На уроках фотографии меня часто спрашивают: «Что такое длинная выдержка?» Многие начинающие фотографы хотят, чтобы я с моим объяснением дал им точную выдержку. Однако длинные выдержки зависят не только от объекта, они во многом основаны на художественном видении вашей фотографии. Панорамирование, световая живопись и ночная фотография используют длительную выдержку. Однако эти методы являются темой будущей статьи. Сегодня я хотел бы обсудить «действительно» длинные выдержки, длительностью более нескольких минут. Эти типы экспозиций создают сюрреалистические, сказочные изображения. Они используют фильтры нейтральной плотности (например, солнцезащитные очки для вашего объектива), чтобы увеличить время выдержки, намного превышающее то, чего можно было бы достичь, просто уменьшая ISO и закрывая диафрагму.
1) Зачем использовать такую длинную выдержку?
Длинная выдержка создает ощущение загадочности. Они мягко размывают все, что движется. Облака превращаются в полосы, вода приобретает вид сахарной ваты, а люди либо исчезают, либо превращаются в призрачные фигуры. Но самым важным преимуществом использования очень длинной выдержки является то, что она упрощает композицию. Он сводит изображение к основам: линиям, формам и тональности.
2) Снаряжение
Помимо очевидного (DSLR-камера, широкоугольный объектив, штатив, трос/дистанционный спуск, полностью заряженные аккумуляторы), вам также потребуются твердотельные нейтральные фильтры. ND-фильтры уменьшают количество света, попадающего в объектив. Именно они позволяют вам замедлять выдержку от долей секунды до продолжительности, превышающей несколько минут, даже в течение дня.
Другие необходимые вам предметы включают:
- Конверсионная таблица или приложение для выдержки (для вашего мобильного телефона доступно множество бесплатных приложений для длительной выдержки, найдите «калькуляторы для длительной выдержки»)
- Что-нибудь, чем можно прикрыть камеру, чтобы предотвратить утечку света
- Таймер (я пользуюсь телефоном)
- Хорошая книга, длинный плейлист и много терпения!
3) Сплошные нейтральные фильтры
ND - это сокращение от нейтральной плотности, иногда называемое «серым фильтром» или «темным стеклом». Идеальный нейтральный фильтр должен одинаково фильтровать все видимые цвета света. Это означает, что нейтральный фильтр не должен влиять на цвета вашего изображения. К сожалению, при очень длинной выдержке это не всегда так. Если вы делаете выдержку продолжительностью более пяти минут, вы иногда можете заметить розовый или пурпурный оттенок. Это связано с тем, что свет с более высокой длиной волны (инфракрасный) не полностью блокируется некоторыми нейтральными фильтрами и накапливается на датчике. Корректировка баланса белого во время постобработки обычно устраняет этот розовый оттенок. Кроме того, многие производители фильтров теперь комбинируют ND-фильтры с возможностью блокировки ИК-излучения. Чтобы полностью избежать этого цветового оттенка, многие фотографы предпочитают конвертировать свои длинные выдержки в черно-белые.
На первой фотографии показано неотредактированное изображение. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения являются окончательными отредактированными цветными и черно-белыми версиями.
Возможно, вы слышали о разделенных или градуированных нейтральных фильтрах. Эти фильтры прозрачные в нижней половине и имеют темную полосу в верхней половине. Разделенные ND-фильтры используются, когда динамический диапазон сцены слишком велик для записи. Их часто используют в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для съемки с длинной выдержкой вам понадобятся твердые нейтральные фильтры. Эти фильтры, как следует из названия, имеют сплошной темный цвет.
Вот прямоугольные двух- и трехступенчатые мягкие градуированные ND-фильтры Lee, а также твердый ND-фильтр Big Stopper на 10 ступеней и прямоугольный держатель фильтра.
3.1) Сила ND-фильтра
ND-фильтры оцениваются в зависимости от того, сколько света они блокируют. Чем темнее фильтр, тем меньше света через него проходит. Меньше света соответствует более длительной выдержке. Выбрав нейтральный фильтр, вы обнаружите, что разные производители используют разные системы для описания силы своих фильтров. Иногда это может вызвать некоторую путаницу. Вы увидите три номинальных показателя: мощность фильтра, коэффициент снижения освещенности и оптическая плотность.
