Бегая по дороге, огибающей Галилейское море, я наслаждался солнцем, свежим весенним воздухом и единственным видом спорта, который я получал за весь день. Остаток дня я провел, сидя в машине, чтобы сделать еще один шаг в моем путешествии по Израилю - на Голанские высоты.
План битвы
Мой гид Ави накануне вечером приехал в мой отель-кибуц в Маагане, чтобы встретиться со мной и узнать, что я хотел увидеть на Голанах.
Я показал ему быстро набросанный список желаемых достопримечательностей. «Помимо всего того, что я здесь написал, - сказал я ему, - я хочу увидеть все границы Голан. Иордания, Сирия и Ливан».
“Иордания и Сирия, без проблем. Ливан - может быть».
“Что не так с Ливаном?” Я спросил. Возможно, Ави колебался из соображений безопасности. Имад Мугания, один из ливанских лидеров «Хизбаллы», за несколько дней до этого был убит в результате взрыва автомобиля. Хотя Израиль отрицал свою причастность, «Хизбалла» указывала на них пальцем и обещала возмездие.
- Ливан слишком далеко, - просто заявил Ави.
“Слишком далеко? Вот и все?" Ха, я знал, что мы поедем в Ливан.
Пять минут до Иордании
Утром мы покидаем Мааган и направляемся к границе Иордании. Через пять минут мы на месте.
“Хотите фото?” - спрашивает Ави. «Конечно», - говорю я, готовя камеру к тому, чтобы навести камеру на пышные зеленые холмы, лежащие за забором, отделяющим Иорданию от Израиля. «Хорошо, - говорит, - пойдем, пойдем».
Ави вышел из машины, и я последовал за ним. Я вижу, мы направляемся к джипу, в котором находятся пять солдат ЦАХАЛа [Силы обороны Израиля].
“Теперь отдай мне свою камеру”. Я смотрю на солдат. Дежурные, на границе с - несмотря на мирный договор - вражеской страной, они выглядят недовольными нашим приездом. Они обмениваются ивритом с Ави и смотрят на меня. Их лица остаются равнодушными.
“Ладно, иди с ними. Я собираюсь сфотографировать тебя». Я не хочу, чтобы меня фотографировали с этими мужчинами в оливково-сером, вооруженными М-16.
Одет в туристическую одежду
Сегодня, из всех дней, я одет в традиционную американскую туристическую одежду - изобилующую джинсами и яркой футболкой. Это будет выглядеть нелепо, я думаю. По крайней мере, я в сандалиях - типичная израильская обувь.
Очевидно, солдаты делают это для своего земляка, который тоже является их однополчанином. Военная служба обязательна для большинства израильских мужчин и женщин по достижении 18-летнего возраста, и они должны служить в резерве до сорока лет.
«Шалом», - говорю я, подходя. Один или двое из них бормочут что-то на иврите. Ясно, что они напрягаются, чтобы терпеть меня. Ави делает быстрое фото. Когда я забираю у него фотоаппарат, то вижу, что, как я и подозревал, мои фото-товарищи совершенно не улыбаются.
Тогда пошли. Около одной минуты. Ави тормозит машину. «Сфотографируй это», - требует он.
“Что?” - спрашиваю я.
“Видите эти цифры на заборе?” На маленьких металлических табличках два набора цифр. «Если кто-то, что-нибудь, что-нибудь, даже животное касается забора, посылается сигнал в армию. Цифры позволяют им сказать ближайшему пограничнику, куда именно нужно идти, чтобы узнать, не пересек ли кто-нибудь забор».
Я делаю фото.
«Посмотрите поближе», - говорит он. "Это важно." - Хорошо, - говорю я, открывая дверцу машины, чтобы встать на дюйм от забора, если это сделает его счастливым. "Останавливаться!" - кричит он. «Не выходи из машины!»
“О. Мой. Гоша. Почему?" - спрашиваю я.
