Как фотографировать пейзажи ночью

Что делает фотографии ночного неба такими привлекательными? Это оттенки? Это просто количество звезд? Частично это связано с тем, что ночное небо на длительной выдержке не видно невооруженным глазом. Возможность сфотографировать что-то подобное сама по себе является достаточно веской причиной, чтобы привлечь внимание многих фотографов.

Многие фотографы считают «ночную фотографию» синонимом астрофотографии. Но на самом деле, когда солнце садится, существует бесчисленное множество возможностей для фотографирования. В этой статье я расскажу о ночной пейзажной фотографии в целом, а не только о съемке звезд. Фактически, большая часть этой статьи посвящена тому, как использовать лунный свет.

Рекомендации по оборудованию

Поскольку ночная съемка предполагает слабое освещение и длительную выдержку, специальное оборудование становится обязательным. Ниже перечислено то, что вам нужно, чтобы запечатлеть эти мрачные ситуации:

1. Штатив

Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему штатив - это первое, что я упоминаю, даже перед камерой или объективом. Просто это потому, что это самое важное снаряжение, которое вам понадобится для ночной съемки.

Удостоверьтесь, что вы выбираете не старый хлипкий штатив, а устойчивый. Последнее десятилетие я много фотографировал ночное небо. Я помню, что по крайней мере 70% времени я фотографировал против довольно сильного ветра. Часто вам приходится фотографировать в местах, где нет сооружений, защищающих от ветра, и прочный штатив становится необходимостью. Не имеет значения, есть ли у вас лучшая в мире камера для съемки при слабом освещении. Вы по-прежнему будете снимать с многосекундной выдержкой, которая будет выглядеть размытой без прочной платформы для камеры.

Обычно существует прямая зависимость между весом штатива и его устойчивостью. Более тяжелые штативы более устойчивы при прочих равных условиях. Но никто не любит носить с собой большой вес, особенно в отдаленных районах для ночной фотосъемки. Поскольку стабильность по-прежнему является главной проблемой, у меня есть две возможные рекомендации для вашего штатива. Во-первых, при нормальном бюджете купите прочный алюминиевый штатив. Он не будет легким, но будет очень устойчивым и не слишком дорогим. Лично я использую Manfrotto MT055PRO3 более 6 лет и получаю хорошие результаты. Чтобы разрушить его, понадобится Титан. Но вряд ли он легкий.

Другой вариант - приобрести штатив из углеродного волокна среднего класса. Не покупайте сверхлегкую версию, но подойдет базовый высококачественный штатив из углеродного волокна. Углеродное волокно легче и стабильнее алюминия, но оно и дороже. Возможно, вы заплатите более 500 долларов за что-то вроде штатива Gitzo Series 2 или аналогичного.

Что касается шаровой головки, вам снова понадобится что-то прочное, устойчивое на ветру. Бюджетный вариант, который должен быть стабильным и получать хорошие отзывы - это Sirui K-40X, хотя сам я его не пробовал. Я использую сверхмощный Really Right Stuff BH-55. На момент написания этой статьи эта шаровая голова стоила около 500 долларов и, возможно, переживет любого из нас. Мой видел дождь, град, песок и бури, но выглядит и работает так же, как в первый день.

2. Рекомендации по корпусу/объективу камеры

Что касается камеры, то для ночной фотографии самое главное - это высокая чувствительность ISO. Полнокадровые зеркальные и беззеркальные камеры здесь являются предпочтительным оружием. Это не значит, что кропнутые датчики APS-C не справятся с этой задачей, но при слабом освещении вы определенно столкнетесь с большими проблемами при использовании кропнутого датчика, чем при использовании полнокадрового датчика.

Кроме того, вам, возможно, придется просмотреть обзоры, чтобы узнать, какие камеры имеют лучшие характеристики при высоких значениях ISO. Общее правило заключается в том, что сенсоры камер с меньшим количеством пикселей имеют лучшую производительность при высоких значениях ISO, при условии, что обе камеры в остальном схожи (например, одинаковая технология и поколение сенсоров). Например, Nikon Z7 II с разрешением 45 мегапикселей не так хорош при высоких значениях ISO, как Nikon Z6 II с разрешением 24 мегапикселя. Однако различия обычно невелики, если вы имеете дело с камерами одного поколения, поэтому не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Когда дело доходит до выбора объектива для ночной фотографии, все довольно просто. Самый широкий и самый быстрый из возможных простых вариантов подходит для разреза. Одной из лучших моделей является объектив 20mm f/1.8, их несколько на рынке от разных компаний, например, Nikon Z 20mm f/1.8 S. Аналогичными хорошими вариантами являются Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art и Sigma. 24mm f/1.4 DG HSM Арт. А если вам нужны по-настоящему широкоугольные перспективы, всегда хорошим выбором будет все, что составляет около 14-16 мм на широком конце при диафрагме f/2,8. Примером тому являются Rokinon 14mm f/2.8 и все разнообразные зум-объективы 14-24mm f/2.8. Если у вас камера DX, вам будет сложно превзойти Tokina 11-20mm f/2.8 или Tokina 14-20mm f/2. (Фотографам Nikon может оказаться полезной наша статья «Лучшие объективы для ночной фотографии для Nikon».)