Сила фильтра, вероятно, самая простая для понимания система оценки. Эта система указывает количество ступеней света, которые блокирует фильтр. Эту систему использует компания Singh-Ray для своих резьбовых фильтров ND. Например, 10-ступенчатый нейтральный фильтр Mor-Slo от Singh-Ray снижает интенсивность света на 10 ступеней. Эту систему оценок также использует B+W, хотя этот фактор слегка скрыт. B+W идентифицирует свои фильтры как ND1xx, где xx - мощность фильтра. B+W ND106 - это 6-ступенчатый фильтр. B+W фактически использует как силу фильтра, так и оптическую плотность (см. ниже) для описания силы своих фильтров.
Коэффициент уменьшения света - это число, которое описывает количество света, пропускаемого через фильтр. Например; ND4 пропускает через себя четверть света. ND8 пропускает через себя 1/8 света. Хойя использует эту систему. Например, фильтр Hoya ProND2 пропускает через себя половину света.
Третье число, используемое для описания непрозрачности ND-фильтра, - это оптическая плотность. Математически оптическая плотность - это логарифм (по основанию 10) коэффициента уменьшения света. 1-стопный фильтр уменьшает свет в 2 раза (позволяя передать половину света). Таким образом, его оптическая плотность будет равна log(2), которая равна 0,3. Для 4-ступенчатого фильтра свет уменьшается в 16 раз (что позволяет передать 1/16 света). Следовательно, его оптическая плотность будет равна log(16), что равно 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает пропускаемый свет на одну ступень. Эту систему рейтинга используют Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B+W. Фильтр Tiffen 0,6 ND - это 2-ступенчатый фильтр. Фильтр Big Stopper Neutral Density 3.0 от Lee представляет собой 10-ступенчатый фильтр. Наконец, фильтр Firecrest ND 3.9 от Formatt Hitech - это потрясающий 13-ступенчатый фильтр!
Чтобы упростить сравнение, ниже представлена таблица, в которой приведены оценки и названия своих нейтральных фильтров основных производителей фильтров.
3.2) Типы нейтральных фильтров
Фильтры ND бывают двух видов: круглые ввинчивающиеся и прямоугольные. Для последнего требуется держатель, который крепится к передней части объектива. Затем вы вставляете прямоугольный фильтр в держатель. Я предпочитаю вкручивающиеся варианты, потому что их легче прикрепить и у них меньше шансов на утечку света.
Когда вы покупаете ND-фильтр, купите тот, который подходит для вашего объектива наибольшего диаметра. Если у вас есть объективы меньшего диаметра, на которых вы хотели бы использовать фильтр, купите повышающее кольцо. Повышающее кольцо позволяет соединить резьбу фильтра большего диаметра с резьбой меньшего диаметра на линзе.
Вот повышающее кольцо Tiffen 62-77 мм. Это позволяет использовать фильтр диаметром 77 мм с объективом диаметром 62 мм.
3.3) Какой мощности ND-фильтр мне нужен?
Если вы планируете снимать на длинных выдержках в течение дня, я бы посоветовал приобрести фильтры на 10 и 6 ступеней. Их можно сложить вместе, чтобы получить в общей сложности 16 остановок. Круговой поляризатор эквивалентен уменьшению света примерно на 2 ступени, и его также можно комбинировать с фильтрами ND. Хотя вы можете сложить несколько фильтров вместе, не устанавливайте больше двух, чтобы избежать виньетирования.
Вот два нейтральных фильтра. Более темный - B+W ND106 (6 ступеней), более светлый - Tiffen ND0,6 (2 ступени). Их пересечение находится в 8 остановках.
4) Хорошие предметы
Когда вы ищете объекты, которые подходят для хороших фотографий с длинной выдержкой, выберите сцену, в которой есть как неподвижные объекты, так и что-то движущееся. Движение можно найти в воде, облаках, движении и людях. Вот несколько примеров замечательных предметов.
• Сваи или опоры с очень низким дальним горизонтом
• Причал или гавань - будьте осторожны с пришвартованными лодками, «качающимися» в воде, так как они будут выглядеть как призраки!
• Крупные снимки зданий, на которых видны только стены и облака
• Широкие пейзажи с клубящимся туманом или впечатляющими облаками
• Изолированные старые здания с развевающейся травой и движущимися облаками
5) Как делать очень длинные выдержки
Длинная выдержка занимает много времени! Они являются полной противоположностью фотографии «брызги и молись». Длинная выдержка требует некоторых размышлений и планирования, прежде чем нажать кнопку спуска затвора.
