Это то, что нас всех волнует, верно? Острота! Для фотографа-пейзажиста, за очень немногими исключениями, съемка резких фотографий будет важной частью вашей работы. Вот почему вы потратили так много времени на изучение технической стороны фотографии и столько денег на покупку высококачественного фотоаппарата. В этой статье рассказывается обо всем, что важно, если вы хотите, чтобы ваши пейзажные фотографии имели как можно больше резкости и детализации, а также 15 самых важных советов, о которых следует помнить.
1. Не спускайтесь в кроличью нору резкости
На днях я обнаружил на онлайн-форуме острую дискуссию о качестве изображения. Вот пример цитаты (я изменил ее, чтобы она была понятна из контекста):
“Поскольку у Nikon D810 плотность пикселей выше, чем у Nikon D750, шум чтения в тенях при высоких значениях ISO будет выше. В этом проблема высокого разрешения: камеры обычно снижают шум считывания за счет использования более крупных считывающих устройств и меньших токов, что становится сложнее, поскольку пиксели становятся меньше»
На том же сайте в другом обсуждении обсуждался вопрос, почему молодые люди больше не считают фотографию «крутой».
Резкость - это кроличья нора. Хотите ли вы проводить такие онлайн-дебаты? Возможно нет. Наш коллективный ответ, как фотографов-пейзажистов, вероятно, должен быть таким: «Нет». Вместо этого тратьте больше своей энергии на творческую сторону вещей. Практикуйте свет и композицию и думайте о резкости как о не более чем еще одном творческом инструменте, соответствующем вашему видению.
Это важно? Да. Резкость - еще один творческий инструмент, позволяющий запечатлеть ваше видение, и она имеет огромное значение в пейзажной фотографии. Но погоня за максимальной резкостью не должна осуществляться за счет других элементов фотографии, и есть момент, когда резкость не является тем, что сдерживает фотографию.
Имея это в виду, советы в этой статье - это не все, что вам нужно сделать для каждой фотографии. Вы можете делать резкие фотографии, не зная всей этой информации, и вы можете отказаться от некоторых из наиболее трудоемких методов, описанных ниже, если это отвлечет внимание от других аспектов вашей фотографии. Тем не менее, я решил поделиться большим количеством советов, а не меньшим, чтобы вы могли выбрать, как далеко вы хотите зайти. Приведенные ниже пункты начинаются с советов, которые необходимо сделать, и заканчиваются некоторыми вещами, имеющими меньший эффект.
2. Избегайте дешевых фильтров
Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают фотографы, - это установка дешевого прозрачного фильтра (также называемого УФ-фильтром или фильтром дымки) на переднюю часть объектива для защиты.
Я скажу, что есть случаи, когда УФ-фильтр поможет - скажем, вы снимаете, где повсюду летает песок и пыль, - но дешевые всегда приносят больше вреда, чем пользы. Никогда не стоит использовать недорогой УФ-фильтр для вашего объектива, поскольку это нанесет существенный вред качеству ваших фотографий.
Когда у меня появилась первая зеркальная камера, я совершил ошибку, воспользовавшись УФ-фильтром тридцатилетней давности несколько недель подряд. Я сделал целую серию фотографий, которые практически не подлежат публикации из-за низкого качества изображения. Взгляните на фото ниже, оно на первый взгляд может показаться приемлемым:
Но если вы посмотрите на минимальное кадрирование, размытость легко увидеть:
Сначала я подумал, что это из-за плохой оптики моего объектива (китового объектива 18-55 мм). Однако на самом деле комплектные линзы на удивление резкие, если ими правильно пользоваться. Вместо этого истинная причина этой размытости - дешевый фильтр.
Еще хуже, если вы постоянно оставляете на объективе прозрачный фильтр и никогда его не чистите. Я видел очень много фотографов, снимающих с грязным и пыльным фильтром на передней части объектива. Иногда они говорят мне, что их объектив нерезкий, и спрашивают, есть ли у меня рекомендации по поводу нового объектива. В этот момент я рекомендую просто снять фильтр и посмотреть, какую резкость они приобретут.
Чтобы ваш объектив полностью раскрыл свой потенциал, используйте только высококачественные УФ-фильтры или не используйте их вообще. Не верьте обзорам Amazon, в которых говорится, что фильтр за 10 долларов сохраняет качество вашего изображения; это не так. Если вам абсолютно необходимо купить защитный фильтр, вы пожалеете о покупке чего-либо, кроме одной из более дорогих версий.
