На прошлой неделе для нашего «Как была сделана эта фотография?» серии я опубликовал пейзажную фотографию, чтобы поделиться ею и обсудить. Спасибо нашим комментаторам PL Гэри Бантону, Брайану Вебстеру и Шейну за их участие и мудрые комментарии по поводу использованных методов и общих соображений. Молодец!
Давайте рассмотрим фотографию, которую я сделал на одной из многих великолепных и вдохновляющих пешеходных троп в государственном природном заповеднике Торри Пайнс в Сан-Диего, Калифорния.
Наш комментатор PL Брайан Вебстер отметил темный вид исходного изображения (которое на самом деле было «прямо из камеры»). Действительно, я согласен, что общая экспозиция была немного темной (подробнее об этом ниже), поэтому я решил внести скромные корректировки в Photoshop. Новая версия показана ниже.
Что касается процесса визуализации, после осмотра этой сцены я захотел создать черно-белое изображение, передающее масштаб, текстуру и форму этого красивого утеса из песчаника. Как я уже говорил ранее в статье о свете, тенях и визуализации, чтобы художник-художник мог придать форму и глубину пейзажу и раскрыть его текстуру, в идеале фотография должна быть сделана, когда длинные тени отбрасываются однонаправленным светом.. Кроме того, я хотел создать контраст таким образом, чтобы игра света и теней привлекала взгляд зрителя к сцене.
Изучая этот предмет с помощью своей карты композиции, я понял, что возможность создания высококонтрастного изображения была заманчивой. Как видно на «разведывательной» фотографии iPhone ниже, я составил фотографию так, чтобы слева от обрыва была окружающая кромка неба и моря.
Чтобы привлечь зрителя к сцене и удержать его в центре фотографии, мне нужно было затемнить голубое небо и море. Сопоставляя темные оттенки песка в левом нижнем углу с темными оттенками неба и моря, я визуализировал создание обода «виньетирования» вокруг высоких тонов в центре обрыва, чтобы создать контраст и привлечь внимание зрителя. разум в этот мир. Глубокие тени (показаны на желтом рисунке) в передней части обрыва в сочетании с высокими тонами в центре хорошо подходят для создания глубины и раскрытия формы. Наш комментатор PL Гэри Бантон мудро заметил, что темные оттенки неба, а также глубокие тени на обрыве могли быть созданы с использованием красного фильтра 25А (подробнее об этом ниже).
Основываясь на моем предыдущем опыте работы с инфракрасной пленкой как 35-мм, так и среднего формата, интересным свойством песчаника является то, что он может выглядеть как «мелово-белый» при освещении инфракрасным светом. Помня об этом видении, я решил заняться инфракрасным воспроизведением. Для пленки я выбрал Rollei IR 400, которая (к сожалению) является одним из последних бастионов инфракрасной пленки. Предыдущие золотые стандарты Kodak HIE и Efke уже давно отменены.
Чтобы создать экспозицию на инфракрасной пленке, фотограф должен использовать фильтрацию, чтобы блокировать видимый и ультрафиолетовый свет и позволять инфракрасному свету проходить через объектив. Ключевым техническим моментом является то, что спектральная чувствительность инфракрасной пленки должна соответствовать спектру инфракрасного света, проходящего через фильтр. Для Rollei IR, пиковая чувствительность которого составляет 720 нм с расширением до 820 нм, я использовал инфракрасный фильтр Hoya R72, который блокирует видимый свет длиной до 720 нм, но допускает прохождение света выше этого порога (т. е. инфракрасного спектра).. Когда вы рассматриваете этот фильтр, он не является полностью непрозрачным, так как вы все еще можете немного видеть сквозь него, а это означает, что этот фильтр допускает некоторое загрязнение видимым красным светом. Для меня это не так уж важно, поскольку сочетание высокой доли ИК-экспозиции с небольшим количеством видимого красного света может придать изображению уникальный вид, возможно, отличный от чистого ИК-излучения или обычного черного и белый принт.
Что касается качества света (подробнее об этом в следующей статье), я обычно (но не всегда) выбираю однонаправленный свет раннего восхода или заката, чтобы создать длинные тени на пейзаже. Однако для создания инфракрасного воздействия такое время суток не является идеальным, поскольку свет в эти крайности дня не так обогащен инфракрасным светом по сравнению с интенсивным и неоднонаправленным светом полуденного солнца. Итак, я пошел на компромисс: чистое голубое небо ближе к вечеру, где все еще будет достаточное количество падающего инфракрасного света, а также некоторая степень ненаправленности, что опять же способствует созданию длинных теней, придающих форму и глубину ландшафту. и раскрытие его текстур. Наши комментаторы PL Гэри Бантон и Брайан Вебстер проницательно отметили, что эта фотография была сделана ближе к вечеру, судя по направленности теней.