5.1) Состав
Когда вы прибудете на место съемки, не торопитесь, решая, где находится лучшая точка обзора. Я часто гуляю, делаю несколько обычных кадров и оцениваю их на задней панели камеры. Мне сдвинуться немного влево или вправо? Насколько высоко я хочу свой горизонт? Есть ли какие-либо отвлекающие элементы по краям кадра? Когда вы будете удовлетворены своей композицией, установите штатив и прикрепите камеру. Возможно, вам все равно придется немного подправить композицию перед окончательной длинной выдержкой.
Установив штатив, прикрепите тросик или дистанционный спусковой крючок и выберите на камере самое низкое собственное значение ISO. Убедитесь, что функция подавления вибраций отключена. Еще раз проверьте кадр вашего снимка.
5.2) Выберите диафрагму
В режиме приоритета диафрагмы выберите относительно маленькую диафрагму (f/8 или меньше). Диафрагма от f/8 до f/11 обычно является оптимальной для объектива. Предполагая, что вы используете широкоугольный объектив (24 мм или шире), эти диафрагмы дадут вам большую глубину резкости и резкий фокус от края до края. Я стараюсь избегать использования диафрагмы f/22 и меньшего размера, чтобы минимизировать дифракцию. Дифракция - это мягкость, возникающая из-за огибания света вокруг лепестков диафрагмы. Это становится гораздо более очевидным при очень маленькой диафрагме.
5.3) Фокус
Переключите камеру на ручную фокусировку и сфокусируйте снимок. Обычно я фокусируюсь на расстоянии 3-6 футов перед камерой. Это гарантирует, что передний и задний план будут четко сфокусированы. Вы можете найти всевозможные приложения, которые помогут вам определить, на каком расстоянии от кадра следует сфокусироваться для достижения максимальной глубины резкости. Однако при цифровой съемке легко проверить фокусировку на задней стороне камеры. Однако имейте в виду, что дифракция может стать неприемлемой при очень маленьких апертурах, как я упоминал выше.
Сделайте снимок и проверьте фокус изображения. При необходимости отрегулируйте фокус. Рекомендуется наклеить на кольцо фокусировки кусок липкой ленты, чтобы оно случайно не сдвинулось после того, как вы установили фокус.
Вся работа по композиции и фокусировке выполняется без подключенных нейтральных фильтров. Вы обнаружите, что с нейтральными фильтрами на передней части объектива вы не сможете видеть видоискатель! Дисплей будет слишком темным для композиции, не говоря уже о фокусировке.
5.4) Определить выдержку при длительной выдержке
Следующий шаг - определить длительность выдержки после установки нейтральных фильтров. После того, как вы наденете ND-фильтры на объектив, ваша камера не сможет выполнять экспозамер. Вы должны рассчитать правильную экспозицию, основываясь на мощности ваших фильтров ND и экспозиции до ND.
Перед установкой фильтров измерьте экспозицию с помощью точечного замера или внутреннего замера камеры (нажмите кнопку спуска затвора наполовину). В это время я часто делаю пару «обычных» экспозиций и оцениваю свою гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, прежде чем прикреплять ND-фильтры. Обратите внимание на выдержку.
Напомним, что остановка света - это удвоение или уменьшение общего количества света, попадающего на датчик, вдвое или вдвое. Например, трехступенчатый нейтральный фильтр увеличивает выдержку на три полных ступени. Итак, если ваш первоначальный замер дал вам выдержку 1/125 с, с помощью трехступенчатого фильтра вы можете увеличить ее до 1/15 с (от 1/125 до 1/60 с - это одна ступень, от 1/60 до 1/30 с). две ступени, а от 1/30 до 1/15 с - три ступени). Однако, чтобы действительно замедлить экспозицию, вам понадобится уменьшение освещенности примерно на 16 ступеней. С 16-ступенчатым фильтром математика может стать немного утомительной, тем более что у меня нет 16 пальцев! Используйте эту диаграмму, чтобы помочь вам совершить конверсию. В строке «Без фильтра» найдите измеренную выдержку. Отсюда перейдите к строке, описывающей мощность ND-фильтра, который вы используете. Там, где эта строка и столбец пересекаются, находится ваша новая преобразованная выдержка. Альтернативно загрузите калькулятор экспозиции на свой телефон. С фильтром на 16 ступеней (6 ступеней и 10 ступеней вместе) первоначальная выдержка 1/125 с превращается в 8 минут!