Лично я не использую прозрачные фильтры, за исключением случаев, когда также требуется маска для лица. Я предпочитаю бленды, когда это возможно (подробнее о том, почему вам следует их использовать, читайте здесь) или что-то вроде поляризационного фильтра, который уже есть на моем объективе.
3. Используйте штатив
Куда бы вы ни пошли, возьмите с собой штатив. Это так просто. Для фотографа-пейзажиста штативы по своей важности уступают только объективам. Они улучшают резкость каждой сделанной вами фотографии.
Штативы тяжелые и дорогие. Их неинтересно использовать. Но если вам нужны максимально резкие фотографии, вам все равно стоит взять их с собой.
Почему штативы так важны? Проще говоря, они минимизируют дрожание камеры. Со штативом вы можете использовать длинные выдержки, не трясясь от того, как держать камеру в руках. Независимо от того, насколько вы устойчивы, невозможно делать четкие фотографии с длинной выдержкой без какой-либо поддержки камеры.
Итак, какой штатив выбрать? Это больше зависит от бюджета, чем от чего-либо еще. Хороший штатив из углеродного волокна стоит своих денег, но он недоступен для многих фотографов. Хорошей новостью является то, что даже штатив за 10 долларов из долларового магазина намного лучше, чем ничего, и существует множество хороших штативов (см. Как выбрать и купить штатив). Если вы хотите делать резкие пейзажные фотографии, первым шагом будет надежный штатив.
4. Найдите устойчивое место
Если вы установите штатив на мокрый песок или в движущуюся воду, он будет двигаться во время съемки. Это сводит на нет всю цель использования штатива. Например, взгляните на фото ниже. Я сделал этот снимок в Олимпийском национальном парке во время прекрасного заката. Мне нравятся цвета и волны на этом изображении, и композиция неплохая. Однако есть одна проблема: деревья слева очень размыты.
Это потому, что мой штатив был наполовину под водой. Во время этой экспозиции волны выбрасывались на берег, и результат недостаточно резкий, чтобы его можно было отобразить при каком-либо приличном размере печати. Конечно, ваш штатив обычно не находится в океане, поэтому этот пример немного крайний. Но вам все равно следует избегать установки штатива в неустойчивых местах, например, на мокрых листьях или мягком снегу. Если земля нетвердая, ваши фотографии могут быть нерезкими.
5. Снимайте в режиме RAW
Большинство камер записывают как минимум два разных типа файлов: JPEG и RAW. Хотя файлы JPEG довольно распространены, файлы RAW имеют значительно более высокое качество изображения. Это включает в себя возможность повышения резкости. Лично я всегда снимаю фотографии в формате RAW, а не JPEG. На мой взгляд, повышение качества изображения с помощью файлов RAW стоит затраченных усилий (больше размер файла и требуется дополнительная постобработка). Вы можете прочитать больше на RAW против JPEG.
6. Обратите внимание на телеобъективы
Телеобъективы увеличивают все, что вы фотографируете, - в этом и состоит весь смысл их использования. К сожалению, телеобъективы также усиливают размытость ваших фотографий. Итак, когда вы используете телеобъектив, всегда уделяйте особое внимание резкости. Например, если ветрено, рассмотрите возможность опустить штатив для большей устойчивости. В идеале это можно сделать, сложив самые тонкие секции ножек.
В сложных условиях (например, сильный ветер или нестабильная почва) вам может потребоваться просмотреть свои фотографии сразу после их съемки, особенно если вы используете телеобъектив. Таким образом, вы сможете точно знать, удалось ли вам уловить задуманную резкость и вас не украли неожиданные вибрации от ветра. Конечно, вы должны быть уверены, что не пропустите ничего интересного в пейзаже, пока смотрите на ЖК-дисплей вашей камеры.
Телеобъективы - отличный инструмент для пейзажной фотографии, но их использование требует некоторых усилий. Тем не менее, если вы будете осторожны, с вами все будет в порядке. Просто обращайте особое внимание на дрожание камеры и просматривайте важные фотографии после их съемки.
7. Используйте правильную технику фокусировки
Это очень легко совершить ошибку. Я вижу много новичков с дорогой фототехникой, которые на самом деле не получают резких фотографий просто потому, что не умеют фокусироваться.
