Стоя на вокзале в Капири-Мпоши в центральной Замбии, если бы не наши попутчики, нас можно было бы простить за то, что мы думали, что находимся в Китае. Железная дорога Тазара была профинансирована и построена Китайской Народной Республикой в 1970-х годах.
Странное бледно-голубое здание выделяется среди грязной сельской местности. Мы испытали еще один момент дезориентации, когда увидели китайские знаки, разбросанные вокруг вагонов, но хорошо то, что китайские поезда обычно находятся в довольно хорошем состоянии с приличными размерами кабин.
Мы забронировали купе высшего класса в поезде до Дар-эс-Салама и оказались в компании двух дружелюбных австралийцев, которые, в свою очередь, разделили с нами шампанское в пивных бокалах.
В поезде также есть вагон-ресторан с интересным обслуживанием - если вы заказываете чай, то сначала могут привезти чашку и чайный пакетик, через двадцать минут вам могут подать молоко, а еще через десять минут вам могут принести горячую воду если вам повезет. Так что ужин, как правило, едят поэтапно.
Есть также довольно атмосферный бар и лаундж с креслами из красного бархата, где мы подружились с некоторыми путешественниками из Кейптауна. В ту ночь мы напились в баре и сумели уснуть, хотя поезд мчался с такой головокружительной скоростью, что мне пришлось повиснуть на перилах безопасности, чтобы не слететь с кровати.
Однако в 5:30 нас разбудил мужчина, который громко стонал в каюте рядом с нами. Я подумал, что он, возможно, молится, но его стоны и стенания достигли крещендо. Оказывается, он не молился и наша хозяйка не развлекала его. Несчастный оказался крайне болен и бредил.
Мы стали замечать резкий запах, исходящий из его каюты всякий раз, когда мы проходили мимо. Позже в тот же день мы услышали, как стюардессы говорили приглушенными голосами о ком-то, кто «прошел», поэтому мы провели следующие двенадцать часов, думая, что путешествуем в каюте рядом с мертвым телом. Однако, к нашему облегчению, стоны возобновились на рассвете.
Помимо этих досадных отвлекающих факторов, поезд был на хорошем уровне с основными туалетами, которые содержались в целом в чистоте (это могло быть связано с тем, что в нашем вагоне ехал посол Франции) и даже холодным душем, что было интересным опытом в движущемся поезде!
На границе с Танзанией мы обнаружили, что у нас недостаточно нужной валюты для оплаты наших виз, и ни один из (незаконных) обменников на борту не поменял южноафриканский ранд.
Нам, наконец, удалось обменять немного денег, но не раньше, чем женщина с паспортным контролем, которая прошла через поезд, чтобы проверить паспорта и визы, отчитала нас за то, что наша виза не была заранее отсортирована или у нас не было нужных денег. Я должен был согласиться, что она высказала некоторые справедливые замечания.
Мы провели остаток дня, наблюдая за проезжающей мимо сельской местностью Танзании; зеленые холмы, туманные горы, маленькие глухие деревушки, бегущие рядом с поездом дети с криками «Музунгу!» (Иностранец!).
Каждый раз, когда мы останавливались на остановке, женщины с огромными лотками с бананами и чапати на головах подходили к витринам, чтобы продать свой товар.
На третий день мы прошли через отдаленный заповедник Селус, который закрыт для посетителей и, следовательно, совершенно нетронутый и дикий. Единственные люди, которых вы видите, это странный ребенок, выбегающий из крошечной глинобитной хижины, чтобы помахать поезду.
Жирафы бегают галопом по рельсам, а животные смотрят, как поезд проезжает мимо. На самом деле мне было немного жаль, что я, наконец, прибыл в Дар-эс-Салам, и мне не хотелось покидать свое бархатное кресло у окна.
Нет никаких сомнений в том, что Дар-эс-Салам меркнет по сравнению с Каменным городом, поэтому стоит переночевать там сначала, прежде чем вы будете избалованы его соседом по воде. У этого есть менее очевидное собственное очарование с прекрасными старыми зданиями в стиле ар-деко рядом с богато украшенными мечетями и непринужденной атмосферой ветхих улиц.
Есть несколько дешевых, простых общежитий для проживания, и у нас были чистые кровати, чистый душ и большие окна, выходящие на узкие улочки и в квартиры напротив, где птичьи клетки свисали с балок окна. В туристическом районе вокруг улицы Ливия есть много шумных, оживленных ресторанов, где продают вкуснейшее мясо, приготовленное на гриле.
На следующее утро, после долгих преследований со стороны множества продавцов билетов в гавани, мы сели на дешевый паром до Занзибара. Это оказался грузовой паром, на который грузили все содержимое и население Дара.
Я с изумлением наблюдал, как на огромные деревянные доски навалены матрацы, ведра, мешки и деревянные ящики. Внутри корабль был вонючим и грязным и был битком набит людьми, а внешняя палуба была крошечной, и негде было сесть. Люди были забиты коробками и мешками, и я отчаялся, что корабль утонет.
Среди всех запахов и кричащих младенцев группы женщин выглядели как скопления эфирных бабочек в своих узорчатых платках и застенчиво поглядывали на нас из сбившихся в кучу, хихикающих групп.
Шесть с половиной часов спустя я спал на грязном полу палубы, осмелился съесть тарелку самых жирных и сырых чипсов, подаваемых на самой грязной кухне, какую только можно вообразить, и отважился залезть в самый мерзкий туалет, который я когда-либо видел (к счастью, когда вы закрыли дверь, было совсем темно, так что вам не нужно было смотреть на нее).
Мы также подружились с двумя мужчинами из Пембы и двумя великолепными маленькими мальчиками, которым нравилось бить моего партнера по голове пластиковой бутылкой из-под кока-колы.
Мы также видели, как мимо проплывали сказочные дау с белыми парусами, когда мужчины в замысловато вышитых тюбетейках преклоняли колени среди матрасов и пластиковых ведер на носу лодки, чтобы помолиться, а за ними проплывали острова, обсаженные пальмами. их.
Несмотря на эти приятные развлечения, когда мы добрались до Стоун-Тауна, я был довольно сыт по горло только что пережитой поездкой в стиле крупного рогатого скота, и я уже боялся пресловутых папаази (зазывал), которые, как мы слышали, роятся в доках. Я целеустремленно прошел мимо всех, кто пытался зацепиться за нас, избегая зрительного контакта.
Один рекламщик, однако, был настойчивым, но добродушным, и в конце концов мы согласились позволить ему отвезти нас в общежитие. Его звали Джеймс Тейлор, и по мере того, как мы узнавали его лучше, мы поняли, что это действительно было его имя, а не то, которое он использовал в качестве туристического трюка. Его отец был фанатом! Он должен был стать нашим хорошим другом, всегда рад помочь, когда бы мы ни встретились, и никогда не ожидая оплаты.