Теперь самая сложная часть кадра: экспозиция. Обычные фотометры и внешние экспонометры не могут напрямую измерять инфракрасное излучение (если они не были специально модифицированы). Чтобы получить правильную экспозицию на инфракрасной пленке, фотограф должен эмпирически определить «рабочую ISO» инфракрасной пленки на основе коэффициента фильтрации инфракрасного фильтра и преобладающих условий освещения. Rollei IR имеет чувствительность ISO 400 без использования инфракрасного фильтра. Основываясь на опыте других фотографов, фильтр Hoya R72 имеет расчетный коэффициент фильтрации +5 ступеней, а это означает, что экспозицию необходимо увеличить на пять ступеней (в данном случае за счет увеличения выдержки), чтобы получить номинальную экспозицию. Многие фотографы ранее оценивали ISO фильтрованной камеры Rollei IR 400 в пределах от 6 до 12 единиц ISO. Основываясь на моих эмпирических результатах с Rollei IR 400 на пленке среднего формата 120, где я брекетировал выдержку между ISO 3 и 25, я ранее оценил Hoya R72. коэффициент фильтра +6 ступеней света и оценка ISO пленки на уровне 6.
После того, как коэффициент фильтра и рабочее значение ISO определены эмпирически, следующим шагом будет правильная настройка экспозиции (выдержки) в зависимости от интенсивности света. Именно здесь на сцену выходит проверенное временем «Правило солнечных 16». В момент съемки этой конкретной фотографии (16:45 по тихоокеанскому времени), при ясном небе, мне пришлось бы использовать выдержку (с диафрагмой f/16), равную обратной величине ISO.. Например, при ясном небе и ярком освещении (как на этой экспозиции), при использовании светочувствительности пленки 100, диафрагмы f/16 и выдержки1∕100секунда (≈1∕125секунда) должна обеспечить правильную экспозицию. Следовательно, учитывая стандартную чувствительность ISO 400 и выбранный мной коэффициент фильтра +6 ступеней света, необходимая выдержка для этой экспозиции будет снижена с1∕400 секунды до ⅛ секунды при диафрагме f/16.
Но подожди… это предполагает, что фотограф намерен использовать диафрагму f/16 в качестве диафрагмы для съемки. Фактически фотограф может выбрать другую диафрагму в зависимости от своих пожеланий относительно контроля глубины резкости (ГРИП). Например, если фотографу требуется большая глубина резкости, чем та, которую дает f/16 в этом сценарии, тогда диафрагму необходимо будет закрыть, что потребует обратного увеличения продолжительности выдержки для компенсации. В качестве альтернативы, если фотографу нужна меньшая глубина резкости, чем обеспечивает f/16 в этом сценарии, тогда диафрагму необходимо будет открыть с сопутствующим обратным сокращением выдержки для компенсации.
Итак, какую диафрагму я выбрал? Это подводит нас к не менее важному этапу съемки: настройке камеры и объектива.
Наш комментатор PL Шейн проницательно предположил, что для этого кадра я использовал камеру обзора. Действительно, я решил использовать камеру обзора 4×5, чтобы получить равномерную и одновременную фокусировку переднего и заднего планов. Чтобы создать перспективу, визуализируемую на моей карточке композиции, я использовал широкоугольный объектив Nikkor-SW 75mm f/4,5S, который является очень резким и контрастным объективом и моим «универсальным» широкоугольным объективом в больших масштабах. формат. Этот объектив обеспечивает угол обзора, аналогичный углу обзора объектива с фокусным расстоянием 21 мм в формате 35 мм.
Из множества технических причин, по которым мне нравится использовать обзорную камеру для съемки пейзажей, заключается в том, что конструкция камеры такова, что объектив проецирует «перевернутый» круг изображения на фокусировочный экран (матовое стекло) в точно так же, как изображения проецируются через хрусталик человека на сетчатку (до того, как изображение «перевернется» зрительным центром мозга). По моему скромному мнению, просмотр перевернутого изображения на матовом стекле позволяет фотографу более проницательно сосредоточиться на композиции, перспективе, форме и структуре. Кроме того, использование темной ткани для защиты матового стекла от окружающего света фактически изолирует фотографа от отвлекающих факторов его непосредственного окружения, так что он/она становится «близким» с объектом. Это отличный опыт!