Во-первых, очень простая ошибка: многие новички думают, что «профи» используют ручную фокусировку и ничего больше. Мало того - эти же «профессионалы» используют ручную фокусировку, глядя в видоискатель, а затем вращая кольцо фокусировки объектива, пока все не станет резким. Нет!
Продвинутые фотографы постоянно используют автофокус. На самом деле, даже будучи фотографом-пейзажистом, я использую его чаще, чем ручную фокусировку. Я фокусируюсь вручную только тогда, когда не тороплюсь, использую штатив и нахожусь в режиме просмотра в реальном времени. Таким образом, я могу увеличить объект в 10 и более раз, убедившись, что вручную фокусируюсь именно на идеальной точке изображения.
8. Фокусируйтесь на правильном расстоянии
Итак, где же в пейзаже лучше всего сфокусироваться? Иногда ответ заключается в том, чтобы просто сосредоточиться на объекте, если его резкость имеет большее значение, чем что-либо еще. В других случаях вам захочется сделать весь пейзаж спереди назад как можно более резким, и здесь все немного сложнее.
Вот пример: допустим, на вашей фотографии есть два важных элемента - цветок на переднем плане и гора вдали. В большинстве случаев вам нужно, чтобы оба они были одинаково острыми. Итак, на чем следует сосредоточиться? Ответ, конечно, между ними. Из этих двух вариантов я бы сфокусировался ближе к цветку, поскольку линзы имеют большую глубину резкости позади точки фокусировки, чем перед ней.
С технической точки зрения, лучшее место для фокусировки - это двойное физическое расстояние до ближайшего объекта на фотографии, при условии, что вы хотите, чтобы передний план и фон были одинаково резкими. Если ближайший объект переднего плана находится на расстоянии одного метра, сосредоточьтесь на чем-то в двух метрах от вас. У нас также есть более подробная статья об этом обсуждении, которую я рекомендую прочитать, если вам нужна дополнительная информация.
9. Используйте правильные настройки экспозиции
Разоблачение может быть сложной темой. Это даже требует отдельной статьи. Настройки вашей камеры оказывают огромное влияние на резкость, и это одна из причин, почему люди тратят так много времени, пытаясь их изучить. Здесь я дам только простое объяснение.
9.1. Простое объяснение
Если вас интересует общее правило, которое работает в большинстве случаев, вот что я рекомендую для пейзажной фотографии (при условии, что вы используете штатив и в кадре ничего не движется):
- По возможности используйте базовое значение ISO вашей камеры - обычно ISO 100. Лучше всего использовать низкое значение ISO, поскольку оно позволяет захватывать как можно больше света (в результате чего на фотографии будет видно минимальное количество шума/зернистости).
- Выбор диафрагмы влияет на резкость по-разному. В пейзажной фотографии вы пытаетесь сбалансировать глубину резкости с размытием из-за дифракции. Выбор оптимальной диафрагмы зависит от ряда факторов, но идеальна маленькая диафрагма, поскольку она дает большую глубину резкости. Что-то вроде f/8, f/11 или f/16 обычно является хорошим выбором для пейзажной фотографии, если вы не знаете, с чего начать. (Для камеры DX или aps-c разделите эти числа на кроп-фактор 1.5. Если у вас камера формата «микро-четыре трети», разделите эти цифры на кроп-фактор 2.)
- Пусть выдержка будет такой, какой она должна быть. Вы хотите, чтобы фотография была нужной яркости. Предполагая, что на фотографии ничего не движется и вы используете штатив, вы без проблем можете установить любую выдержку. Однако, если ваш объект движется быстро, вам придется использовать более короткую выдержку, чтобы зафиксировать размытие изображения. Это затемнит вашу фотографию, но при необходимости вы можете компенсировать это, увеличив ISO.
- Не используйте полностью автоматический режим экспозиции вашей камеры. Он может не распознать, что вам нужна большая глубина резкости. Вместо этого используйте такой режим, как приоритет диафрагмы, в котором вы выбираете диафрагму (что-то вроде f/8 или f/11) и ISO (базовое значение вашей камеры, часто 100), а камера устанавливает выдержку. Если полученная фотография слишком яркая или слишком темная, используйте компенсацию экспозиции, которая заставит камеру отрегулировать выдержку для компенсации.
Это, конечно, упрощенное объяснение, но оно подходит для многих пейзажей, если вы не знаете, с чего начать.