5.5) Принимаю удар
Рассчитав выдержку с фильтром, переключите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, выбранную в разделе 5.2. Установите выдержку на выдержку. Убедившись, что ваша фокусировка правильна и головка штатива надежно зафиксирована, осторожно прикрепите нейтральный фильтр или комбинацию фильтров.
Чтобы предотвратить попадание света в камеру, накройте камеру и объектив темной тканью или курткой и закрепите их зажимами. При очень длительной выдержке свет может проникать в камеру, особенно через видоискатель.
На этом снимке маяка на мысе Неддик в штате Мэн я забыл прикрыть камеру. Хотя технически это не «действительно» длинная выдержка, ее все равно было достаточно, чтобы свет мог проникать через видоискатель.
Теперь вы готовы сделать снимок. Используя тросик спуска, нажмите и зафиксируйте спусковой механизм затвора. Установите таймер на свои часы, расслабьтесь и включите музыку, пока ждете. Я часто использую это время, чтобы бродить и искать новые композиции. Когда таймер сработает, разблокируйте фиксатор троса, чтобы остановить экспозицию. Не волнуйтесь, если ваша экспозиция не точна. При выдержках продолжительностью несколько минут оставление затвора открытым на несколько дополнительных секунд не повлияет на общую экспозицию.
6) Советы
Проверьте свою гистограмму. Я часто обнаруживаю, что моим изображениям требуется более длинная выдержка, чем я изначально рассчитывал. Если ваша гистограмма сгруппирована слева, увеличьте время экспозиции на стоп. Это означает удвоение продолжительности экспозиции. Если вы сделали восьмиминутную выдержку, попробуйте 16 минут.
Обычно я снимаю три кадра каждого изображения и брекетинг каждого на ½ или полную ступень, в зависимости от динамического диапазона композиции. В Photoshop вы можете объединять изображения, используя слои и маски слоев.
Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Это даст вам максимальную свободу при обработке изображений.
Отключите шумоподавление при длительной выдержке в камере. Да, при такой длительной выдержке ваш сенсор будет нагреваться, и вы увидите на изображениях дополнительный шум и горячие пиксели. Однако использование шумоподавления при длительной выдержке удваивает время выдержки, а такое программное обеспечение, как Lightroom, уже автоматически устраняет горячие пиксели.
В частности, функция шумоподавления при длительной выдержке делает вторую фотографию сразу после первой, только на этот раз затвор остается закрытым. Этот «темный кадр» используется для электронного вычитания шума из исходной фотографии. Мне нравится более медленный темп съемки с длинной выдержкой, но его недостаточно, чтобы удвоить длину каждой экспозиции!
Дайте сенсору остыть в течение нескольких минут между экспозициями. Это поможет снизить уровень шума и появление горячих пикселей, которые образуются при нагревании сенсора.
Убедитесь, что у вас в сумке полностью заряженный аккумулятор и пара запасных. Длительная выдержка, особенно в холодную погоду, очень быстро разряжает аккумулятор.
Если вы хотите создать призрачное изображение, войдите в кадр и стойте неподвижно примерно одну треть экспозиции. Это позволяет достаточному количеству света отражаться от вас и регистрироваться на датчике, но недостаточно, чтобы представить вас как твердый объект. На этом фото чаек не было на снимке на протяжении всей экспозиции. И когда они приземлились, они не стояли на месте. Обратите внимание, как они выглядят как призраки.
7) Заключительные мысли
Я знаю, что некоторые из вас спросят меня, почему я просто не делаю серию изображений с более короткой выдержкой и не складываю их вместе в Photoshop. Конечно, это даст изображение без шумов. Насим только что затронул этот вопрос в своей недавней статье «Бесполезны ли поляризационные, нейтральные и УФ-фильтры?» Я с ним полностью согласен и направляю вас к его статье. Важным аспектом создания этих изображений является замедление. Отказаться от философии быстрой стрельбы и насладиться моментом - вот в чем суть очень длинной выдержки.
Создание изображений с очень длинной выдержкой - это освежающее изменение по сравнению со съемкой «обычных» фотографий. Они заставляют вас очень тщательно продумывать свою композицию. От замысла до завершения одного кадра может потребоваться от 45 минут до часа, включая брекетинг. Это напоминает мне времена кино, когда каждый кадр был тщательно продуман и рассчитан. Вы не могли себе позволить снимать сотни изображений в надежде на одного хранителя.
Я надеюсь, что эта статья ответит на некоторые ваши вопросы о фотографии с очень длинной выдержкой и побудит вас попробовать. Я уверен, что вам понравятся результаты и впечатления!