Хотя полное обсуждение выходит за рамки этой статьи, ключевой принцип фокусировки камеры обзора основан на проверенном временем принципе Шаймпфлюга, который предписывает фотографу регулировать ориентацию камеры таким образом, чтобы плоскость В фокусе плоскость объектива и плоскость пленки пересекаются в четко определенной плоскости, что обеспечивает полную фокусировку переднего и заднего планов (даже до того, как диафрагма объектива будет закрыта вручную). Типы движений камеры (наклоны и повороты передних и задних стандартов), которые необходимы для достижения «точки» Шаймпфлюга, различаются в зависимости от конструкции камеры обзора (т. е. наклоны основания и наклоны осей). Камера, которую я здесь использовал, представляла собой японскую деревянную обзорную камеру (Ikeda Anba), конструкция которой позволяет наклонять объектив и плоскости пленки, которые поворачиваются у основания камеры. Другие камеры обзора сконструированы таким образом, что плоскости объектива и пленки должны быть наклонены вокруг точки поворота, расположенной на центральной оси переднего и заднего стандартов. Короче говоря, для камер обзора с наклоном основания плоскость Шаймпфлюга лучше всего достигается путем «наклона (объектива) к ближнему и фокусировки на дальнем».
Существует множество отличных контрольных списков, которые помогут изучить и освоить этот процесс, но один из моих любимых - составленный Говардом Бондом, который можно просмотреть здесь. Для этого снимка, после трех последовательных регулировок наклона вдаль и фокусировки вдаль, чтобы сфокусировать передний план и фон, следующим шагом было остановить опускание объектива для управления глубиной резкости. Хотя глубина резкости в фотографии с камеры обзора - непростая и сложная тема, ее отличительной особенностью является то, что законы оптики и камеры обзора таковы, что существует «клин» глубины резкости, простирающийся от объектива к дальнему расстоянию. Вблизи объектива глубина резкости плохая, но по мере увеличения расстояния от объектива растут и внешние пределы глубины резкости. Для этого снимка сложность глубины резкости заключалась в том, что непосредственный передний план представлял собой неровную поверхность: я расположил камеру рядом с уступом обрыва, где обрыв должен был разместить нисходящий обрыв («зеленый круг» в верхней части). правый угол иллюстрации «матового стекла» выше) далеко за пределами ближнего предела клина ГРИП. Таким образом, чтобы передать эту часть объекта с «приемлемой резкостью», диафрагму объектива необходимо соответствующим образом закрыть. Итак, принимая во внимание конкурирующие соображения по поводу глубины резкости и дифракции (к счастью, последнее не так проблематично в большом формате по сравнению с меньшими форматами, поскольку негативы/слайды большого формата не нужно так сильно увеличивать для данного размера печати), я выбрал диафрагма f/22.
Кстати, одним из преимуществ механической конструкции объективов большого формата является то, что фотограф может вручную регулировать диафрагму объектива с помощью непрерывного и плавного вращения рычага диафрагмы, что позволяет фотографу мгновенно - в режиме реального времени - видеть - изменения глубины резкости на матовом стекле; это почти как если бы вы смотрели живое кино, поскольку диафрагма плавно закрывается или открывается, а сцена медленно становится резкой или не в фокусе соответственно. Это резко контрастирует с неуклюжими «щелчками» кольца диафрагмы объективов зеркальных камер с ручной фокусировкой, автоматическими объективами зеркальных камер, из которых удалено ручное управление диафрагмой, и тем фактом, что «предварительный просмотр» глубины резкости можно осуществить только с помощью неуклюжего инструмента. Кнопка DOF как в ручных, так и в автоматических зеркальных фотокамерах.
Вернувшись к снимку, с выбранной диафрагмой f/22 я отрегулировал выдержку с ⅛ секунды при f/16 до ¼ секунды, чтобы сделать экспозицию. Штатив был обязательным. Когда вы изучаете окончательное изображение, эффект инфракрасного света на осветление некоторых частей песчаника становится очевидным и интересным. Обод темных тонов на небе, море и пляже эффективно привлекает взгляд зрителя к центру изображения. Этот эффект затемнения синих оттенков стал возможен благодаря сильной блокаде синего света инфракрасным фильтром, который по сути представляет собой мощный красный фильтр.