9.2. Полное объяснение
Чем больше вы узнаете о воздействии, тем более тонкими становятся все нюансы. Приведенные выше шаги являются хорошими рекомендациями, но они не всегда работают (например, ночная фотография, которая представляет собой совершенно другую игру). Я подумал о том, чтобы включить в эту статью полное объяснение экспозиции, но там много информации, которую нужно крышка. Вместо этого я рекомендую прочитать это: Понимание экспозиции: руководство для начинающих.
Если вам интересно узнать о лучших методах настройки экспозиции, включая резкость, вам стоит прочитать это. В противном случае четырех шагов, перечисленных выше, должно быть достаточно, чтобы начать движение в правильном направлении. В конце концов, экспозицию - это то, чему просто нужно научиться самому: об этом приятно читать в Интернете, но ничто не заменит съемку в поле.
10. Предельная дифракция
При смехотворно маленьких апертурах вы столкнетесь с проблемой дифракции. Это когда диафрагма вашего объектива настолько мала, что сильно преломляет свет и заставляет его интерферировать сам с собой.
Поскольку диафрагма записывается в виде дроби, малые значения диафрагмы составляют f/16, f/22, f/32 и так далее. Лично? При необходимости мне удобно использовать f/16, но я стараюсь избегать чего-то меньшего. Я использовал f/22 всего несколько раз и никогда бы не прикоснулся к f/32 или меньше для пейзажной фотографии. (Опять же, разделите эти числа на кроп-фактор.)
Вот образец кадрирования, показывающий потерю резкости при f/32 по сравнению с более типичной диафрагмой f/4. Потеря резкости здесь из-за дифракции довольно существенная:
11. Выбор фотоаппарата Sharp
Если ваша единственная цель - создавать интересные фотографии, оборудование камеры не имеет такого большого значения, как другие аспекты фотографии (хотя все равно важно использовать что-то, что позволяет легко делать нужные фотографии). Однако, особенно с точки зрения резкости, даже среди высококачественного оборудования есть некоторые различия.
К счастью, сегодняшнее фотооборудование - лучшее, что когда-либо было. Никогда еще такое дешевое оборудование не позволяло создавать такие качественные и резкие фотографии. Цифровые фотоаппараты представляют собой потрясающую ценность, и даже пленочные фотоаппараты сегодня гораздо более доступны, чем всего несколько десятилетий назад. Самые дешевые потребительские зеркальные и беззеркальные камеры имеют более чем достаточное качество изображения для хорошей печати. Независимо от того, какая у вас камера, даже если это всего лишь смартфон, вы можете делать хорошие пейзажные фотографии.
Тем не менее, в зависимости от того, как вы выводите изображения, вы обнаружите некоторые заметные различия в резкости между различными устройствами, доступными сегодня. Например, большие сенсоры камеры с большим количеством пикселей - при прочих равных условиях - захватят больше деталей, чем другие варианты, представленные на рынке. То же самое касается штативов высокого класса, которые, как правило, смягчают дрожание камеры лучше, чем дешевые варианты.
Наконец, обратите внимание на резкость линз, которые вы покупаете, но не слишком много внимания. Некоторые объективы абсолютно резкие, чем другие, но эти различия в основном заметны при широкой диафрагме, которую фотографы-пейзажисты не склонны использовать. Хотя у современных объективов есть некоторые различия в резкости при диафрагме, например, f/11, они не так велики, как вы думаете, и, как правило, не стоит на этом зацикливаться.
12. Используйте компенсацию вибрации с умом
Если в вашей камере или объективе предусмотрена компенсация вибрации, отключайте ее при использовании штатива в стабильных условиях. Это не имеет большого значения, но иногда это может привести к компенсации несуществующих вибраций (нанося вред резкости фотографии). Скорее всего, это просто отнимет немного заряда батареи. Но это не улучшит резкость ваших фотографий, если ваша камера уже полностью стабильна, поэтому вы можете ее отключить.
Однако, если вы фотографируете в очень ветреной местности - дажесштативом - игнорируйте этот совет! Фактически, хотя компенсация вибрации имеет элемент случайности, вы, как правило, получите более резкие фотографии, если оставите ее включенной для экстремальных условий. Сильный ветер вызывает вибрацию даже самых лучших штативов, а компенсация вибрации поможет сохранить резкость ваших изображений.(Кроме того, само собой разумеется, что вам следует использовать компенсацию вибрации, если вы снимаете с рук, особенно если вы выходите за пределы выдержки.)
