его награды его статую, и на его Mercado de Abastos, модернистском по стилю и несколько эклектичном, где, кстати, уже продается та самая черника, которая совсем недавно устилала Кантабрию.
Старый город средневекового происхождения по прозвищу Ла-Пуэбла-Вьеха был объявлен историко-художественным памятником в 1970 году и ревностно охраняет Церковь Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, одна из самых известных готических церквей в Кантабрии. Пуэбла-Вьеха также может похвастаться рядом таверн: вы должны попросить кольца кальмаров или несколько моллюсков а-ля-маринера, прежде чем отправиться в порт и пристань для яхт.
До современной части Ларедо можно добраться, пройдясь по его пятикилометровому пляжу, где есть школы серфинга и серферы ловят волны. Оказавшись в Эль-Пунтале, как его фамильярно называют, рекомендуется сесть на баржу и переправиться в Сантонью. Рыболовный и консервный город на века, Он славится своими анчоусами, которые можно попробовать в любом из ресторанов или таверн на Пласа-де-ла-Конкордия,таких как Taberna Alberto или Sidrería del Asón.
Вы не должны уезжать из Сантонии, не взглянув на ее впечатляющие болота, которые простираются до нескольких муниципалитетов, и романскую церковь Санта-Клауса Мария-дель-Пуэрто 13 века. Прогуливаясь по Пасео-де-Переда, вы наткнетесь на форт Сан-Мартин, а также сможете догадаться о печально известном Пеналь-дель-Дуэсо.
ВНУТРЕННИЕ СЮРПРИЗЫ
Продолжая маршрут Карлоса V, внутри страны появляется город Лимпиас. Его общежитие является идеальным местом, чтобы остановиться по пути и провести ночь в бывшем дворце графов Эгилиор, в окружении прекрасных садов. Не раньше, чем отдать дань уважения знаменитому Кристо де Лимпиасу в церкви Сан-Педро, работе скульптора Монтаньеса и завершить визит этим типичным шоколадом с гренками из городав любой из своих столовых.
Ampuero имеет красивый центр города и праздничную атмосферу, которая побуждает организовывать всевозможные вечеринки в течение всего года. Такие рестораны, как Las Peñas или El Pereda, свидетельствуют о превосходной гастрономии. Кантабрийский город может похвастаться звездой Мишлен в ресторане La Solana, расположенном в верхней части района Маррон, где находится Святилище Девы де ла Бьен Апаресида, святой покровительницы Кантабрии с 1905 г.
A Удалла оспаривается Ампуэро и Расинесом. И это неудивительно, ведь это сокровище Кантабрии много лет назад было провозглашено Городом Кантабрии за его индейские дворцы, сельские дома, за тамплиерскую церковь Санта-Марина, объявленный культурным интересом в 1984 году, и за превосходство своего ландшафта, через который протекает река Асон, окаймленная ивами. Река, которая предлагает всего понемногу. Лосось плавает свежим в его водах, ожидая, когда кто-нибудь их поймает, а каноэ, байдарки и другие речные приспособления ждут искателей приключений, чтобы провести их через пороги через бесконечные ландшафтыв второй по значимости спуск на каноэ в Испании после Селлы.
РАСИН ВЛЮБЛЯЕТСЯ
Расинес на первый взгляд кажется милым и уединенным городком, просто улицей, на которой очаровательные горные домики соперничают с геранью на балконе,усеян родовыми домами и особняками. Есть Casa Delfi, ресторан, таверна, кофе, табак и магазин для всего. А почти по соседству недавно открывшаяся La Taberna, где можно отведать вкусные чоризо, картофель с айоли, вкуснейшие крокеты с ветчиной и кальмарами.
В городе царит тишина. Его каркас расписан урожаем и горами. И все же Расинес скрывает гораздо больше. Муниципалитет протяженностью 43 километра, населенный различными «кварталами», происхождение которых восходит к 10 веку. В Средние века это было важным местом для перевозки железа и пшеницы между Бискайей и Кастилией.
Колыбель каменщиков и архитекторов, родила детей категории архитектора Хуана Хиля де Онтаньона и его сына Хуана Хиля де Онтаньона, Эль Мозо, строитель городской приходской церкви Сан-Андрес. Не говоря уже о квадратной арене Сантос-Мартирес, расположенной по соседству с церковью Сан-Мартин 15-го века, где приносились в жертву животные, а также проводились театральные представления.
Расинес влюбился так сильно, что сам император Карлос V во время своего паломничества в Юсте останавливался со двором в родовых домах района Ла Эдилья,, где, помимо других достопримечательностей, есть прекрасное поле pasa bolo, традиционного вида спорта Кантабрии. И недалеко от Ла-Эдильи, представляет собой римский мост от одного глаза к реке Силенсио, который открывает путь к гостинице-ресторану El Molino de Cadalso с хорошей едой, от отличного тюрбо до стейка на косточке или вкусного горного рагу.
Не имея возможности остаться в королевских особняках Ла Эдильи, как это сделал Карлос V, хороший совет - сделать это в скандинавских комнатах Ла Посада де Охебар, посреди Долина Асона, чьи известняковые массивы содержат огромное спелеологическое богатство, что делает ее районом в Европе с наибольшим количеством пещер на квадратный метр. Оттуда вы можете прогуляться по пешеходным тропам среди буков и дубов, пока не доберетесь до Палеолитического парка с огромным мамонтом, охраняющим Куэва-дель-Валье, самую длинную в Европе.
ЖИЗНЬ НА ПЛАНТАЦИИ
Однако не все историческое, палеолитическое, старое в Восточной Кантабрии. Черника - новая культура на плодородных кантабрийских землях и у одной из ее пионеров, Пилар, есть история, которую стоит рассказать. Ее корни Rasines и ее огромная любовь к земле, где родились ее предки, когда она оказалась во главе семейной фермы La Manzanera, заставили ее задуматься о том, что с ней делать.
«Ты должна воспользоваться землей», - подумала Пилар. Он рассматривал различные возможности. На корм посвятит, теплицу устроит… В один прекрасный день, как все куется, как ни в чем не бывало, близкая подруга рассказала ей про чернику. Что, если Он становится все более модным благодаря своим полезным свойствам и насыщенному вкусу. Если на юге урожай заканчивается раньше, выращивание его на севере будет хорошим дополнением…
Пилар, некому переплюнуть предпринимателя, проинформировалась, изучила, спроектировала и, наконец, взялась за дело, что сегодня говорит об одном обрабатываемом гектаре из четырех, что есть в хозяйстве, и о том, что они будут выращивать постепенно, где основные сорта фруктов - Аврора, Дюк и Охлокни- идеально выровнены,под защитой горы по прозвищу Ла Касильдона, которая сообщает им погоду.