Как я уже упоминал выше, исходное, неотрегулированное изображение, на мой вкус, было немного темным и недоэкспонированным; если бы мне пришлось переснять это фото, я бы добавил дополнительный стоп экспозиции (общая выдержка ½ секунды). Оглядываясь назад, по сравнению с моими предыдущими эмпирическими экспозициями с брекетингом с помощью ИК-пленки Rollei в полдень, я, вероятно, переоценил интенсивность света «f/16» в 16:45 (вероятно, она была ближе к интенсивности f/11). Кроме того, я бы, вероятно, остановил объектив до f/32, чтобы выжать немного больше глубины резкости. В качестве альтернативы, для будущих съемок этой пленки я просто могу изменить коэффициент фильтра для Hoya R72 до +7 ступеней, а ISO для Rollei IR до ISO 3. Однако в целом я почувствовал, что это было интересно (и весело).) первый пробный снимок на инфракрасную пленку 4×5.
Хотя изначально я не собирался углубляться в следующее обсуждение, наш комментатор PL Гэри Бантон сделал интересный комментарий по поводу рекомендуемой выдержки для этой экспозиции: «… Судя по движению волн на заднем плане, это примерно 125-я секунды». Действительно, разбивающиеся волны на расстоянии действительно кажутся «приемлемыми» в фокусе, а это означает, что выдержки в ¼ секунды было достаточно, чтобы заморозить движение, что может показаться нелогичным для начинающего фотографа, поскольку такая длинная выдержка имела такой конец. результат. Как могла «медленная» выдержка в ¼ секунды сделать отдаленные прибойные волны/рябь достаточно резкими? Что ж, я рад, что вы спросили! Ответ кроется в трех соображениях. Во-первых, скорость объекта в плоскости изображения (наиболее очевидная). Во-вторых, это увеличение: размер объекта, занимающего область изображения. В-третьих, направление движения объекта (вперед/от него или из стороны в сторону). Давайте рассмотрим последние два фактора более подробно.
Объектам с небольшим увеличением (т. е. фокусом, близким к бесконечности) требуется относительно более длинная выдержка, чтобы заморозить движение по сравнению с большим увеличением. Основываясь на классических уравнениях увеличения для тонкой линзы (M=расстояние изображения / расстояние до объекта=f / [расстояние до объекта - f]), для заданного фокусного расстояния и заданного расстояния до изображения (т. е. вылета объектива) увеличение обратно пропорционально на расстояние до объекта. Следовательно, для удаленного объекта (т. е. прибойных волн, находящихся на расстоянии около 450 ярдов и движущихся по плоскости изображения со скоростью около 3 миль в час), увеличение мало, скорость объекта по плоскости изображения мала, фокусное расстояние относительно мало. по размеру формата (т.например, широкий угол), все это приводит к необходимости относительно более длинной выдержки, чтобы заморозить действие (от ¼ до1∕6сек).). Кроме того, для данного расстояния до объекта, чем длиннее объектив, тем большего увеличения можно достичь. Итак, если бы для этой фотографии я использовал обычный объектив, мне понадобилась бы более короткая выдержка (1∕15to1∕20секунда), чтобы заморозить далекие волны. И если бы для этой фотографии я использовал длиннофокусный объектив, мне понадобилась бы гораздо более короткая выдержка, чтобы заморозить далекие волны (вероятно, по крайней мере1∕50секунда). Я предполагаю, что для очень большого фокусного расстояния, скажем, такого, которое обеспечивает угол обзора объектива с фокусным расстоянием 200 мм в формате 35 мм, потребуется выдержка1∕125 секунда, чтобы заморозить движение далеких волн. И наоборот, если бы я использовал тот же широкоугольный объектив 75 мм, чтобы сфотографировать прибойную волну на более близком расстоянии, скажем, 10 футов, то ситуация снова изменится: увеличение увеличится, а скорость волн по плоскости изображения увеличится. Таким образом, чтобы заморозить движение, потребуется относительно более короткая выдержка.
Наконец, объект, который движется поперек плоскости изображения (а не от него или к объективу), потребует относительно более короткой выдержки, чтобы зафиксировать движение. Я думаю, что этот фактор относительно интуитивен и прост на практике.
Особая благодарность компании Northcoast Photographic Services из Карлсбада, Калифорния, за предоставление услуг по проявке пленки для этой фотографии. Отличная работа, Скотт! Пожалуйста, следите за обновлениями для следующей статьи «Качество света», в которой я рассмотрю физические факторы света, влияющие на эстетику и эмоции фотографии.