3. Удаленный триггер

При выдержке более секунды нажатие кнопки спуска затвора на камере вызовет дрожание, какими бы устойчивыми ни были наши пальцы. Это также сводит на нет использование штатива в большинстве случаев. Вы всегда можете установить автоспуск камеры, но на многих камерах он достигает максимума при выдержке 30 секунд.

В большинстве случаев самое простое решение - купить базовый дистанционный спуск затвора. Лично я использую дешевый китайский проводной триггер за 5 долларов, и последние 5 лет он работает без проблем. Я бы всегда советовал покупать проводные или радиотриггеры вместо тех, которые работают со встроенным Wi-Fi. Те, у которых есть блокировка затвора, хороши, потому что вам не нужно постоянно нажимать на нее. Для таймлапсов ночью вам может понадобиться более дорогой пульт с более продвинутыми функциями, включая интервалометр.

В погоне за Млечным Путем

Поскольку астрофотография - самый популярный поджанр ночной фотографии, давайте рассмотрим, как фотографировать Млечный май. Поскольку фотографирование Андромеды и туманностей потребовало бы отдельной статьи, в этой статье я сосредоточусь на более традиционных темах. Первая задача - найти Млечный Путь.

1. В поисках тьмы

Я уверен, вы знаете, что для астрофотографии необходимо найти место вдали от светового загрязнения. Карта поиска Dark Sky помогает на определенном уровне. Карта дает четкое представление о том, насколько темно в конкретном месте, но чтобы узнать наверняка, потребуется хотя бы одна разведывательная поездка. Ниже приведены несколько советов по поиску темного неба:

• Вы должны находиться на расстоянии не менее 30 миль «по прямой линии» от ближайшего города/поселка.
• Галактика, как правило, лучше всего расположена на южном небе. Если на южном горизонте есть города или даже поселки, небо, скорее всего, будет загрязнено.
• Небольшой город/деревня с морским берегом/пляжем, выходящим на юг, является хорошим потенциальным местом.
• Обратите внимание на размер и положение Луны. Все, что больше полумесяца, обычно размывает ночное небо (полумесяц делает то же самое, если на улице влажно). Использование таких приложений, как The Photographer’s Ephemeris, очень помогает отслеживать время восхода/захода луны и ее относительное положение на небе.

Взгляните на изображения ниже, чтобы получить представление о том, как ночное небо отличается от светового загрязнения.

Фото выше было сделано на окраине моего родного города. Это обработанное изображение, и на оригинале Млечный Путь не будет ярче слабого облака. Камера смогла записать только ядро, и оно, даже после существенного контраста, выглядит бледным, с отчетливым цветовым оттенком. Количество звезд намного меньше, чем можно было бы ожидать от типичного неба Млечного Пути. Сравните изображение выше и изображение ниже:

Фотография выше была снята в Лехе, Ладакх (город на высоте 10 500 футов в Гималаях). Несмотря на то, что в самом кадре на переднем плане расположены огни города, можно заметить, что Млечный Путь сравнительно более выражен, чем сильно загрязненный. Почему это? Причина в том, что сам Лех - небольшой городок, простирающийся не дальше пары километров в радиусе, а других городов поблизости нет примерно на 200 миль. Это также очень большая высота, а это означает, что в воздухе меньше частиц, от которых может отражаться световое загрязнение. Итак, свет был недостаточно сильным, чтобы осветить Млечный Путь.

Я около часа ждал, пока Млечный Путь пройдет 90° на юго-запад. Теперь город Лех остался позади, и на этот раз мы видим еще больше звезд.