“Видишь ту грязную дорожку, ведущую вдоль забора? Если в грязи будут обнаружены какие-либо следы, армия должна выйти и провести обыск, потому что кто-то мог перепрыгнуть через забор».
Итак, фотосессию с пограничниками ЦАХАЛа мне разрешили, но в грязь ступить нельзя. Это начинается как путешествие в прошлое.
На Голаны
Двигаемся дальше на север вдоль границы с Иорданией, через зеленые поля и холмы. «Хорошо, что ты здесь в это время года, - говорит Ави. «Летом все это желтеет».
Мы вышли из Галилеи и находимся на Голанских высотах. Ави съезжает с дороги в зону, оцепленную колючей проволокой. «Опасно - Мины!» говорит знак. Я читал, что на Голанах до сих пор валяются боевые мины. Тех, кто не знаком с этим районом, предупреждают, чтобы они не сходили с главных дорог, иначе им оторвет ногу.
В нескольких метрах от колючей проволоки и в безопасности с моим гидом, который знает, что делает, мы забираемся на большой бетонный блок, лежащий рядом со знаком. Насколько я вижу, на западе открываются потрясающие пейзажи Иордании.
Мы едем незадолго до того, как Ави снова съезжает с дороги, теперь уже у бетонного укрепления, изрешеченного пулями. Ави объясняет мне, что это использовалось Сирией во время войны с Израилем.
Теперь он используется Израилем для наблюдения за движением земли, чтобы предсказать возможность землетрясений в будущем. Ави указывает на трещину шириной в несколько сантиметров, идущую по всей длине одной из стен. Рядом написаны цифры. "Видеть? Земля движется».
Тем временем я замечаю, что люди оставляют свои следы внутри стен этого сооружения. Граффити повсюду. Мое внимание привлекает надпись «Я люблю Израиль» на одной стене. Мне тоже это нравится.
Погода стала холоднее, так как мы сейчас находимся на большей высоте. Вдали возвышается гора Хермон, покрытая белым. На этой горе люди катаются на лыжах, хотя я читал, что для лыжника это довольно умеренная плата за проезд. Я вытаскиваю из машины свитер, и мы едем дальше.
Моменты кино
Примерно за неделю до того, как я уехала в Израиль, мы с моим парнем смотрели «Сирийскую невесту», израильский фильм о девушке-друзе в Израиле, чей отец устраивает для нее свадьбу с сирийской телезвездой. Она должна пересечь границу из Израиля в Сирию, где она выйдет за него замуж.
Невеста оказывается в ловушке на ничейной земле между двумя странами, когда в ее паспорте ставится израильская виза, которую Сирия не признает, потому что они, как и большинство арабских стран, не признают, что Израиль существует.
Отличный фильм и великолепные пейзажи с красными и белыми ветряными мельницами на холме в Сирии, сразу за забором, отделяющим ее от Израиля. Я вижу их сейчас, когда мы проезжаем мимо. Такой приятный пограничный момент.
Я в восторге, когда мы сами оказываемся на друзской свадьбе. Блестящая черная машина припаркована на дороге, полностью ее загораживая. На капоте установлена большая видеокамера, а на двери водителя прикреплена белая тканевая лента.
«Они всегда так делают», - кричит Ави. Это друзская свадьба. Они паркуют свои машины на дороге и фотографируют. Я не знаю, почему».
Он подождал немного. Понятно, что машина не едет. Ави обходит его спереди, чтобы добраться до другой стороны. Через лобовое стекло я вижу друзскую невесту и ее жениха.
Мы едем по сельской местности, проезжая друзские деревни. Друзов насчитывается от полумиллиона до миллиона по всему миру, в основном они проживают в Сирии, Ливане и Израиле, с небольшим процентом на Голанах.
Поскольку Голаны когда-то были частью Сирии и однажды могут быть возвращены Сирии, почти все эти друзы являются законными жителями Сирии, а не Израиля.
