Слова Лизы Моррис, фотография Джейсона Спаффорда.
Распространенные проблемы с фокусировкой могут стать забавной губкой, высасывающей все удовольствие от фотосъемки. Как одно из наиболее технических искусств, которыми вы можете заниматься, такие трудности могут сбить с толку и сбить с толку всех нас. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии, просто относитесь к этому беззаботно или занимаетесь фотографией в течение некоторого времени, вы можете столкнуться с одной и той же утомительной придиркой. Будьте уверены, вы не одиноки. Я собрал вопросы и ответы по устранению неполадок, чтобы предложить ряд решений и обходных путей для некоторых часто задаваемых вопросов, связанных с фокусировкой, поэтому у вас больше не должно быть сомнений. Будьте осторожны с собой, хотя совершенствование техники для достижения желаемых результатов не всегда может привести к мгновенному удовлетворению. Это может быть связано с пробами и ошибками, поэтому не сдавайтесь, если это не сработает с первого раза.
Первое, что нужно: формат Raw или JPEG?
Сырое. Полезно воспринимать JPEG-файлы как распечатки, а необработанные файлы - как негативы. В отличие от файлов JPEG, файлы Raw захватывают всю информацию датчика, поэтому ни одна из них не теряется и не сжимается. А именно, формат Raw облегчает возможность делать творческий выбор и лучше контролировать результат. Динамический диапазон в Raw намного шире, и вы можете корректировать экспозицию, баланс белого, цвет, насыщенность, контрастность и резкость, а также другие настройки. Вы можете наслаждаться неразрушающим редактированием без потерь и, вместе с вышеперечисленным, создавать качественные четкие изображения, даже если они увеличены на большом отпечатке.
Недостаток: Необработанные файлы занимают место на карте памяти - увы, у вас останется место для меньшего количества изображений. Тем не менее, если вы хотите получить достойное изображение прямо из камеры и, возможно, у вас нет времени или ресурса Raw-конвертера для постобработки, тогда JPEG - это то, что вам нужно.
Почему моя камера не фокусируется там, где я хочу?
Способность вашей камеры сфокусироваться может быть нарушена в следующих ситуациях: низкая контрастность/светлые сцены; стекло; проволока или другие близлежащие препятствия; макро/крупный план; и быстрое, близкое действие. Полезно то, что ваша камера разделяет кадр на разные точки фокусировки. Не усложняйте задачу с помощью Single Point и расположите ее в центре кадра. Ваша камера имеет различные режимы автофокуса. Установите фокус для отслеживания движущегося объекта (непрерывный или сервопривод), что идеально подходит для съемки дикой природы. Или попробуйте зафиксировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (One Shot или Single Shot). Это, в сочетании с Single Point, является полезной настройкой по умолчанию. Если вы не хотите, чтобы объект попадал на снимок, сфокусируйтесь на нем и измените композицию кадра, не отрывая пальца от кнопки.
Почему мое изображение выглядит не в фокусе?
Возможно, ваша камера не страдает от неправильной фокусировки; это может быть просто дрожание камеры - проблемы с большими фокусными расстояниями - когда камера двигалась во время съемки, что приводило к размытому изображению. Или это может быть размытие движения, вызванное более длительной выдержкой камеры, медленной выдержкой или быстро движущимся объектом (объектами), создающими эффект полосы. Хорошее эмпирическое правило - убедиться, что скорость затвора равна фокусному расстоянию, на котором вы снимаете, или меньше его. Например, с объективом 200 мм снимайте с выдержкой 1/200 секунды или быстрее; в противном случае дрожание камеры может испортить снимок.
Малая глубина резкости также может привести к мягкому размытию, также известному как боке - эстетический аспект размытия, возникающий в частях изображения, находящихся не в фокусе. Это полезная техника для отделения объекта от фона. Наименьшая диафрагма вашего объектива обеспечивает большую глубину резкости. И наоборот, открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости в сфокусированных частях изображения.
В противном случае вы, возможно, неправильно настроили диоптрию для своих глаз - крошечное колесо, расположенное рядом с видоискателем на большинстве цифровых зеркальных фотокамер, позволяет пользователю настраивать фокус изображения, которое видоискатель показывает, глядя через объектив. Вы также можете увеличить настройку чувствительности вашей камеры (ISO), что позволит вам увеличить скорость затвора, чтобы скорректировать любое дрожание камеры, а также стабилизацию изображения, если она есть в вашей камере и/или объективе. В качестве альтернативы можно использовать штатив, чтобы избежать нежелательных дрожаний при съемке с рук.
Как создать красивое размытие в движении?
Понадобится немного практики, чтобы подобрать скорость затвора, которая будет достаточно медленной для формирования красивого размытия при движении, но достаточно быстрой, чтобы предотвратить дрожание камеры. Чтобы создать эстетически приятное размытие движения вокруг объекта, уменьшите скорость затвора до 1/60-1/125 секунды. Затем работайте над развитием техники панорамирования. Для эффективного панорамирования расставьте ноги. Начните с того, что ваше бедро обращено к объекту. Пока объект движется, плавно поворачивайтесь от бедер и слегка нажимайте на спусковой крючок.
Применив эти несколько советов на практике, вы сможете значительно улучшить свои фотографии. Прежде всего, сосредоточьтесь на получении удовольствия от оттачивания ваших изображений. Экспериментируйте с методом проб и улучшений. В этом и прелесть цифровой фотографии: нечего терять (кроме места на карте памяти) и все для стоп-кадра.