13. Включите режим блокировки зеркала/задержки экспозиции
Когда зеркало в камере движется, фотографии становятся размытыми. Даже если у вашей камеры нет зеркала (например, у беззеркальных камер), затвор будет двигаться, что может привести к размытию фотографий.
Зеркала и ставни обычно не создают сильного размытия, но вы заметите их эффект, если присмотритесь. К счастью, вы можете исправить этот тип размытия с помощью простого пункта меню, доступного в большинстве камер. В зависимости от вашего оборудования она может называться по-разному: задержка экспозиции (зеркалки Nikon), подъем зеркала или электронный затвор по первой шторке (беззеркальные камеры и некоторые зеркалки).
У этих настроек есть и еще одно преимущество. Обычно, если вы прикоснетесь к камере (например, нажав кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок), вы можете получить размытые снимки даже со штатива, поскольку ваш палец толкает камеру во время съемки. Однако при таких настройках ваша камера будет ждать несколько секунд, прежде чем сделать каждый снимок. Однако включение этого параметра зависит от вашей камеры. Для Nikon:
- Включить режим задержки экспозиции.
- Нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера поднимает зеркало, ждет секунду, а затем делает резкий снимок.
Для Canon:
- Включить режим блокировки зеркала и двухсекундный автоспуск.
- Нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера поднимает зеркало и через две секунды делает снимок.
В частности, для Canon очень важно включить двухсекундный автоспуск. В противном случае вам придется нажать кнопку спуска затвора дважды - один раз, чтобы поднять зеркало, и один раз, чтобы сделать снимок. Проблема этого метода в том, что второе нажатие затвора происходит сразу же, как камера делает снимок, а это означает, что вы можете вызвать дрожание камеры, нажав кнопку.
Даже если у вас камера Nikon или Canon, точные действия по максимальному минимизации вибрации могут выглядеть не совсем так на вашей камере, или у вас могут быть дополнительные опции (например, отдельная электронная первая шторка). затвор на Nikon D810 или D850). Если у вас есть сомнения, прочтите руководство или выполните поиск в Интернете.
Примечание:
Некоторые беззеркальные камеры работают так же, как зеркальные камеры Canon. Вы можете настроить электронный затвор по первой шторке, но ваша рука все равно будет дрожать, когда вы нажмете кнопку спуска затвора. Опять же, единственный способ исправить это - включить автоспуск, а также электронный затвор первой шторки.
14. Не беспокойтесь об удаленном выпуске
В старые добрые времена фотографам приходилось использовать спусковые тросы затвора, чтобы избавиться от вибрации зеркала и его тряски от нажатия кнопки спуска затвора. К счастью, современные камеры лучше - вместо этого просто включите блокировку зеркала, как описано выше. Пропустите дистанционный спуск, если вы не планируете делать фотографии с очень длинной выдержкой (выдержка более тридцати секунд) или если у вас есть другие особые требования (например, замедленная съемка или фотографии без двухсекундной задержки таймера).
15. Объединить несколько снимков (возможно)
Если вам очень нравится резкость, возможно, вы захотите объединить несколько фотографий вместе. Зачем тебе это делать?
Проще говоря, у каждого объектива есть «золотая точка» диафрагмы, где резкость получается максимально возможной. Обычно эта золотая середина достигается при диафрагме f/4 или f/5,6, что может не соответствовать типичным диафрагмам для пейзажной фотографии, поскольку они могут не обеспечивать достаточную глубину резкости. Тем не менее, если вам действительно нужна дополнительная резкость благодаря такой диафрагме, еще не все потеряно. Вы можете компенсировать малую глубину резкости, объединив несколько фотографий вместе.
Например, что, если вы сделали две фотографии с диафрагмой f/5,6 - одну с фокусом на передний план (с более размытым фоном), а другую - на задний план (с более размытым передним планом)? Затем вы можете объединить эти фотографии и взять лучшие части каждой из них! На практике это называется наложением фокуса, и оно может работать вполне хорошо, если в сцене нет очевидного движения.
Итак, если вам нужна максимально резкая фотография пейзажа, вы можете объединить несколько фотографий, сделанных на разных дистанциях фокусировки и при самой резкой диафрагме вашего объектива. (Если вы не знаете максимальную светосилу вашего объектива, вам следует проверить ее самостоятельно или поискать приблизительный ответ в Интернете.)
