Каждая остановка на пути Астунгкара дает возможность узнать о балийской культуре, принося пользу местному сообществу
Храм соответствует настроению неба: черный лавовый камень, увенчанный темными грозовыми тучами. Я бреду по узкой тропинке вдоль внешнего края священных стен храма, пока не добираюсь до утеса, простирающегося за ним. Бушующий океан завораживает, поэтому я стою, наблюдая за ним с минуту, пока сердитая волна не выплевывает свои кишки к моим ногам и не подталкивает меня обратно ко входу.
Один из примерно 10 000 храмов на острове, храм Пура Геде Лухур Бату Нгаус расположен на вершине скалы на западном побережье Бали. Он также знаменует собой драматическую отправную точку 10-дневного маршрута восстановительного туризма протяженностью 74 мили, который начинается на южном побережье, проходит через сердце острова и достигает кульминации на северном побережье. Вместе с тремя другими авторами я взялся за сжатую версию, которая еще больше укорочена из-за несезонного дождя.
Тропа Астунгкара проходит через сердце острова.
Према Ананда
Тропа называется Путь Астунгкара, первое слово которой означает «божья воля». Поэтому кажется уместным начать с молитвы у подножия храма. Я сижу на теплом полу, мокром от мелкого моросящего дождя, который позже перерастет в эпический ливень. У моих ног лежит плетеная корзина размером с мою ладонь, в которой лежат лепестки разных цветов, печенье и тлеющая ароматическая палочка. Эти маленькие подношения, известные как кананг сари, разбросаны по всему острову, у подножия фонтана, у входа в магазин, в тени статуи. Под руководством Эси, лидера тропы на Астунгкара-Уэй, которая так же настроена на энергию острова, как и на последние танцы, популярные в TikTok, я сначала беру белые лепестки и выполняю ритуал подношения, столь неотъемлемый элемент балийской культуры.
Втиснуть десять дней ходьбы всего в пару - невыполнимая задача, но в течение следующих 48 часов я увижу больше, чем просто мельком настоящий Бали с муссонным дождем, который заставит наши неподготовленные ноги бродить по колено. -глубоко через каскадную воду.
Когда небо не разрывается, пешеходная тропа отправит вас в живописное путешествие по причудливым деревенским дорогам, рисовым полям и пышному бамбуковому лесу. Более длинные маршруты также включают в себя традиционную церемонию очистки воды, остановки у водопадов и пещер Таман-Беджи, мастерскую по плетению бамбука и прогулку по зеленым джунглям, где единственным признаком вмешательства человека является заброшенная геотермальная станция. Слово «тропа», однако, не совсем точно передает опыт - оно ближе к фермерскому паломничеству, где каждая остановка на пути дает возможность воссоединиться с нашей едой - и с тем, откуда она берется.
Спальная платформа, сделанная из бамбука и установленная среди рисовых полей
Према Ананда
Astungkara Way впервые придумал Тим Фиджал, канадский защитник окружающей среды, который переехал на остров около 12 лет назад и быстро заметил последствия туризма на острове. В стране, которая потеряла 25 процентов своих сельскохозяйственных угодий за последние 25 лет, паломничество - это приглашение более осторожно ступить на землю острова. Тропа официально открылась в 2020 году, но сейчас она набирает обороты, когда Индонезия полностью открыла свои границы для иностранных путешественников.
До того, как разразилась пандемия, Бали привлекал более шести миллионов туристов в год, но Путь Астунгкара избегает туристических ловушек.«Мы потратили около года на то, чтобы проложить маршрут, - говорит Фиджал. «Все они являются существующими маршрутами, но собраны вместе, так что у каждого пункта назначения есть собственное регенеративное обоснование для включения в маршрут».
Испытание балийского очищающего ритуала Мелуката
Према Ананда
Даже за то короткое время, что я провел там, я увидел, что на самом деле означает регенеративный туризм. Я узнал о компостировании в общественном саду Джива и обнял 700-летнее дерево. Я встретил добросердечного фермера, выращивающего драконий фрукт, который заменил бетонные столбы, обычно используемые для поддержки виноградника, на более органичный каркас из подстриженных капоковых деревьев. Я попробовал сладкую мякоть плодов какао в ресторане Rumah Desa, который предлагает уроки кулинарии в традиционном балийском семейном комплексе, и пообедал с Аю и Вахью, молодоженами, которые основали естественную ферму под названием Сандан, где живут несколько кроликов, чью мочу они используют. для компоста. Когда мы сидели с ними под бамбуковой конструкцией, которая укрывает путешественников на ночь, меня осенило, что я редко, если вообще когда-либо, знаю, откуда берутся продукты на моей тарелке. И все же мы стояли, скрестив ноги, вокруг ароматного пира, который едва преодолел 100 ярдов, чтобы добраться до наших тарелок.
Легко поехать на Бали и провести дни, гуляя по храмам или отдыхая на пляже, но на тропе Астунгкара я обнаружил более глубокую связь с землей. Это по дизайну. «Я думаю, что иностранцы часто могут приезжать в такие места, как Бали, и чувствовать себя обязанными помочь, но в конечном итоге приносят больше вреда, чем пользы», - говорит Фиджал. «Но это, это действительно возможность объединить усилия с местным сообществом и поработать над чем-то вместе».
Учебный центр регенеративного земледелия Astungkara Way
Танги Ю
Фиджал вспоминает, как в 2010 году он был вдохновлен выступлением на Ted Talk Джона Харди, соучредителя Green School Bali, школы под открытым небом, которая поощряет практическое обучение. Он помнит одну конкретную строчку из речи, которая звучала примерно так: «Наши дети не узнают о цикле риса, они живут циклом риса». Сегодня Astungkara Way дает путешественникам возможность «прожить» рисовый цикл, а также отдать должное местному сообществу - на третий день пути вы фактически можете сажать семена риса и вырывать сорняки с помощью местных орудий.
Когда мы идем к Учебному центру Астунгкара, еще одному бамбуковому строению, возвышающемуся среди сверкающих лоскутков рисовых полей, я замечаю две узкие траншеи по бокам нашего пути. Это мой первый взгляд на древнюю сеть, построенную более 1200 лет назад. Известный как Субак, это ответ Бали на справедливое орошение, при котором вода из реки или плотины отводится в набор искусственных каналов, прежде чем, наконец, пролиться на рисовые поля. Каждый участок фермы соединен бамбуковыми трубами или маленькими акведуками, которые обеспечивают равномерное распределение воды по ландшафту.
Подключение к местному сельскому хозяйству посредством участия в цикле выращивания риса
Према Ананда
Когда мы подходим к учебному центру, я сижу в кругу с командой Astungkara - полдюжины местных выпускников сельскохозяйственных школ с юношеской энергией, которая редко встречается в этой области. Когда я слушаю их истории, меня поражает их преданность земле. Я смотрю на рисовые поля, желая, чтобы солнце пробилось сквозь тучи, и задаюсь вопросом, сколько рисовых циклов этот остров видел до них и сколько еще он увидит благодаря им.