Мы петляем по улицам Мадждал-Шамса, той самой деревни, где происходила «Сирийская невеста». Ави останавливается у большой палатки. У входа женщина-друза подбрасывает в воздух круглое плоское тесто.
Тесто называется лафа, и она готовит его в куполообразной печи, называемой табуном. Когда блюдо готово, она выкладывает на него мясо мелкого помола, идеально приправленное специями, сворачивает его и передает мне. Внутри палатки расставлены мягкие диваны и стулья, и мы сидим. Я ем достаточно фаршированной лафы, чтобы знать, что это одно из самых вкусных блюд в моей жизни.
Думаю, Ави надеется отдохнуть от вождения. Не я. Я заворачиваю остальное, чтобы взять с собой. "Это было здорово. Пошли».
Наконец-то - Ливан
Я вижу еще один забор справа от меня. Может быть? «Это Ливан», - подтверждает Ави. Мы действительно прошли долгий путь, чтобы увидеть, что другие люди могут подумать, что это просто еще одна граница. Но за ним лежит страна, куда я, возможно, никогда не поеду. Мне нравится получать этот взгляд на его южную местность. И я бы хотел, чтобы это был долгий взгляд.
Но Ави подъезжает к одинокому пограничнику. Они обмениваются словами.
“Что он сказал?” - спрашиваю я, когда мы отъезжаем.
“Он сказал, что нам лучше уйти, если мы хотим быть в безопасности.” Я как-то сомневаюсь. В основном говорил Ави, и поведение солдата не говорило мне, что он передает важное сообщение Ави.
Независимо от того, сказал он нам убраться или нет, мы уходим из этой области. Тем не менее, мы продолжаем движение вдоль границы довольно долго.
Въезжаем в Метулу, самый северный город Израиля. Его расположение непосредственно на границе с Ливаном делает жизнь здесь неспокойной.
В течение многих лет ракеты «Катюша» из Ливана обстреливали город, когда ливанцы чувствовали, что появляется возможность. То есть до тех пор, пока Иран и Сирия не начали поставлять Ливану ракеты большей дальности.
Теперь эти ракеты часто обходят Метулу. Однако это не освобождает жильцов от ответственности. Во время 33-дневной Второй ливанской войны 2006 года почти все бежали.
Мы подъезжаем к вершине смотровой площадки с видом на Метулу. Вскоре армейский «Хаммер» взбирается на вершину холма и направляется туда, где мы стоим.
«У нас проблемы», - сказал я.
«Нет», - отвечает Ави. «Мы им неинтересны. Наверное, они просто отдыхают». Пять или около того солдат вываливаются из машины. Ави сказал мне, что он знает, что скоро появится еще один Хаммер, так как им запрещено путешествовать в одиночку из соображений безопасности.
Конечно же, появился еще один Hummer. Теперь это мы и дюжина солдат на страже. Как и предсказывал Ави, похоже, мы им не интересны.
Я вижу в этом интересный момент - зависание с ЦАХАЛом на границе между Израилем и Ливаном. Ави видит в этом еще одну возможность сфотографироваться.
Я не согласен, на этот раз яростнее, чем утром на границе с Иорданией, так как я чувствую, что знаю этого парня лучше, чем в начале дня.
Тем не менее, Ави получает от меня камеру. Он подходит, чтобы поговорить со своими товарищами. Он пытается, я уверен, уговорить их всех попасть на фото. Ему приходится довольствоваться одним.
Другие солдаты стоят в стороне, вне поля зрения. Им, как и их коллегам на границе с Иорданией, это совершенно неинтересно. Оставшийся солдат терпит меня довольно хорошо. Он обнимает меня и широко улыбается.
Мое пребывание на Голанах подходит к концу; Мы с Ави возвращаемся на его машине для спуска с Метулы и с Голанских высот. Границы географически позади меня, но вырисовываются на передний план моих планов на очередную поездку.
Сабина Лор - писатель-путешественник, который всегда планирует свою следующую поездку.
Как посетить Голанские высоты