Конечно, объединение фокусов - не всегда хорошая идея. Это не сработает, если что-то в вашем пейзаже движется слишком быстро, а также потребуется больше времени (и места на карте памяти) для каждой фотографии, включая время постобработки. Вот почему лично я предпочитаю не использовать фокус-стекинг в полевых условиях. Вместо этого я почти всегда делаю только одну фотографию сцены, правильно сфокусированную, вместо того, чтобы использовать фокус-стек с максимальной детализацией. Я использую эту технику только тогда, когда f/16 даже недостаточно глубины резкости.
Тем не менее, другие фотографы гораздо чаще используют фокус-стекинг и считают его важным методом в своей работе. Моя главная рекомендация - убедиться, что вы используете его по уважительной причине, поскольку, возможно, не стоит затрачивать усилия на получение каждого дополнительного пикселя резкости за счет времени, проведенного в поле и постобработки (и большего потенциала за ошибки).
16. Контрольный список для резких пейзажных фотографий
Вот и все - самые важные вещи, которые следует помнить, если вам нужны резкие пейзажные фотографии. Вот краткий контрольный список, чтобы все подвести итог:
- Если вы решили использовать УФ-фильтр, выберите вариант высокого класса и убедитесь, что он не снижает резкость ваших фотографий.
- Используйте штатив и убедитесь, что земля устойчива.
- Если ветрено, сложите самую тонкую часть штатива и опустите центральную колонну. Используйте компенсацию вибрации, если она есть у вашего объектива.
- Снимайте в формате RAW, а не JPEG.
- Проверьте свои фотографии, чтобы убедиться, что они настолько резкие, насколько вы хотите (особенно, если вы используете телеобъектив, который усиливает любое размытие в движении).
- Правильно сфокусируйтесь - либо на объекте съемки, либо на гиперфокальном расстоянии. А если вы используете ручную фокусировку, увеличьте ЖК-экран в режиме Live View, чтобы убедиться, что вы действительно фокусируетесь там, где хотите.
- Выберите достаточно короткую выдержку, чтобы зафиксировать любое движение в пейзаже. Помимо этого ограничения, оно может быть столько, сколько необходимо, чтобы сделать снимок с нужной яркостью.
- Используйте достаточно маленькую диафрагму, чтобы получить необходимую глубину резкости (часто f/8, f/11 или f/16 для полнокадровых камер).
- Избегайте слишком маленьких апертур, из-за которых дифракция будет слишком сильной. Я не рекомендую использовать такие диафрагмы, как f/22 или f/32.
- По возможности устанавливайте базовое значение ISO вашей камеры. Тем не менее, не беспокойтесь о его повышении, если выбранная вами диафрагма и максимально длинная выдержка не дают вам достаточно ярких фотографий.
- Используйте хороший объектив, устойчивый штатив и камеру высокого разрешения с большим сенсором.
- При использовании штатива отключите компенсацию вибрации в объективе (или корпусе камеры), если только не ветрено.
- Включите режим задержки затвора (Nikon), блокировку зеркала и автоспуск (Canon) или электронный затвор по первой шторке и автоспуск (беззеркальный).
- Если вам нужна максимальная резкость, используйте фокус-стекинг, чтобы объединить фотографии с разным расстоянием фокусировки.
- На самом деле не фокусируйте фотографии стопки, если у вас нет очень конкретной причины, поскольку она подвержена ошибкам, пока вы полностью не поймете ее ограничения.
17. Вывод
Как много информации! Как мог один человек помнить обо всем этом, делая пейзажные фотографии?
Однако на практике вы научитесь всему этому автоматически, продолжая фотографировать. Конечно, вы можете время от времени забывать выключать компенсацию вибраций или использовать не идеальную диафрагму для данной сцены, но это нормально. После небольшой практики все это станет вашей второй натурой.
Принимая во внимание множество факторов, возможно, вы поймете, почему многие люди в Интернете говорят, что идеальная резкость не имеет значения! Нелегко выучить и запомнить все это. Однако резкость имеет значение, по крайней мере, в некоторой степени. Если у вас очень четкие отпечатки, ваша аудитория будет впечатлена. Если вы отправляете фотографии на конкурс, судей финального тура может волновать общая резкость. А если вы обрежете фотографии при постобработке, каждая лишняя деталь будет полезна.
Только не заходите слишком далеко. Если вы тратите больше времени на размышления о резкости, чем на творческую сторону фотографии, вам следует изменить свои приоритеты. Резкость имеет значение, но это лишь малая часть создания наилучших пейзажных фотографий.