В первые дни фотографирования Млечного Пути я часто сдавался, когда горизонт сильно загрязнялся светом. И только после нескольких посещений одного и того же места для фотографий я понял, что изменение угла Млечного Пути может дать лучшие результаты. Другими словами, одно место может подходить для фотографий Млечного Пути в одних направлениях, а в других нет!

Фото выше было снято при очень темном небе. Я сфотографировал его глубоко в Гималаях, где до ближайшей деревни было 30-километровый поход. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь гораздо больше деталей, таких как облака пыли, которые хорошо видны.

Световое загрязнение - не единственная важная вещь. Как я уже говорил ранее, луна и такие условия, как влажность, также играют роль. Как на этом фото:

Это было в районе с очень низким световым загрязнением, но мы до сих пор не видим многих деталей на небе из-за яркого лунного света.

Вот почему положение и размер Луны являются основными факторами при принятии решения о том, когда фотографировать ночное небо. Лучше всего планировать съемку галактики, когда луна находится в четверти луны или меньше, в ночь с низкой влажностью. Также верно и то, что по мере приближения луны к полноте она дольше остается на ночном небе, поэтому не всегда можно просто ждать, пока она зайдет.

Галактика меняет свой азимут в течение года. Это включает в себя то, где он совпадает с горизонтом и в каком направлении он распространяется по небу. Такие приложения, как Stellarium, отлично помогают планировать множество дел. По сравнению с большинством других жанров фотографии, ночные пейзажи требуют тщательного планирования еще до того, как мы отправимся в путешествие. Комбинация таких приложений, как Stellarium, Photographer’s Ephemeris и Photopills, может дать отличные результаты, особенно если вы повторно посетите одно и то же место. Самое лучшее в отслеживании Млечного Пути - это то, что оно следует постоянной и регулярной схеме, поэтому, если вы однажды промахнетесь, вы всегда сможете вернуться позже, даже через несколько лет.

И последнее, но не менее важное: облака. В такой стране, как Индия, где пики муссонов идеально совпадают с пиком окна обзора галактики (июнь и июль), самая большая проблема - добиться ясного неба. Несколько облаков было бы неплохо, но для хорошего снимка Млечного Пути обычно предпочтительнее почти 100% безоблачное небо. Снимать немного позже пикового времени года или просто надеяться на удачный ясный день - это все, что вы можете сделать.

Отслеживание галактики

Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам легко найти и отслеживать Млечный Путь. Хотя вы можете положиться на приложения, всегда лучше иметь реальные знания по такой теме.

• Млечный Путь наиболее виден в период с лета по осень в северном полушарии. С ноября по январь ядро Млечного Пути вообще не видно. Фотографам южного полушария легче фотографировать Млечный Путь круглый год, но особенно с марта по октябрь.
• Галактика кружит по южному небу. Оно выглядит как бледно-белое облако, самое толстое вокруг ядра галактики и сужающееся на обоих концах. Ядро галактики часто располагается низко над горизонтом. Если вы не видите Млечный Путь, попробуйте сделать фотографии, направленные примерно на юг, и посмотреть, появится ли он на ваших фотографиях.

• Еще один простой способ отследить его - поискать Антарес. Это одна из самых ярких звезд, видимых невооруженным глазом. На темном небе звезда настолько яркая, что мой Nikon D750 в сочетании с объективом 20 мм f/1.8 будет автофокусироваться на ней! Антарес является частью созвездия Скорпиона.

  

  Как вы можете видеть на изображении выше, Антарес образует шейку созвездия, и вы, возможно, можете представить себе форму скорпиона. На другой стороне скорпиона находится созвездие «чайник» со Стрельцом (на изображении выше не показано). Полоса галактики Млечный Путь находится между двумя созвездиями и очень близко к обоим, как вы можете видеть на изображении выше. Несмотря на то, что местоположение Млечного Пути может меняться в зависимости от даты и времени, в любое время, если вы сможете обнаружить скорпиона и чайник, вы сможете обнаружить галактику.

• В северном полушарии ядро галактики не будет видно большую часть ночи марта, но оно поднимется из-за горизонта незадолго до восхода солнца. В апреле и мае она поднимется ближе к полуночи. В пик сезона (июнь-июль) его видно почти всю ночь. В сентябре он поднимается до захода солнца и опускается за горизонт вскоре после синего часа.
• В южном полушарии Млечный Путь всегда находится выше в небе, но в остальном приведенные выше описания остаются точными.

Советы по съемке в галактике

Теперь, когда мы знаем, как обнаружить Млечный Путь в месте с минимальным световым загрязнением, следующая задача - сфотографировать его. Ниже приведены советы, которые помогут упростить задачу.

• Учитывая, что у вас фокусное расстояние 24 мм или меньше и максимальная диафрагма не менее 2,8 или шире, для съемки галактики обычно требуется выдержка от 10 до 30 секунд. Пожалуйста, прочтите статью Спенсера, чтобы рассчитать необходимую выдержку.

• Многие изображения галактик, которые вы видите в Интернете и в печатной форме, являются составными. Это означает, что они являются результатом смешивания двух или более изображений. Возьмите это фото, например:

  

  Изображение выше представляет собой композицию, состоящую из двух основных экспозиций: одной для переднего плана, а другой для Млечного Пути. В тот вечер был серп луны, и вскоре после захода солнца я сфотографировал горы, освещенные луной и некоторым остаточным светом. Это была выдержка ISO 200/45 с для захвата переднего плана. Второй снимок был сделан почти через 3 часа после первого, когда ядро галактики выровнялось с самой высокой вершиной горы. Экспозиция галактики снова была составной. Я сделал 6 последовательных снимков, а затем совместил их, чтобы уменьшить шум, с помощью техники усреднения изображений. Окончательное изображение было составлено из семи изображений.

• Помните, что звезды не распространяются одинаково по всему изображению при заданной выдержке. Звезды вокруг Полярной звезды (или области Южной звезды, если вы находитесь в южном полушарии) отстают меньше всего.
• У каждого свои предпочтения, но я всегда советую делать такую выдержку, которая дает достаточную экспозицию, даже если она приводит к появлению звездных следов. Я бы предпочел сделать более яркую 30-секундную фотографию даже с небольшим шлейфом, чем более темную 20-секундную выдержку. Это также позволяет мне использовать немного более низкие значения ISO.
• Постарайтесь составить композицию так, чтобы в дальнейшем не требовалось кадрирование. По мере обрезки звезды становятся крупнее, а любое размытие будет преувеличено.

Советы по фокусировке

Если у вас есть камера с автофокусировкой при -4 EV, вы сможете автофокусироваться на ярких звездах, таких как Антарес. Это при условии, что на нем установлен светосильный сверхширокоугольный объектив. Возможно, вам придется выровнять звезду по центру изображения, а затем изменить композицию после того, как вы сфокусировались. Если автофокусировка не работает должным образом, воспользуйтесь описанными здесь методами, чтобы получить четкую фокусировку на звездах. Как только вы настроитесь на резкость, зафиксируйте объектив в режиме ручной фокусировки. После этого убедитесь, что вы не прикасаетесь к кольцу автофокусировки. Даже вращение кольца фокусировки на миллиметр может сделать объекты съемки очень мягкими.

Как правило, маркер бесконечности на большинстве объективов работает неточно. Вы не можете выровнять кольцо фокусировки по отметке бесконечности на объективе и ожидать четкой фокусировки. Вместо этого лучше фокусироваться вручную, увеличивая звезды в режиме Live View, если автофокусировка не работает. Вы также можете искать яркие объекты, такие как луна, чтобы упростить фокусировку ночью.

Обнажение переднего плана

Многие новички допускают распространенную ошибку - пытаются извлечь детали теней из изображения, экспонированного для звезд. Несмотря на то, что звезды тусклые, они намного ярче ночного пейзажа, освещенного только звездным светом! В силуэтах на переднем плане просто недостаточно деталей, чтобы восстановить что-либо, кроме большего количества шума.

К сожалению, экспозиция на переднем плане тоже не лучший вариант, потому что тогда вы переэкспонируете небо и, вероятно, в итоге получите слишком много следов звезд. Лучше всего оставить передний план в виде силуэта, дождаться небольшого количества света (например, восхода луны или очень раннего предрассветного света) или сделать составную фотографию. Вот пример составной ночной фотографии:

На снимке выше Млечный Путь был снят при ISO 1600 и выдержке 30 секунд, тогда как передний план был экспонирован в течение 3,5 минут при ISO 400.

При планировании составного изображения следует помнить несколько моментов. Во-первых, и передний план, и фон должны иметь сбалансированную цветовую температуру. Если один из них теплее или холоднее другого, то композит выглядит неестественно. Во-вторых, хотя экспонировать лучше всего справа, нужно позаботиться и об освещении результата. Например, если передний план слишком яркий по сравнению с фоном, может показаться, что передний план был скопирован откуда-то еще. С другой стороны, если фон слишком яркий, изображение может выглядеть плоским. Чтобы это исправить, вам нужно затемнить или осветлить изображения при постобработке, чтобы они соответствовали друг другу перед композицией.

Вы также можете прочитать больше в нашем полном руководстве по фотографии Млечного Пути.

Лунные пейзажи

Фотосъемка объектов, освещенных луной, всегда была одним из моих любимых занятий в фотографии. Лично мне нравятся синие тона, которые создает луна, хотя часто я конвертирую изображение в монохромное и делаю его почти дневным.

Есть два подхода к фотографированию лунных пейзажей. Первый вариант - включить в кадр луну, а второй - сфокусироваться на остальной части пейзажа. Очень часто я вижу изображения большой полной луны, включенные в пейзаж (обычно это композиции, где фотограф вставляет и увеличивает луну в кадре). По крайней мере, на мой взгляд, это обычно выглядит неестественно. Вместо этого я обычно предпочитаю снимать лунные пейзажи с эффектом звездообразования, например:

Советы, которые следует учитывать при съемке лунных пейзажей

• Эффект звездообразования - это, по сути, свет, преломляющийся на лепестках диафрагмы. Чтобы его улучшить, нужно выбрать узкую диафрагму, в большинстве случаев где-то между f/8 и f/11. С такой узкой диафрагмой вам может показаться, что фотография будет слишком темной, но сама луна обычно выглядит хорошо при такой диафрагме. Остальная часть пейзажной фотографии может выглядеть слишком темной. Итак, как и в случае с фотографией Млечного Пути, иногда вам может понадобиться сделать композицию. В этом случае обычно хорошо работает простой HDR с двумя изображениями (одно для неба, другое для переднего плана).

  

• Один из самых красивых моментов при съемке сцен при лунном свете - это тона блюза. Очевидно, что для баланса белого желательна более прохладная настройка дневного света. Лично я считаю оптимальным значение между 4200-5000К. Если вы снимаете в формате RAW, а не JPEG, вы можете изменить это при постобработке, и вам не нужно беспокоиться о том, что вы ошибетесь в полевых условиях.

• Даже если луны нет на вашей фотографии, она имеет тенденцию освещать пейзаж достаточно, чтобы вы могли использовать автофокусировку, по крайней мере, с большинством современных камер. Ручная фокусировка также проще из-за дополнительного света, если вам нужно его использовать.

  

• Если вы фокусируетесь на бесконечности (например, на звездах или луне), имейте в виду, что ближайшие передние планы, скорее всего, будут не в фокусе. При увеличении масштаба это станет еще большей проблемой. Если ваш рост превышает 55 мм, вам, возможно, придется выбирать между резким передним планом и четкой луной. В этом случае я всегда рекомендую острую луну. (Или вы можете снова создать композицию, на этот раз стек фокуса.)
• Лунные пейзажи и изображения, освещенные луной, оживают благодаря водоемам в кадре. Поскольку большинство ночных снимков сделаны с длинной выдержкой, рябь обычно размыта. Если вы хотите, чтобы более длинная выдержка еще больше сгладила изображение, вы можете выбрать более низкое значение ISO или более узкую диафрагму. Полуразмытая водная поверхность существенно влияет на ощущение изображения.

• В отличие от фотографирования галактики, снимки при лунном свете не требуют полного отсутствия облаков на небе. Фактически, размытое/дымчатое облако часто усиливает общее впечатление от изображения, контрастируя с более резкими областями вашей фотографии. Попробуйте поэкспериментировать с изображениями с длинной выдержкой различной длины, чтобы получить нужное ощущение.

  

• Не обязательно, чтобы фотография ночного неба включала значительную часть неба. Лунные пейзажи обладают удивительным контрастом и тонами. При наличии подходящего оборудования объекты, освещенные луной, создают великолепные контрастные изображения. Особенно если вы фотографируете заснеженные горы или ледники, луна освещает снег так, что горы кажутся сияющими.

  

И последнее, но не менее важное: я люблю делать монохромные изображения, когда небо усеяно звездами. Как только вы четко сфокусируетесь на объекте и звездах, пейзажи, освещенные луной, сделают черно-белые фотографии красивыми и сюрреалистическими.

Вывод

В этой статье я рассказал о большинстве вещей, которые нужно сделать, чтобы снимать ночные фотографии пейзажей, Млечного Пути и лунных пейзажей. Создание изображения ночного пейзажа требует тщательного планирования, но результат стоит затраченных усилий.